В швецию на машине без парома. Паром из Стокгольма в Хельсинки. Норвегия. Размышления по дороге на западное побережье

Часть 11, заключительная

Олег:

Три дня в Стокгольме я предварительно распределил так – «Скансен», «Том Титс Эксперимент», метро и Гамла Стан. Какие то серьёзные музеи в 5,5 лет явно не вызовут интереса, а хотелось сделать интересно всем. Подробнее я не планировал. Возможно потому, что города вообще в данной поездке были делом побочным, приложением к главному блюду – Природа Норвегии! Значит особого энтузиазма они у меня не вызывали, спланировал по минимуму.

Этот день посвящён Скансену, который кроме того, что это этномузей под открытым небом, также является Аквариумом и зоопарком. Но сначала надо получить Стокгольмскую карту (СК), дающую право бесплатного проезда в транспорте и посещения музеев. Но ещё раньше – завтрак. Шведский завтрак не как система, а как процесс насыщения аутентичными Швеции блюдами, весьма непривычен. Скажем так – только процентов 10 от предлагаемых блюд мне показались съедобными. День-два так провести можно, но, к примеру, неделю… Увольте. Особенно «впечатлили» порезанная дыня, явно лежащая так не один час, и количество граждан, потребляющих «птичий корм», т.е. разного вида семечки, причём, в отличии от мюсли, именно семечек, а не хлопьев. Максимум – польют слегка из тюбика каким то содержимым и сидят, «клюют». И это весь завтрак! Ну и, конечно же, кофе! Сомнительный коричневый напиток, оставляющий неприятное послевкусие, имеющий единственный плюс – наличие кофеина. В общем – сомнительное это дело, завтрак в шведских гостиницах. Впрочем – вкусы у людей могут быть разными, тут я ничего не утверждаю, знаю только, что жена и дочка в целом имели то же мнение!

Ладно, не завтракать же приехали. Едем за СК в Культурхусет. Это организация в некоем торговом центре, носящая имя Kulturhuset, т.е. Дом Культуры, ДК! :) Вот я и спрашивал у всех, как пройти к этому Культурхусет. Никто не знал, что характерно! Мы замучались его искать. В итоге – карта была таки получена. И, кстати, появилась возможность провести эксперимент – выгодна ли её покупка, если вы не посещаете кучу музеев. Я не рассказывал? За свою карту я заплатил в Москве, вечером. Получив подтверждение оплаты. я решил, что за СК для Иры я заплачу завтра, или в другой день, а сейчас всё, сил нет, спать пора. Но, увы, в дальнейшем мне не удалось её оплатить – сначала не появлялась скидка для членов клуба IKEA Family, потом, когда появилась, не принималась к оплате ни одна из 3 карт! Так и не получилось оплатить её в связи с какими то глюками. Забегая вперёд скажу – да, СК выгодна, причём не на 10 рублей!

Уже на трамвае №7 до Скансена ехал бесплатно, а билет 44 sek! Хотя, там мы встретили кондуктора, благодаря которому и Ира проехала бесплатно! Впрочем, думаю, что она сама расскажет более подробно, очень уж её вся эта ситуация вдохновила и впечатлила. Читайте её, действительно интересно!

Скансен хорош. Не в смысле снисходительно так «Ну ничо, ничо...», а в смысле очень и очень хорош! Интересные экспонаты или занятия найдутся для любого возраста. Нам всем, к примеру, понравились лемуры, маленькие цветные лягушки (Варька потом всё с их скульптурами фоткалась).

BMW 118d на родине Икеи, Helsinborg, Sweden.
Потрясающее путешествие по Швеции на автомобиле… Мой опыт аренды авто, интересный маршрут по южной части страны, великолепная природа Скандинавии, леса, озера, Балтийское море... И полезные советы тем, кто отправляется в путь, а также техническая часть и расходы на поездку.

Мы прилетали ВиззЭйром из Киева в лоу-кост аэропорт Скавста и сразу отправились в путешествие по южной части страны. В Стокгольме мы были ранее, поэтому в него не заезжали. Я часто беру машину в прокат в разных странах, обычно это Sixt, привлекательная цена и в отличный сервис в этот раз предопределил мой выбор. В Швеции при оформлении документов на моей карточке ничего лишнего не блокировали, сняли сразу сумму аренды за неделю. В Германии, Испании обычно блокировали депозит – двухкратную сумму аренды и затем, после возврата автомобиля, снимали сумму аренды, а депозит возвращали спустя 2-3 недели, в Израиле блокировали 1000 долларов.

Я выбирал BMW116 мануал, вместо которого получил BMW118d с автоматической коробкой передач. Потрясающий белоснежный автомобильчик.

В Швеции потрясающие дороги, знаки, разметка…

Дороги и автобаны бесплатные (!) и абсолютно не загружены, очень часто складывалось ощущение, что едешь совсем один.
В Швеции на огромной территории живет всего 9 миллионов жителей, а дороги построены просто потрясающие, часто сменяющиеся двух и одно-полосные участки для безопасных обгонов, везде стоят указатели камер, хорошо читаемые знаки, разделители между полосами.

Даже цветы на простых развязках...

Вся страна – это 100% природы, лесов, озер…

В июне ночью темнеет очень поздно... На этой фотографии уже за полночь:

За окном бегают косули:

Среди которой попадаются замки, полные легенд и историй

Еще это страна Нильса…

И страна детей и для детей. Очень много семей с 2-3мя детьми.

Также мы посетили Коппенгаген, но машину оставили на многоэтажной парковке на жд станции в шведском Мальмо. Парковка эта – бесплатная. Стоимость проезда в поезде – 9 евро, а стоимость проезда на автомобиле между Швецией и Данией по мосту длинной 7км составляет 40 евро в одну сторону, к тому же в Коппенгагене тоже необходимо будет платить за парковку. Поезд выглядит более чем очевидно.

Многоуровневый паркинг на вокзале в Мальмо:

Мост со Шведской стороны:

И из Коппенгагена:

Архитектурный шедевр Turning Torso в Мальмо, о нем напишу отдельно:

Балтийское море… спокойное или бушующее, прохладное и освежающее:

Тут не бывает толп… Тут можно найти уединение:

И даже такие пейзажи приятно радуют глаз:

А это мост между городом Калмар и островом Эланд. Длинна моста 5км, это единственный крупный остров в Швеции, на который можно попасть по мосту.

Маяк в южной части острова:

Техническая часть:

Стоимость аренды за 7 дней – 280 евро, что составляет 40 евро в день
Дизельный двигатель был на удивление очень экономным, мы проехали 1700км, расход составил 5.5л/100км. На весь маршрут я заправил 95 литров топлива по 13.35крон за литр, 140 евро всего за неделю.

Авиаперелет Киев-Стокгольм я купил за 109гр туда и 169гр назад. (всего 25 евро).
Со всеми сборами, налогами и 1 местом багажа до 32кг (для WizzAir Украина эта услуга бесплатно).
Билет приобретался за 1,5 месяца. Многие ругают или боятся лоу-костов, а я WizzAir считаю лучшей авиакомпанией:) Ведь билеты на семью из трех человек стоят менее 90 евро.

Швеция - страна для спокойствия и комфорта:

Еще о Швеции и Астрид Лингрен.

Written on Июнь 3, 2012 – 20:25 | by MipH |

Рассказ про поездку 14 людей на 5 машинах в шведский горнолыжный курорт Оре из Москвы на новогодние каникулы 2012. Через Ригу, в новогоднюю ночь мы провели на пароме в Стокгольм. Увлекательное путешествие. Почти 4 дня туда, 3 обратно и 2 недели там. Я один успел съездить на денек в норвежский город Тронхейм, пока остальные катались на снегоходах по замерзшему озеру и снежным сопкам.

Вы можете найти все подробные отчеты, сделанные мною во время поездки и после, включая видео, по . Здесь же я постарался тезисно привести основные моменты и ссылки о поездке.

Машины

Ездили в 5 машин: Subaru Legacy (3литра, полный привод, «липучки»), Subaru Tribeca(3литра, полный привод, шипы), Honda Accord (2,5 литра, «липучки»), Nissan Qashqai (не знаю, но 2 литра, кажется мне, шипы), VW (1,4 литра, турбо, «липучки» 3-го сезона).

Радовались расходу топлива на Гольфе. В какой-то момент я «опускал» его до 5,7 литров при равномерном движении по трассе на скорости около 80 (2 человека + шмотки). В остальных случаях расход держался в районе 6 — 6,5 (скорость 100-130). Учитывая стоимость бензина в 75 рублей такой расход был большим плюсом.

Из Стокгольма выезжали в очень сложных погодных условиях: была ночь и все заваливало сильным мокрым снегом. Чем севернее, тем больше мокрый превращался в обычный. На трассе первым едущий Субарик Трибека иногда разгонялся до 120 по GPS, и это было стремно, потому что мой автомобиль легкий, к тому же только с передним приводом и на не самой свежей резине, с трудом разгребал всю ту кашу и сугробы на дороге на таких скоростях. Так что попросил ограничиться на 100 по GPS. А вот полноприводный Легаси, кажется, чувствовал себя «в своей тарелке». В остальном было очень комфортно на небольшом турбомоторчике за этими трехлитровыми монстрами.

Сложно по городам ездить колонной в 5 машин, потому что на светофорах не всегда успеваешь, будучи 5-м, проскочить (кажется, 4 подряд светофора я пролезал уже на желто-красный).

Единственное, что раздосадовало в процессе движения, это изношенная передняя резина, особенно средняя часть протектора (такое бывает при перекачке, но я несколько раз проверял и казалось, что давление в норме), где глубина за поездку стала менее 5мм и постоянные пробуксовки на каше или снегу стали напрягать. А как я ехал ранним утром, когда начался московский снегопад, под 130км/ч, мне даже страшно стало уже после, когда я увидел износ передних покрышек.

Кстати, в Швеции по большей части дороги ничем не заливают, а лишь своевременно чистят и в городах на сложных подъемах засыпают каменной крошкой. Поэтому там всегда чисто и, что важно, красиво. А вот при въезде в Норвегию я сразу попал на грязную залитую реагентами трассу. Правда, все это быстро засыпал снегопад, так что на обратном пути я уже плевался от снега =)

Информация по визе

— шенгенская виза через консульство Швеции: http://www.swedenabroad.com/Page____78583.aspx
— инструкции по заполнению анкет: http://www.swedenabroad.com/Page____49156.aspx (блок справа «Файлы близкой тематики»)
— билеты на : Центр услуг http://www.77msk.ru
— проживание (апарт-отел Brunkulla): PAC Group http://www.pac.ru (можно воспользоваться прямым оператором http://www.skistar.com/ru/are/)
— медицинская страховка (РОСНО): http://www.ozon.travel/insurance/
— green card (РОСНО, но не ранее, чем за месяц до поездки и только в офисе)
— фотографии: Фирма Плюс 7 http://maps.yandex.ru/sprav/1128637485/

Сдача паспорта:
— в 9.30 в посольстве на подаче документов был уже 45! и это только 14 ноября; кого-то принимают 5 минут, а кого-то 30… Простоял полтора часа, мест сидячих мало. После 10:00 приходящих почти не было (всего номерки добрались до 55, кажется). Чем ближе к НГ, тем больше людей будет по словам охраны.
— при себе лучше иметь ровно 1400 на сбор, может не быть сдачи, тогда вас просто отправят в «магазин разменивать».

Получение паспорта:
— получение паспорта с 16 до 17. В 15.50 на улице уже очередь из почти всех людей, кто хочет забрать документы в этот день. Поэтому приезжать на 30 минут раньше открытия и мерзнуть на улице в ожидании, или приехать ровно в 16 и подождать полчаса внутри — решить вам (после 16 практически никто не приходил). 20 человек забрали документы за полчаса (это помимо других людей типа курьеров или «бизнес», у которых свои очереди).

Едем туда

4 дня пути и мы на месте (день+ночь — Беларусь, ночь + утро по Латвии, день в риге, ночь в пароме, день в Стокгольме, вечер + ночь — до мотеля, утро и немного дня — до местра назначения в Are, Швеция). Сложная , почти 3300 километров от Москвы (включая паром), много эмоций, сложная в Швеции в снегопад, а потом и в гололед, долгие попытки найти мотель на ночевку (надо было где-то переночевать по дороге в ночь с 1 на 2 января, не было мест или дорого), экскурсия по Стокгольму.

Да много всего, сложно и не нужно, наверное, что-то писать. Кому-то может быть интересно, какова была новогодняя ночь на пароме. Не знаю, в 10 по местному мы встретили «по Москве», а до 12 настоящего я не дотянул, отрубился, ибо после бессонных 2х суток пути (в Риге оказались в полдень где-то, было время лишь на покушать и передохнуть). Могу сказать, что такой способ встретить , безусловно, лучше застолья перед телевизором, а то и в одиночестве, но второй раз я бы подумал, стоит ли, если вы некомпанейский человек или вас утомляют длительные гулянки, а в новогоднюю ночь шум стоял до утра.

Мы простояли почти 8 часов на границе Беларуси и Латвии. Это было что-то! Ни туалетов, ни разъяснений, все очень медленно, пару пунктов пропуска транспорта. Если у латышей еще все цивилизованно, то у беларусов настоящий совок и ничего иного не скажешь. Хотя латыши, кажется, тормозили больше. Но там и сервис лучше, удобные «уборные», все освещается, везде разъясняющие таблички.

Стокгольм

Скажу честно, ехать за городом ночью красивее и приятнее в целом, чем днем. Потому что в дневное время зимой все серое, где-то есть снег, а где-то его нет. И кругом одни поля да АЗС, ничего интересного. (речь идет про автомагистраль)

Кстати, в городе есть подземные автодороги, точнее, они проходят под домами, что существенно облегчает передвижение. Интересное и компактное решение. Дорогу эту можно отличить разве что п въезду и выезду, а так просто дома стоят и все. Для путешествия по городу удобно сесть в специальный туристический автобус, они катают по 3, кажется, маршрутам, внутри можно взять наушники и на русском послушать о проезжаемых достопримечательностях.

Рассказывали (ну и наблюдали мы), что в городе сохранились деревянные дома (история). Их запрещено сносить и перестраивать, а владельцев обязывают поддерживать в хорошем состоянии. Забота о туристической привлекательности. В остальном обычный европейский городок, в котором, как неоднократно оказалось, какие-то больше проблемы с выходом из подземных парковок своим ходом, а не на машине (неочевидно, где выход). Снега зимой в этом сезоне нет вообще.

Апартаменты Brunkulla

Жили в апартаменты Brunkulla почти в центре городка Are (Village), во все стороны идя можно дойти до подъемников, но как же это сложно делать утром, неся все на себе, а иногда еще и в горку, пока дойдешь, пропотеешь весь. Мне не доводилось жить в таких хороших апартах, но и опыт у меня скромный, всего 2 раза. Большая гостинная и 4 комнаты на 2 человека каждая. В большой прихожей под скамейкой специальные гибкие шланги, которые необходимо засовывать в ботинки, чтобы те за ночь просохли. Рядом стоит большой сушильный шкаф для вещей (обогрев и вентиляция быстро сушат мокрые шмотки после каталки или стирки). 2 полноценные комнаты с туалетами и душем, в одной из которых финская сауна, которую почти каждый вечер кто-то использует.

На кухне есть все: холодильник, кофеварка, микроволоновка, посудомоечная машинка, тостер, чайники и все посуда, вытяжка. В здании 3 этажа, лифт, парковка под окнами и бесплатная.

Много окон, тепло и уютно. У второй восьмерки людей окна выходят на то самое озеро, из-за гор за которым по утрам выглядывает солнце. Есть интернет за 500 рублей на неделю по wi-fi, который мы частично делим между остальным через раздачу с ноутбуков. Везде подогреваемые полы, пылесос, швабра и все остальные принадлежности. Большой плазменный телевизор.

Не знаю, но мне кажется, что тут один большой супермаркет прямо на железнодорожной станции на весь город; как и писалось в путеводителях, алкоголь продают только в одном специальном магазине. Цены «адские» на все. Утром приехали на склон, рядом с которым АЗС. Бензин стоил 14.60 крон. Вечером после каталки уже стоит 14.70, это более 70 рублей.

P.S. в новогоднюю ночь случился курьез: заготовленные новогодние подарки остались в машине, которая стояла на парковочной палубе, к которой доступ по время движения был закрыт. Пришлось как-то неказисто раздавать позже. Тоже получил несколько подарочков, приятно. Я редко участвую в каких-то праздненствах и редко получаю подарки.

P.P.S. Александр О., мой шеф, можно сказать, и техдиректор нашей компании, кричавший последние полгода, как он будет всегда впереди меня на всех склонах (в контексте, что уровень его катания очень высок, а я тут привязался лох какой-то 😉), в итоге меня даже и не видит, потому что я или по лесам, или он со своими девочками мешкается на склонах, пока мы укатываем куда-то вперед. Ну а про уровень катания говорить… Ну да, за 2 года чему-то научился, но зачем об этом говорить, каждому хватает столько, сколько нужно, кому-то больше, кому-то меньше. Уверен, и я бы лучше катал, будь у меня больше сил, больше мышц, больше выносливости. Но у меня ровно то, что есть, и я этим стараюсь по максимуму пользоваться.

Тронхейм

По итогу кто-то сказал, что больше не вернется в Швецию: соотношение цена-качество не в пользу шведов. Я же могу сказать, что если отбросить эту составляющую вопроса, то место достаточно хорошее и, что более важно, душевное. Поэтому я бы вернулся, даже, я бы сказал, что очень хотел бы вернуться. Душевно, немного людей, нет толпы и очередей, красивая северная природа, особенно в ясную погоду.

Вступление

Скандинавия. Швеция, Дания и Норвегия. К общепринятому понятию добавляют Финляндию и Исландию, но это не совсем верно. Основная цель нашего путешествия - норвежские фьорды. До сих пор я не встретил ничего красивее и завораживающее этих мест. Скорее всего, это потому, что я мало еще где побывал. Просто Норвегия, она совсем рядом, рукой подать. И не надо привязываться к "чужому" транспорту, можно все посмотреть из окна собственного автомобиля. Это я для тех говорю, кто проживает на северо-западе нашей страны. Например, в Санкт-Петербурге. Именно отсюда мы и стартуем, впрочем, как обычно.

Санкт-Петербург – Финляндия.Турку

Рыночная площадь Турку

Легенда нашего путешествия такова, что современную столицу Финляндии – Хельсинки мы оставляем на обратный путь. Поэтому отправляться в плавание мы будем из старой столицы Финляндии – Турку. Столицей Финляндии этот город можно назвать условно, так как независимым государством Финляндия не являлась до 6 декабря 1917 года. Чем же интересен этот город? Начнем по порядку. Первые упоминания датируются 1229 годом, но селились там еще с бронзового века. Причем, до упомянутой даты там жили новгородцы и называли город Торг (1191 г.), от этого слова и пошло название Турку. Я заметил и еще одну особенность в названии. Торговые отношения осуществлялись не только с западом, но и с югом, и с турками в том числе. Через эти края проходили и великие торгово-захватнические пути «из варяг в греки». В финский язык просачивались заимствованные слова, в том числе связанные с торговлей. Turkki до сих пор связано с тем периодом и сейчас означает что-то турецкое, торговое – "шуба", например. Но никому моих домыслов не рассказывайте, иначе историки меня закопают, а археологи не станут откапывать. Итак, всех тонкостей мне неизвестно, но раз новгородцы назвали «Торг» – значит, торговали. Это и понятно, поселение было очень удобно расположено: каменная гряда, проходившая до современной Швеции; возможность торговать морем и проход вглубь материка речной и равнинный. Город стоит в устье реки Аурайоки.

Аурайоки

Всеми этими благоприятными факторами воспользовались шведы, когда в начале 13 века пришли на эти земли всех крестить и немного воевать. Они называли Финляндию «Восточной страной» (Osterlanden). Пренебрежительно, не правда ли? Похоже, с тех пор Финляндия и стала яблоком раздора между Россией и Швецией и все ждала, когда же эти вояки перебьют друг друга и можно будет спокойно зажить. Шведы начали осваивать захваченные территории, и недолго поэкспериментировав с названием, решили назвать город Abo (A-река, bo-жить). Разумеется, и здесь не все в порядке. Ведь все нормальные люди прочитали бы это как Або, но нет – у Шведов это Обо, и опять начинаются путаница и разночтение.

Как бы то ни было, к 1300 году город стал окончательно Городом (официальное письменное подтверждение получил в 1309 году), но в 1300 году произошло серьезное событие, а именно был освящен Кафедральный собор, который является главным лютеранским храмом Финляндии. Построен он был в честь Девы Мари и первого епископа страны – святого Генриха, крестившего Финляндию. Кстати, строили собор всего 42 года, у нас есть и более серьезные долгострои. Разумеется, в те далекие времена собор был чуть поменьше, да и после пожара в 1827 году его пришлось капитально восстанавливать. Есть еще одно шедевральное здание, начинающее свою историю с тех же времен. Абосский замок(Abo slott, Turun linna). Но о нем мы поговорим чуть позже.

Кафедральный собор

Я уже упомянул, что шведы наглым образом выгнали новгородцев с насиженных мест. Но русские подобного обращения никогда не прощали, дождались, когда шведы построят что-нибудь ценное и в 1318 году вернулись и сожгли все, весь город. Затем был заключен мир и к середине 15 века город стал серьезным религиозным и учебным центром. Развитие происходило и в мореплавании и в торговле. Грабить город, конечно периодически грабили. Датчане, например, в 1509 и 1522. Затем серьезные неприятности пришли только в 1713 году. Откуда могут прийти серьезные неприятности? Конечно, из России. Причина? Причина всегда одна. Как только было прорублено «Окно в Европу», России стали мозолить глаза близкие расположения границ Финляндии.

Рыночная площадь

До окончания Великой Северной войны в 1721 году русские войска оставались в Турку. Ровно через 20 лет опять война. И снова Шведы и Русские. В сентябре 1742 года русские войска входят в Турку. Для прекращения войны заключается знаменитый Абосский мирный договор (1743г.) и снова Турку в центре событий. А теперь догадайтесь, кто с кем начал воевать в 1808 году? Русские устали упражняться со шведами (видимо, шведы совсем по-русски не понимают), поэтому в 1809 году Россия конфискует Финляндию у Швеции. В этом году закончилось шведское правление и началось русское. Турку оставил свое доминирующее положение в 1817 году, когда столицей стал Хельсинки. Через десять лет в 1827 году пожар совсем "доконал" бывшую столицу и почти полностью уничтожил город. Турку восстанавливался заново и после бомбардировок советской авиацией в годы Зимней войны. Около 4000 бомб было сброшено на город.

Замок Турку (Абосский)

Серьезно пострадал и замок Турку, или Абосский замок. Я уже упоминал его, он ровесник Кафедрального собора и также неоднократно переделывался и преобразовывался за свою долгую историю. В настоящее время замок Турку входит в число важнейших памятников истории строительства Финляндии. В помещениях замка функционирует исторический музей города Турку. Часовня замка пользуется популярностью как место проведения свадеб, а ренессансные залы замка можно арендовать для проведения праздника.

Если вы планируете задержаться в городе или по каким-то причинам у вас много свободного времени давайте посмотрим, что еще интересного есть в городе. Возможно, вы приехали с детьми, тогда вам обязательно надо побывать в гостях у Муми-троллей. Расположен остров в районе города Наантали, в 10 минутах на машине от Турку. Парк работает в летнее время 07.06-28.08, а посещение его может занять целый день. Напротив Парка Муми-троллей через залив, в районе Култаранта, располагается летняя резиденция Президента Финляндии, которую можно посетить также в летнее время с 21.06 по 14.08 в любой день, кроме понедельника. Я еще не раз повторю, что по понедельникам многие музеи и другие достопримечательности не работают, поэтому старайтесь эти дни использовать для преодоления расстояний. Из обычных гостиниц в самом Турку могу посоветовать Holiday Inn Turku

Для тех на кого музеи навевают скуку, осмелюсь предложить аквапарки. Один из них, кстати, расположен все в том же Наантали при гостинице Naantali Spa . Как аквапарк ничего особенного собой не представляет, а гостиница знаменита тем, что часть номеров расположена на шикарной океанской яхте Sunborn. Приблизительно тоже самое и Ruissalo Spa Hotel , но размещение значительно дешевле. В центре Турку расположена гостиница Holiday Club Caribia . Вот этот аквапарк, пожалуй, лучший всесезонный аквапарк в этом регионе. Недавно в Турку построили большой летний аквапарк и тематический парк JukuPark с большим количеством горок на любой вкус. Для тех, кто хочет вкусить коктейль из средневековой истории, археологии и современного искусства приглашаю посетить & Ars Nova музей, расположенный в центре Турку, на берегу реки Ауры. Музей современного искусства Ars Nova открылся в 1995 году, но пока его строили, на этом месте обнаружили множество артефактов, которые положили начало другого музея – Aboa Vetus. Музеи объединились в 2004 году. Если уж мы начали изучать искусство, то нельзя пройти мимо музыки, поэтому предлагаю посетить музей Сибелиуса, расположенный рядом с Кафедральным Собором, на берегу все той же Ауры

Вид из гостиницы Ruissalo Spa Hotel

Паром в Стокгольм

Посадка на паром

Самым коротким и быстрым способом добраться из Турку до Стокгольма (с автомобилем) является поездка на пароме. Если, конечно, ваша машина не амфибия. А вот вариантов в достижении цели множество. В основном пользуются услугами паромных монстров, таких как Tallink Silja Line и Viking Line. Есть так же вариант доехать до Наантали и сесть на паром Finnlines (FinnLine), но он прибывает не в сам Стокгольм, а в Капельшер (не знаю, почему читается как «-шер» хотя он Kapellskar). Есть также вариант проехаться по Аландским островам. На сайте www.alandstrafiken.ax можно получить исчерпывающую информацию о паромном движении по островам. Ближайшим и последним к Швеции островом будем Eckero. Оттуда до «большой земли» можно добраться на одноименных паромах (информация на www.eckerolinjen. fi).

Можно задержаться на пару дней, вдруг вам захочется порыбачить на Аландских островах. Как-то возвращаясь из Норвегии, мы так и сделали, посмотрели на родину «морских волков» и нисколько не пожалели. Но мы с вами поступим, как и большинство: в сторону Стокгольма сядем на Viking Line – скорее всего это будет "Isabella" (Amorella) – а обратно пойдем на «Silja Serenade» или «Silja Symphony» (они близняшки) с прибытием в Хельсинки. Поэтичные названия судов этих компаний (до недавнего прошлого) радует слух, не правда ли?

Итак, раз мы выбрали паром компании Viking Line , давайте немного познакомимся и с самой компанией и возможностями на борту. Начало компании положила группа бизнесменов с Аландско- го архипелага, образовав в 1959 году компанию Rederi Ab Vikinglinjen и закупив в Англии паром-параход SS Dinard и переименовав его в SS Viking. Разногласия в компании случились уже 1962 году, в результате чего появилось уже три компании, но недолго «поболтавшись» в море поодиночке, компании решились работать совместно. В 1963 году появился Viking Line. Отличительный цвет позаимствован у любимой помады жены Управляющего Alandspilen service. Корабль этой компании назывался Аполло и был первым «красненьким», после него (1967) почти все корабли были 9 ярко-красными. Кстати, знаменитая «Европа» строилась также для Viking Line и была спущена 1993 году, имела все отличительные знаки Викингов, но Швеция погрузилась в финансовый кризис, шведская крона значительно «просела» и конечная цена проекта увеличилась на 400 миллионов SEK. Компания Rederi AB Slite (Rederi Ab Vikinglinjen) не получила кредита от Nordbanken, так как одним из основных учредителей его являлись вечные конкуренты Silja Line. В результате последние зафрахтовали «Европу» и выкрасили в свои цвета.Названий за это время было множество, но выделялись из них всегда женские имена, оканчивающиеся на «-ella». Так назывались суда в честь Ellen Eklund , жены управляющего директора Gunnar Eklund. И получились Изабелла, Габриелла, Розелла, Марелла, Аурелла, Турелла, Мариелла, Аморелла и даже Синдерелла –то есть, Золушка в простонародье.

Заехав на автомобильную палубу, не забывая все выключить и убедившись, что ваш автомобиль без вас никуда не уедет, берем самое необходимое и ищем свое временное пристанище, то есть каюту. Вещи пусть немного подождут вас в одиночестве, а вы тем временем подниметесь на смотровую палубу и скажете «до свидания» гостеприимному городу Турку. Если вам не жалко денег и своего здоровья, можно купить ужин и предаться обжорству в буфете. На семью из трех человек вам это обойдется в 60-90 евро, в зависимости от направления и паромной компании. В кафешке можно поужинать в два раза дешевле. Но здесь на вкус и цвет товарищей, как говорится, нет. Мы, например, можем и в номере поесть то, что из дома взято, плюс покупаем рыбу горячего копчения в термопакетах. В дальние походы всегда берем автомобильный холодильник. Алкоголем лучше не злоупотреблять. Шведы частенько устраивают облавы на выезде. Пару бокалов пива или хорошего вина расслабят ваше тело и успокоят душу.

Другое дело, если вы едете в круиз, тогда не грех и немного "оторваться". Многие финны и шведы именно так и делают на выходных. Для них эти паромные линии что-то вроде ночных клубов или клубов по интересам или просто плавучих мотелей-ресторанов. В барах, для особо рьяных-пьяных, на вынос выдают пластиковые бутылки, чтоб не разбили. Однажды я видел дивную картину, как пьяный финн спал в коридоре, подложив под голову эту самую пластиковую бутылку. Как я узнал, что он финн? Когда часа два назад я видел его еще "полуживым" тот все время ругался – "perkele" – что-то навроде "черт побери".

Если все-таки так случилось, что вы не спите, возможно, застанете прибытие корабля буквально на несколько минут в один из портов Аландских островов – в нашем случае, это Лонгнес (Langnas).На обратном пути мы зайдем в Мариехамн (Mariehamn), столицу этих самых островов. Мне как-то раз не спалось, и я вылез на палубу посмотреть на ночной Мариехамн. Интересная картина, один паром еще не успел отойти от порта, другой уже готовится швартоваться, а вдалеке еще подходят или отходят паромы. Тесновато в тех местах. После гибели "Эстонии" паромные компании стараются придерживаться таких расписаний, что бы паромы как бы ходили парами, и в случае серьезной ситуации помощь пришла незамедлительно. Паромные компании стараются не афишировать различного рода эксцессы, но такова жизнь, и случаются происшествия. Вот, например, и с нашей «Изабеллой» был такой случай. 20 декабря 2001 года случился серьезный шторм, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. При подходе к порту Лонгнес судно ударилось о подводную скалу (риф), что привело к пробоине внешнего корпуса, повреждению топливного бака, левого руля и левого винта. Судно было заякорено и удерживалось реверсивной работой правого и боковых винтов. Никто не пострадал, но когда в час ночи в стоящем посреди ледяной завывающей пустыни судне пассажирам начали выдавать спасательные жилеты, люди трезвели на глазах. Быстро поняв, что вода не поступает, крена нет и жизням пассажиров ничего не угрожает, паники удалось избежать. В момент аварии на судне находилось более 150 членов экипажа и 632 пассажира, в т. ч. четверо российских туристов из Питера. Весь день 20.12 в районе бедствия работали водолазы спасательных служб Финляндии и Швеции. Они оценили состояние днища парома и сочли безопасным оставить пассажиров на борту судна во время его буксировки к месту аварийной высадки. Всякое бывает, как и в жизни – то пьяница какой-нибудь пожар устроит в собственной каюте, то за борт кто-нибудь вывалится и его ищут потом всем миром. А бывает, что кто-нибудь сообщит, мол, человек за бортом, начинаются поиски, а проверившись по спискам, через продолжительное время обнаруживают, что никто никуда не падал. На m/s "Silja Europa" был случай в 2002 году: пассажирка свалилась за борт, но доплыла до ближайшего острова, откуда и была благополучно спасена. Где-то часа за два до прихода в Стокгольм, паром оказывается в лабиринте шхер и островков.

Предместья Стокгольма

Если хотите посмотреть на красиво изрезанное побережье, рассвет и мимо проплывающие паромы других компаний, просыпайтесь пораньше, и на верхнюю палубу. Сколько раз ездил по этому маршруту и каждый раз, выходя на смотровую палубу с фотоаппаратом –ощущение первого раза. Очень красивые места, незабываемые впечатления. Любуясь окружающими пейзажами, не забудьте позавтракать, и за полчаса до прибытия уже надо освобождать каюту, подготовить машину.

Утро в стокгольмских шхерах

Швеция.Стокгольм

Панорама Стокгольма

Стокгольм

Вот мы и прибыли в замечательный город Стокгольм. С каждым разом я все больше и больше влюбляюсь в него. Для того, чтобы хотя бы немного понять и проникнуться Стокгольмом, надо иметь в запасе минимум дней пять. Давайте попробуем начать, а дальше вы уже, почитав мои заметки, сами решите, что делать –оставаться на пару дней в Стокгольме за счет времени, проведенного во фьордах Норвегии, или как-то по-другому распределить приоритеты во времени.

Метро в Стокгольме

Итак, немного истории. По поводу названия есть, как обычно, множество версий. Каких только легенд не услышишь, одна интересней другой. Мне понравилась такая версия: раньше для защиты от вражеских кораблей использовали обычные бревна, с закрепленными якорями (топляки) –просто и действенно до сих пор. Сам пару раз нарывался на такие, на катере, правда, мои были естественными. Так вот бревна эти, столбы, по-шведски stock. А holm и есть холм, остров. А, может, это название пришло вовсе не от шведов или не от них одних? Ведь в то время там, наравне с ними, проживали и финны, и немцы. По-фински Стокгольм –Tukholma. Часть города до сих пор называется просто Stadsholmen, то есть, "город на островах". И все, просто и понятно. Он действительно расположен на 14 островах. Первые упоминания о нем датированы 1252 годом, но город там фигурирует не как Стокгольм, а как поселение Агнафит, названное так в честь короля Агне. Легенда гласит, что его повесила на гривне (ожерелье, обруч) собственная невеста (при помощи слуг, конечно). А что он хотел? Разорил Финляндию, многих убил, в том числе и предводителя финских племен, у которого была дочь. Вот на ней он и собирался жениться. Ей почему-то это не понравилось. Она попросила Агни устроить Тризну по убитому отцу, дождалась, когда "жених" напьется, уснет и... Золотая гривна, на котором был повешен конунг, была проклята еще пять поколений назад. Тело Агни сожгли, и это место стало называться Агнофит.

План Гамла-Стана

Как шведы имели влияние на Финляндию, так и датчане на Швецию. Борьба за суверенитет длилась до 1523 года, когда к власти пришел знаменитый Густав Васа. Названый в его честь флагман шведского флота «Васа» в 1628, не успев выйти в залив, затонул. В прошлом веке его подняли и сделали музей (обязательно посетите).

Остров Дьюгорден

Непрекращающиеся войны Швеции и России не мешали, а даже помогали развитию русской купеческой колонии в Стокгольме. Русские называли город не Стокгольмом, а Стекольным. Официально Стокгольм стал столицей Швеции с 1634 года. Было еще множество событий, но все перечислять не имеет смысла. В XVIII веке началась «архитектурная история города», которую хорошо можно изучить, посетив Гамла-Стан. Я люблю там гулять после захода солнца. Это волшебное время, люди встречаются редко, тихо, спокойно, мечтательно, и каждая улочка, каждый дом расскажет вам свою историю жизни старого города. А днем помимо красивых улочек можно посмотреть Королевский Дворец и все, что с ним связано, вплоть до смены караула. Очень красивая Церковь Святой Гертруды (немецкая).

Церковь Святой Гертруды

Советую также посетить остров Djurgaden (Юргорден или Дьюргорден, "д" в произношении почти не слышна). Там можно провести целый день, начиная с уже упомянутого музея корабля "Васа». Для детей есть музей сказок шведской писательницы Астрид Линдгрен –"Юнибакен", далее морской музей "Аквария" и аттракционы "Грёна Лунд". И взрослым и детям понравится город-музей под открытым небом, парк и зоопарк "Скансен". Совсем для взрослых на острове расположен национальный музей истории культуры Швеции –"Северный музей". Летом, пожалуй, интересней всего, прокатиться на кораблике по Стокгольмскому архипелагу. Вариантов экскурсий огромное количество. Выбирайте, что вам больше нравится и вперед.

В Стокгольме огромное количество гостиниц, аппартаментов, хостелов, гостиниц на плаву(корабликов). Можно выбрать на любой вкус и кошелек. Из того, что опробовано, могу посоветовать Hilton Stockholm Slussen Hotel . Можно взять номер с видом на Гамла Стан.

Вид города со Скансена

Швеция.Карлстад

Набережная городка Карлстад

Ровно на середине пути между столицами Швеции и Норвегии, на северном берегу озера Венерн (Vaern, крупнейшее озеро в Швеции и третье по величине в Европе после Ладоги и Онеги) расположился небольшой городок Карлстад (Karlstad). Здесь мы ненадолго остановимся отдохнуть и хорошенько подкрепимся у «шведского стола». Рекомендую заведение под названием Barbros Brugga (www. barbrosbrygga.se) –недорого и есть летняя терраса.

Терасса при кафе

Пока вы вкушаете, я вам расскажу что-нибудь интересное про этот милый европейский городок. Статус города он получил в 1584 г. от короля Карла IX, в честь которого и был назван. Вообще этот тихий городок всегда был предрасположен к революциям и королям с именем Карл. Во-первых, именно в этом городе начался самый значимый государственный переворот в современной истории Швеции, когда в 1809 году царствовавшего Густав IV Адольфа свергли, и на престол взошел другой Карл, но уже ХIII. Еще одно значимое событие произошло в 1905 году, когда к городу были стянуты норвежские и шведские войска. В городе проходили переговоры между дипломатами этих двух стран, в результате которых была расторгнута шведско-норвежская уния и Норвегия, наконец, обрела независимость и провозгласила своего собственного короля Хокона VII (1872–957; по рождению датский принц Карл). Так Карлстад повлиял на судьбу еще одного Карла.

Кафедральный собор Карлстада

На месте бывшей резиденции Герцога Карла, отца-основателя города Карстад и будущего короля Швеции Карла IX с 1723 по 1730 год, по проекту Кристиана Халлера строился Кафедральный собор Карлстада –пожалуй, главная достопримечательность города. Высота церковной башни 58 метров, поэтому с него хорошо виден весь город. Как и многие другие старые города, Карлстад пострадал от нескольких крупных пожаров. После пожара 2 июля 1865 в городе сохранились лишь 7 домов из 240, в том числе уцелел кафедральный собор. Это послужило толчком для нового раз- вития города. Карлстад очень приятный, тихий, европейский городок.

Норвегия.Осло

Панорамный вид Осло

Если вы придерживаетесь моего расписания и утром выехали из Стокгольма, пообедали в Карлстаде и никуда не сворачивали, то прибыв в столицу Норвегии, вы имеете еще достаточно времени для посещения какой-нибудь достопримечательности, например, трамплина Холменколлен или парка скульптур Вигеланда, являющегося частью парка Фрогнер. Рекомендую приобрести карточки Oslo Pass. Во многих гостиницах карточки можно приобрести прямо у портье. Из гостиниц могу посоветовать Radisson Blu Hotel Nydalen . Теперь немного о самом городе.

Гавань Осло

Современное название Осло было дано городу в 1050 году, статусом же он обзавелся за два года до этого благодаря новоиспеченному королю Харольду III Суровому. Разумеется, поселение здесь существовало и раньше, но зазвучало именно с приходом Харольда III. Поэтому необходимо немного рассказать об этом выдающемся человеке. Уже в 15 лет он был опытным бойцом, получил ранение в битве при Стикластадире (рядом с Тронхеймом (Nidaros)) защищая короля Олафа II. Но король погиб, и Харольд III был вынужден бежать в Гардарику (Русь) и прибыл к Ярославу Мудрому на службу в 1031 году. Харольд III знал, что у Ярослава находился малолетний сын Олафа II –Магнус I, усыновленный Ярославом сразу после гибели отца. Харольд III служил Ярославу верой и правдой 12 лет, не забывая и о своих интересах, и в 1043-44 году Ярослав отдает свою дочь Елизавету замуж за Харольда III, тем самым скрепляя союз Руси и Норвегии. Ярослав, воистину Мудрый, еще в 1035 году отправил 11 летнего Магнуса I править Норвегией (с 1042 и Данией тоже). Харольд III вернулся в Норвегию в 1045 году, и уже на следующий год вступил в совместное правление Норвегией с Магнусом I. В 1047 году Магнус I умер в возрасте 23 лет (неудачно упал с лошади). Таким образом, Харольд III стал единоличным королем Норвегии. Вот с этого момента будущий Осло и начал обустраиваться. В 1048 году Харольд III берет в наложницы Тору, дочь ярла Торберга Арнасона. Ярл –высший титул знати, в некоторых местах ярлы были что-то вроде сегодняшних «полпредов» королей (конунгов). Тора родила Харольду III будущих королей Магнуса II и Олафа III Тихого. Елизавета Ярославна же родила ему двух дочек Марию и Ингигерду. Мария умерла в тот же день и час, когда пал ее отец в знаменитой битве у Стамфорского моста (Stamford Bridge) в Англии, а Ингигерда стала королевой Дании, когда вышла замуж за Олафа I.

Причал у Ратуши

Осло не был главным городом страны до 1299 года. Первой столицей считается Тронхейм (Nidaros), затем с 1217 по 1299 –Берген. Столицей Осло стал при короле Хоконе V (1299 г.), тогда же появилась и крепость Акерсхус (вам обязательно надо там побывать). Итак, Осло был Осло до 1624 года, пока деревянный город опять не сгорел дотла. В то время Норвегия была провинцией Дании и остатки города переименовали в Христианию, в честь датского короля Кристиана IV, который начал строить город заново прямо от стен замка Акерсхус, уже каменным и в традициях Ренессанса. Затем в 1877 году из-за проводимой орфографической реформации уже шведским королем Оскаром II город был переименован в Кристианию. В 1905 году Норвегия обрела, наконец, долгожданную независимость (я об этом упомянул, когда мы были в Карлстаде). И в 1924 году столица Норвегии снова зазвучала как Осло.

История столицы неразрывно связана с крепостью Акерсхус. Ее построил Хокон V, после того как на него напал Альв Эрлингссон, знатный дворянин, ярл, губернатор и фаворит королевы вдовы Ингеборг Датской. Кстати, Хокон V ее сын, но это все не имело значение для Альва –он был "джентельменом удачи", попросту пиратом. В 1290 году Хокон V начал строить крепость для обороны Осло. В том же году Альва схватили и казнили. В годы Второй Мировой Войны в Акерсхусе немцы разместили Гестапо. Сейчас, помимо самого замка, можно посетить музей Сопротивления и вооруженных сил Норвегии.

Замок Акерсхус

Рядом с замком Акерсхуз расположена новая городская Ратуша. "Новая" –это звучит сильно. От момента решения о ее строительстве и до официального открытия прошло 35 лет. Решение о ее строительстве было принято еще в 1915, за три года было рассмотрено 44 проекта и в 1918 году был выбран лучший проект. Затем долгое время не было финансирования. Только в 1931 году король Хокон VII заложил первый камень, но и этот камень пролежал еще два года. Строительство началось в 1933 году. Строили очень не спеша. В 1940 году пришли немецко-фашистские захватчики, и строительство вновь отложили до 1947 года. В 1950 году Осло исполнилось 900 лет, как раз именно к этой дате и была закончена стройка Ратуши. Да не осудят меня эстеты от архитектуры, но мне кажется, здание похоже на наши советские НИИ 70-х годов. Хотя внешность не главное. Сроки строительства во многом зависели еще и от того, что каждый из более чем 8 миллионов кирпичей сделаны вручную. Да и ради нового здания было много, что сделано как для окружающего ландшафта, так и для внутреннего убранства Ратуши. Ежечасно около ее стен можно послушать мелодию Эдварда Грига. Ежегодно 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) здесь проводится торжественное вручение одноименной премии за "содействие установлению мира во всем мире". В этом торжестве принимают участие премьер-министр и королевская семья. Высота большей (на 3 метра) из башен –близнецов составляет 66 метров. Я рассчитывал пофотографировать город с высоты одной из них, но, к сожалению, не попал внутрь здания.

Ратуша Осло

С другой стороны, еще вчера, по приезду, мы отправились на трамплин Холменколлен, а оттуда вид посерьезнее будет. После длительного пробега на машине я решил отдохнуть от руля, и мы отправились на трамплин на метро, но ветка до него не работала, и нам пришлось пересаживаться в районе метро Majorstuen и ехать на автобусе. Честно говоря, я пожалел, что не поехал на машине, в автобусе было не сесть, народу набилось битком, обратно –та же картина. Погода быстро поменялась с солнечной на пасмурную, да еще и с холодным порывистым ветром, но трамплин и виды с него стоят того. Даже все эти добровольные лишения не затмили грандиозность ощущений, когда находишься на вершине Холменколлен.

Вид с трамплина Холменколлен

На следующий день мы отправились на музейный остров Бюгдой (Bygdo). Я говорю остров, так как изначально (на заре прошлого 1000-летия) его знали именно как остров, но постепенно земля поднялась (гляциоизостазия), вода отступила, была сделана искусственная отсыпка, и остров стал полуостровом. Как бы там ни было, но наш путь лежит именно туда, дабы узреть все разнообразие большого количества музеев, а именно: музей корабля "Фрам» ("Вперед"), на котором Фритьоф Нансен ходил в Центральную Арктику (1893-1896), Отто Свердруп –на Канадский Арктический архипелаг (1898-1902) и Руаль Амундсен в 1910-1912, покорявший Антарктику; музей "Кон-Тики", рассказывающий о великом путешественнике Туре Хейердале, его помощниках и их экспедициях «Фату-Хива»(1937–938), «Кон-Тики» (1947), путешествия на остров Пасхи (1955–956) и (1986–988), «Ра» и «Ра II» (1969 и 1970) и «Тигрис» (1977–978); Норвежский морской музей посвящен истории развития мореплавания в Норвегии с древнейших времен до наших дней; далее музей кораблей "Викингов"; Норвежский народный музей, часть его располагается под открытым небом в виде небольшого городка старых построек (150), привезенных со всей Норвегии. Еще есть замок Оскархолл (Oscarshall slott) –построенный в 1852 году для королевы Жозефины и короля Оскара II, сына Жана Батиста Жюля Бернадота, основателя нынешней шведской королевской династии. В 1881 году король Оскар II открыл замок, как музей для публики.

Драккар викингов

Заканчивая прогулки по Осло, хотелось бы пару слов сказать о Фрогнер-парке, вернее, о его части и центральной алее – парке скульптур Густава Вигеланда, скульптур, изображающих человеческие состояния в первозданном, т.е., голом виде, расположились на 30 гектарах. А началось все в 1921 году, когда городские власти Осло решили снести дом, где жил Вигеланд, в пользу постройки новой библиотеки, и в результате длительной тяжбы, "город" и скульптор договорились о предоставлении нового дома для проживания Густава в обмен на владение всеми его последующими творениями, включая скульптуры, рисунки, гравюры и модели. 20 лет скульптор работал над будущим парком.

Капризный малыш

Норвегия. Размышления по дороге на западное побережье.

Панорама горной реки

Трасса вдоль фьорда

Теперь, когда мы с вами познакомились со столицей живописной страны под названием Норвегия, можно отправляться в дальнейший путь, вглубь ее территорий. Обычно, с каждой страной, существуют определенные, устойчивые ассоциации. Где-то это более выражено, где-то менее. Моими ассоциями, связанными с Норвегией является, в первую очередь, фьорды и их жители - викинги, горы и их «нежить» –тролли, и, как ни странно, музыкальная группа A-HA. Есть в их песнях что-то скандинавско-печальное, и пока мы еще недалеко отъехали от Осло, я немного расскажу об этой норвежской группе, так как их творческий путь и мировая известность начались именно здесь. Эти ребята совсем не похожи на тех викингов, которых мы знаем из историй и фильмов о могучих, воинственных и жестоких завоевателях. Но в достижении своих целей по завоеванию мира они, как и их далекие предки, отправились на последние сбережения в Англию, а именно в столицу современной музыки –Лондон. Они также не один раз пытались завоевать сердца поклонников, возвращались домой побитыми, но, собравшись с силами, отправлялись в новый поход. Господь увидел их старания, и теперь они навечно вписали свои имена в историю мировой музыки. Создав в нашем авто определенную национально-идиллическую музыкальную атмосферу и подвинув поближе камеру и фотоаппарат, мы начинаем путешествие в сторону фьордов западного побережья. Большого значения не имеет, какой именно маршрут вы выберете и каким способом вы предпочитаете встречать ночь, природа этой страны красива повсюду и у вас будет море впечатлений. Единственно, раз уж мы решили отравиться после Норвегии в Данию на пароме, желательно направляться в сторону Бергена или Ставангера, так как оттуда стартует нужный и удобный для нас транспорт. .

Для прокладывания маршрутов я всегда пользуюсь интернетом, загоняю данные в навигатор. Конечно, на всякий случай, можно распечатать и несколько бумажных карт с темами и достопримечательностями. www. visit... (например, ...norway, ...sweden, ...finland или...denmark.com). Кстати, для тех, кто пользуется бумажными картами, есть "Золотое правило туриста", которое гласит, что интерес представляет то место, где наиболее сконцентрированы места стоянок –кемпингов. Я же всегда определяю несколько наиболее интересных мест, с удалением до 100 километров, рисую "паутину" и недалеко от центра определяю коттедж-базу. Для меня большое значение имеет, что бы коттедж располагался непосредственно у воды, с красивым видом на фьорд. Если вы не поленитесь в выборе и поторгуетесь, коттедж со всеми удобствами на 4-8 человек обойдется вам от 50 до 100 евро в сутки. Что же касается правил путешествия по автомобильным дорогам, я думаю, многие из вас на права сдавали честно, поэтому знаки вас не сильно напугают. Бензин в Норвегии очень дорогой, и вы должны были заправиться "под завязку" еще в Швеции, где бензин самый дешевый из посещаемых нами стран. Все дороги за пределами РФ хорошие, не всегда на две машины, но хорошие. Горные дороги по ширине практически все на одну машину, поэтому с непривычки сбавляешь скорость, так как угадать, что за поворотом, невозможно. Но потом замечаешь большое количество "островков", где можно остановиться и пропустить встречный транспорт, и успокаиваешься. Если же встречный автомобиль успел раньше вас остановиться на подобном "островке", пропуская вас, не забудьте показать им свою ладонь, короче, поблагодарить. Чтобы не терять время на ожидание приготовления пищи где-нибудь в придорожном кафе, посмотреть во время еды на окружающие просторы, да и просто что бы сэкономить средства, обед ("тормозок", "шабашку") лучше взять в машину. Через каждые 20-30 километров вас ждут хорошо оборудованные места стоянок, выбранные таким образом, что бы доволен был не только ваш желудок. И последнее: если у вас не заказано жилье, старайтесь найти ночлег до 18.00, иначе вы можете столкнуться с трудностями.

Место для "перекусить"

Норвегия. Тролли, Йотуны и т.д.

Кадр из фильма "Охотник на троллей"

Ландшафт понемногу изменяется, горы становятся выше и круче, а населенные пункты попадаются все реже. Высотомер пошел вверх вместе с дорогой, а температура воздуха стала чуть падать. Мы въезжаем в центральную Норвегию. В страну величественных гор, царство троллей. Кто же такие эти самые тролли, которых так почитают в Норвегии? Фигурки которых продают на каждом углу, о которых слагают легенды, сказки, поэмы и ставят пьесы. Начнем, пожалуй, вот с чего –с названий проезжаемых нами территорий. А именно горного плато Hardangervidda, Jotunheimen (земли Йотунов), Trollheimen (земли Троллей) и знаменитой горе Dovre. Возможно, вы не будете так высоко забираться, но эти названия помогут объяснить происхождение троллей. Норвежцы уверены, что они до сих пор здесь обитают. Разумеется, в мифах и легендах всей планеты Земля существовали великаны, но только тролли оказались настолько "живучи", ну и, пожалуй, их дальние родственники Йети. Йотуны же –это великаны. Первым йотуном был Имир. Бог Один с братьями убил Имира и из отдельных частей его тела создал мир. Плоть Имира стала землей, череп –небом, кровь –морем, а кости –горами. С тех пор йотуны воюют с богами –асами и ванами. Когда-то йотуны похитили у богов чудесные сокровища –молодильные яблочки (встречающиеся также в мифах многих стран, в том числе и в славянской мифологии) и молот Мьелльнир (молот бога грома Тора, сына Одина). Основная задача бога Тора как раз и была защищать мир Богов и мир людей от таких великанов. Тор потом исправился, переоделся женщиной и вместе с Локи (бывшим йотуном, принятым в стан богов за свой хитрый ум) обманул великанов, забрал молот и всех перебил. Глупые и безжалостные йотуны породили еще более глупую и еще более безжалостную тварь –троллей. В собирательный образ тролля было намешано все самое мерзкое. Человека тролль может убить просто по прихоти, уничтожает скот, ворует женщин, утаскивая их в свои пещеры. Некоторых из них оставляя в женах, сначала долго издеваясь над ними, а затем натирают их специальным составом, после чего женщина превращалась в премерзкое и уродливое чудище. Тролли –существа холодные, и лишь тепло человеческой крови могло согреть их. Недавно в Норвегии вышел псевдо-документальный фильм о троллях –"Охотник на троллей" ("Trollhunter"), в котором от имени охотника, работающего на правительство, рассказывается все об этих "млекопитающих хищниках". Далее я приведу резюмированные высказывания из милых повествований героев фильма: "Тролли бывают двух видов –горные и лесные. Существует несколько подгрупп, например роглефанты, добрегубены, тусоледы, пинтусы, хардинги, йоркнеры и т.д. Плод вынашивается 10-15 лет, ребенок обычно один. Живут они 1000-1200 лет. При рождении у них обычно одна голова и один (как у циклопа) или два глаза, но затем от возраста появляются наросты, похожие на головы (змей-горыныч), их количество может достигать 12-ти, они нужны для отпугивания других троллей и для привлечения троллей женского рода. Питаются они в основном камнями. Обожают бетонито-угольную смесь и старые покрышки. Это для них лакомство. Кровь любят в любом теле, особенно если это христианская кровь (вампиры). Не переносят ультрафиолет (снова вампиры). Причина их гибели на свету –это неусвояемость организмом витамина D, который должен преобразовываться в кальций. Поэтому более молодых особей разрывает, а пожилые каменеют в считанные секунды". Что еще интересного можно рассказать про них? Они на дух не переносят колокольного звона, и когда в деревне кто-то пропадает, звонят во все колокола, а если и это не помогает, несут колокол в горы и звонят там. И вообще, тролли терпеть не могут все, что связано с христианством, особенно кресты. Не правда ли очень похоже на вампиров? Кстати, вампиры не переносят серебро, а тролли –сталь. Если вы повстречали тролля в лесу, задайте ему загадку, он не сможет отказаться, он обязан ее отгадать, иначе умрет, но если отгадает, наступает его очередь загадывать. Это как "русская рулетка", главное продержаться до первых лучей солнца. Лесные тролли, последнее время, измельчали и все больше стараются держаться ближе к домам (домовые тролли), у нас в России таких полно. Все меньше и меньше остается места для ужасных троллей, как в жизни, так и в сказках. Благодаря финской писательнице со шведскими корнями Туве Янсон мир познакомился с совершенно иными троллями. Милыми и трогательными, больше похожими на белых бегемотиков, муми-троллями. В нашей стране также хорошо известны как все семейство Мумидола, так и их друзья: Снифф, Снусмумрик, Фрёкен Снорк и Туу-тикки

Фрекен Снорк

Норвегия. Дорожные пейзажи

Высоко в горах

Шишка

По сравнению с другими странами Скандинавии, Норвегия –это совсем другой мир. Ледники, тающие на солнце и превращающиеся в бурные реки, водопадами падающие с огромных скал, собирающиеся в долинах озерами, плавно перетекающие в красивейшие фьорды. Масштабы и мощь местных красот не оставят никого равнодушным. Если не брать в расчет северо-западную часть Швеции, то и в Швеции и в Финляндии, и, особенно, в Дании, при поездке на машине пейзажи быстро наскучивают. Взгляду не на чем остановиться. Будь то равнины Дании, проносящиеся на скорости 150 км/ч или же бесконечный лес Финляндии при 80 км/ч. В Норвегии камеру можно не выключать. Ландшафт изменяется именно "на глазах". Уши закладывает от перепада высот, как на самолете. Если есть возможность ехать по старым дорогам, минуя современные "спрямления" и туннели, петляя по "лестницам троллей", вокруг все меняется за считанные минуты. Поднимаясь все выше, обращаешь внимание на растительность, как она плавно превращается из дремучих лесов в низкорослые деревца, затем в уродливые деревянные карлики, паучьи кустики и, наконец, совсем исчезают. Остается лишь мшистая травка различных оттенков, от зеленого к желтому, от оранжевого к коричневому. Норвегия –это рай для художников и фотографов. К сожалению, у меня никогда не получается "не торопиться", так как всегда путешествую с семьей, а им быстро надоедает останавливаться через каждые пару километров и ждать, когда же у меня "кончатся батарейки". Поэтому приходится "спрямлять" дорогу и нырять в туннели, а их в Норвегии великое множество. В 70-х годах, когда Норвегия стала богатой страной (за счет собственных разработок нефти и газа), в стране понаделали дырок в горах, назвали их туннелями и пустили по ним машины. В Норвегии, в районе Laedal, в 2000 году был построен самый длинный дорожный туннель в мире (Laedalstunnelen) длинной 24,5 километра.

Туннель

Где бы вы не находились, вокруг вас вода. Вы едете по дороге, рядом река, бросаете взгляд на скалу, там водопад, смотрите вниз на долину, а там, как линии на вашей ладони, разбежались реки-ручейки. Как кровь, бегущая по сосудам человека и наполняющая его энергией, так и эти реки наполняют жизнью все вокруг. Вода несет информацию с самого верха в самый низ, скапливаясь во фьордах и озерах, чтобы солнце забрало ее снова наверх. Так продолжается миллионы лет и будет еще продолжаться столько же, а, может, и дольше, лишь бы человек не очень вмешивался в этот процесс. Больше всего воды, конечно же в море, ну и во фьордах. Если вы поедете по западному побережью, врядли у вас получится не проехаться на паромчике. Поэтому надо рассказать о «большой воде».

Водное шоссе

Как и 10000 лет назад море является важным составляющим жизни норвежцев. Вдоль западного побережья протекает теплый Гольфстрим, поэтому вода во фьордах не замерзает круглогодично и для некоторых населенных пунктов является единственной транспортной магистралью в холодное время года. По фьордам постоянно курсируют паромы и быстроходные катера. Они отличаются друг от друга размерами, которые в свою очередь зависят от расстояния и мореходных условий. Существует огромное количество предложений провести время на воде. Удовольствие не дешевое, да и привязываешься к определенному расписанию, а это тоже не всегда удобно. Расписание вообще может поменяться. Поэтому я пользуюсь паромами только в крайних случаях. На маленьком пароме, курсирующем по фьордам как грузоперевозчик можно посмотреть "изнутри" некоторые особенности жизни простых норвежцев, живущих в поселениях без автомобильных дорог.

Капитанский мостик

Паром во фьорде

Норвегия. Норвежцы

Посидеть-подумать

Приезжая в Норвегию в самое благоприятное время, отдыхая и развлекаясь кто как может, позабыв обо всем на свете и любуюсь великолепием природы, поражаясь "как это они замечательно все устроили" и глядя с нескрываемой завистью на быт и жизнь норвежцев, многие даже не догадываются насколько трудным был путь становления и выбора собственной дороги развития для простого норвежца. Началось все с того, что как только Ледник обнажил территорию современной Скандинавии, сюда сразу пришли люди. Есть много версий о племенах, языках, происхождениях и даже откуда началось заселение с Севера на Юг или наоборот, главное, что наши далекие предки сразу сообразили, что это пригодные для жизни места. С приходом воинственных германских племен сформировалось понятие "Викинг". Нельзя категорично утверждать, что Викинги лишь беспощадные завоеватели. Без Зла нет Добра, а без Рая нет Ада. Храбрость этих людей останется в истории навек. Открытие и заселение других земель, великие военные походы, основание торговых путей, покровительство другим народам –все это гордость Норвегии. И хотя викинги –это не только норвежцы, но не вздумайте в беседе с норвежцем упомянуть, например, датчан –вас засмеют. Или что Исландия была открыта выгнанными из Норвегии бандитами. Для норвежца викинги –это только норвежцы и никто другой, а бандитами они никогда не были, только великими путешественниками. Норвежцы считают себя самыми умными и правильными на планете, возможно, поэтому так же считают и "белые" американцы, ведь викинги "случайно наткнулись" на далекий материк еще 1000 лет назад и успели там серьезно "наследить". Как бы там ни было, но спустя 250 лет истории викингов, их походы неожиданно заканчиваются. Почему? Возможно с приходом христианства, а может это комплекс факторов. Тем не менее, норвежцы не перестали быть путешественниками и первооткрывателями. Мир знает такие имена как Фритьоф Нансен, Руаль Амундсен, Тур Хейердал и другие. После эпохи викингов Норвегия попадает в зависимость от своих соседей Дании и Швеции вплоть до 1905 года, когда Норвегия обрела независимость. Возможно поэтому норвежцы, как и финны, очень дорожат своей историей, свободой и независимостью. Оба этих народа проводят политику справедливости и равноправия. Стремятся, чтобы социальная разница была как можно меньше заметна. Чтобы люди могли бесплатно обучаться, были защищены социальными программами и не думали о старости. Это, конечно, не коммунизм, но приятно жить в обществе, где стараются всех сделать богатыми, а не бедными. Равноправие распространяется и на семейные отношения и на отношения полов. В Норвегии огромное количество различных общественных организаций. В том числе и организации, следящие, чтобы равноправие не нарушалось. Доследились до того, что мужчине в Норвегии стало труднее получить работу, чем женщине, а в декрете сидят отцы. К воспитанию детей относятся очень аккуратно, позволяют хулиганить, но так чтобы это не вредило окружающим. За публичную порку ребенка вас могут и посадить. "Общественное мнение" всегда на стороне ребенка, если ребенок не бросается в "общественное мнение" грязью. Норвежцы полны противоречий. Всех называют на "ты", кроме, пожалуй, членов королевской семьи, очень критичны к высказываниям иностранцев в адрес своей страны и решений правительства, но приучены быть вежливыми и учтивыми с клиентами-гостями. Помешены на здоровом образе жизни, но запросто могут с вами напиться "до чертиков" и вступить в сражение местного значения с соседями вплоть до кровопролития. Вообще норвежцы говорят про соседей так: "лучший сосед –это тот, которого не видно". Возможно, поэтому в Норвегии так много небольших фермерских хозяйств. Природу оберегают –не так рьяно как финны, но тоже серьезно относятся к экологии

Жизнь во фьорде

Поселок без дороги

Норвегия. Где остановиться?

Хюттер

Рорбу

Если вы не заказывали заранее место для проживания, вы проезжаете красивые места и вам по дороге попадется табличка "Hytte" или "Hytter", обязательно остановитесь и спросите хозяев про ночлег. За каких-нибудь 40-50 евро вы получите отдельный домик со всеми удобствами, а если он расположен у воды, то и лодку в придачу. Вообще в местах большого скопления кемпингов, гостевых домов, коттеджей и т.д. можно поступать как в больших торговых комплексах при покупке чего-либо. Подъезжаешь к одним "торговцам", бронируешь на часок понравившееся место, затем едешь дальше, в течение часа выбираешь лучшее и...отдыхаешь. В пик сезона с середины июня до середины августа так сделать у вас вряд ли получится, поэтому бронировать лучше заранее, а в районе Бергена и не в сезон достаточно сложно найти что-то подходящее в соотношении цена-качество. Норвегия очень дорогая страна и вы, конечно, можете разместиться просто в палатке, в маленьком домике, без удобств или кемпере. Но варьируя сезонностью, способом бронирования и простым упорством, можно за совершенно небольшие деньги разместиться в роскошных апартаментах с великолепным видом на фьорд. Самое интересное и не дорогое время – первая половина июня.

Согнефьорд

Норвегия. Интересные места

В Норвегии есть особо интересные места, где в течение одной прогулки можно познакомиться практически со всеми составляющими природных красот Норвегии. Одно из таких мест находится в районе Stryn, рядом с городом Olden, славящимся своей минеральной водой. Место это называется "Национальный парк Йостедасбреен", и в частности нас интересует, прежде всего, ледник Бриксдайлбреен. Живописная дорога, величественные горы, бурные реки, зеркальные озера нефритового цвета, водопады и, конечно, река льда.

Бриксдайлбреен

Еще одна "Мекка" туризма в Норвегии –это район города Fla (Флом). Там швартуются как небольшие паромы, так и огромные корабли, оттуда же отправляются поезда самой известной ветки железной дороги Норвегии в Myrdal (Мюрдал). Протяженность этой дороги всего 20 километров, а поезд едет по ней целый час, петляя по туннелям, останавливаясь в особо живописных местах, перевозя в год до полумиллиона туристов. Многие берут велосипеды и приезжая в Мюрдал, отправляются в обратный путь по долине. Мне как фотографу было интересно основательно там погулять и не платить за это денег, поэтому я схитрил и поехал на машине вдоль железной дороги. Проехав около 16 километров и засняв некоторые интересные места, оставив машину, мы отправились на неспешную прогулку по долине. Три километра великолепных пейзажей, оставшийся километр –это "лестница троллей", нет смысла по ней карабкаться. Удивительные ощущения от прогулки, особенно впечатляет душевное единение с природой и людьми, идущими и едущими навстречу, они все здороваются с тобой как будто ты их хороший знакомый. В их числе были и русские, заразившиеся всеобщим природо- и человеколюбием и готовые обнимать тебя как старого друга.

Долина Флома

По фотографиям водопадов легко определить, в какое время даже не года, а сезона вы приезжали. Вот, например фотографии водопада Tvindefossen (Твиндефоссен), сделанные в начале лета и в конце. Насколько меньше стало воды. Поэтому для тех, кто любит воду и водопады в частности, лучше посещать Норвегию в начале сезона отпусков. На примере этого водопада хотелось бы еще пару слов сказать о "раскрученности" мест. Водопад Твиндефоссен очень красивый и рядом с ним расположен кемпинг, но в связи с тем, что он находится в стороне от туристических маршрутов, он не так известен как, например, водопад Kjosfossen Къёсфоссен, расположенный на маршруте Фломской железной дороги. Фирмы, которые предлагают туры в Норвегию, не утруждают себя поиском чего-то необычного, "свежего", а просто "слизывают" информацию и маршруты друг у друга. Норвегия –великая страна и красот в ней не счесть. Разумеется, в путеводителях начала прошлого века все пути-маршруты были привязаны к железной дороге и морю, но теперь, когда автомобильные дороги протянуты в самые "дикие" места, можно, нет, даже нужно оторваться от "стереотипов" и двинуться на поиск новых незабываемых впечатлений. Навстречу интересным событиям и незабываемым историям. Мы, россияне, тоже великие путешественники и первооткрыватели. Правда, почему-то любим путешествовать где угодно, только не по родной стране.

Аурланд-фьорд

Такой вид на Aurlandfjord открывается со смотровой площадки Stegastein. К нему ведет старая горная дорога Aurlandsvegen, расположенная между Aurland и L?dal. Отворотка заходит в город Aurlandsvangen (Ванген), она расположена между двумя туннелями, один из которых самый длинный дорожный туннель в мире (L?dalstunnelen), я его уже упоминал. Смотровая площадка расположена в 6 км от Aurlandsvangen, на высоте 650 метров над уровнем моря. Вид с таких мест завораживает. Сверху все кажется ненастоящим, игрушечным. Времена меняются, но люди не перестают удивляться красотам норвежской природы, все так же зачарованно смотрят на гладкую поверхность зеленоватой воды фьордов, зажатых среди величественных гор.

Берген

Когда я первый раз посетил Берген, то был поражен обилием солнца, душевной атмосферой, богатой обстановкой, красивыми машина- ми и яхтами. Я сказал себе, что хочу сюда вернуться и как следует познакомиться с этим городом. Как оказалось –солнечная идиллия в этом городе также редка, как и мои посещения оного. В общей сложности только три месяца в году сюда заглядывает солнце, поэтому если вы в Бергене и светит солнце, бросайте все дела, смотрите, гуляйте, дышите, изучайте, фотографируйте и чувствуйте себя счастливчиками, которым выпал удачный билет. Пока вы гуляете по городу, я совсем чуть-чуть познакомлю вас с его историей. Во-первых, он был основан в 1070 году Олафом III Тихим, сыном хорошо нам известного Харольда III. О, дорогие мои читатели, если копнуть в это королевское «гнездо», то «Санта-Барбара» покажется вам историей «на 5 минут». Итак, Олаф III является внуком Ярослава Мудрого и после смерти своего отца женится на Ингрид, сестре Олафа I (датского), который, в свою очередь женился на сводной сестре того же Олафа III –Ингигерде. Как вам романчик? Но и это еще не все. Как и отец Олафа III –Харольд III не смог иметь мужского наследника от своей законной жены. И, тогда, Олаф III прибегает к уже опробованному методу своего отца –наложнице (и даже имя то же) –Тора. Рожденный сын Магнус III правил Норвегией всего 10 лет и был похоронен там, где все и началось, в Тронхейме. Извините, что отвлекся. Что же касается самого города Берген, он был столицей Норвегии с 1217 года при короле Хоконе IV (незаконнорожденный сын все того же короля Хокона III) и по 1299 год, когда к власти пришел Хокон V, провозгласивший столицей своей страны Осло. Примерно до 1830-х годов город также являлся крупнейшим городом. Сегодня Берген –крупный порт. Его средневековая набережная включена в список наследия Юнеско. Как и 1000 лет назад отсюда отправляются корабли в Англию, Исландию, Данию. 80 процентов самых интересных маршрутов, посещающих достопримечательности и красоты фьордов водным путем начинаются, именно, из Бергена. К сожалению, погода не всегда позволяет отправиться отсюда. Так случилось в последнем из наших путешествий. Шторм не позволил нам отправиться из Бергена в Данию, пришлось ехать в Ставангер, расположенный в 211 километрах южнее и, перекрестившись отправляться в бушующее море. Но, когда вспоминаешь истории викингов, бороздящих бушующие просторы Атлантики на своих драккарах и смеющихся в лицо судьбе, поневоле становится смешно боятся плыть на огромных плавучих гостиницах.

Набережная Бергена

История с паромом Норвегия-Дания

Паром Fjordline

Немного подробнее объясню ситуацию с паромом, а, вернее, его отсутствием в Бергене. Ситуация далеко не стандартная и, возможно, кому-нибудь интересно узнать, что с этим делать. Начну сначала. Пока моя жена пошла под проливным дождем искать зонт с рисунком флага Норвегии!, я решил разведать обстановку насчет погрузки на паром, куда подъезжать, ну и так далее. Остановился на небольшой парковочке, вижу: стоит девушка с багажом, у нее я как раз и узнал, что парома не будет, и она ищет попутку до Ставангера (следующий пункт по дороге в Данию). Немного опешив, я поехал забирать жену на рынок, она купила два зонта, видимо, для обеих рук. Мы снова вернулись в порт, и пошли "разбираться". Нам объяснили, что в связи со штормом, отправление будет осуществляться из Ставангера (можно подумать, там шторма нет). Нам предложили два варианта. Первый –взять деньги и "не мозолить глаза", и второй –«езжайте в Ставангер, расходы компенсируем». План поездки был составлен давно, и менять его не имело смысла, поэтому было решено ехать в Ставангер. Прибыв туда, кое-как нашли место швартовки (оно оказалось вовсе не в Ставангере, а в пригороде, а девушка, объяснявшая нам в Бергене наши возможности, точно не знала, куда приходит паром). Паром задержался еще на пару часов, но компенсировали нам все сполна и выдали более дорогую каюту. Деньги выдавались в обмен на чеки с паромов, которые были по дороге из Бергена на Ставангер. Все запланировать не возможно, да и не нужно.

Паром, конечно, не такой чистенький и большой как наши любимые "Силии" и "Викинги", но все на- столько устали, что придираться не было сил. Приняв душ, как обычно мы отправились изучать "новый" паром. И о чудо, прошло буквально минут 15 от старта, а все столики во всех заведениях были заполнены людьми, жадно поглощавшими алкоголь. Тем временем корабль вышел на просторы открытого океана, а мы вошли в магазин беспошлинной торговли. И вот, когда началась качка, поначалу было забавно наблюдать, как народ врезался в стеллажи и друг в друга, но когда мы покинули магазин и пошли вдоль иллюминаторов, а в один из них с грохотом ударила волна так, что корабль задрожал, я, наконец, понял тех "алкоголиков", которые уже "набрались для храбрости". Качка, на удивление, быстро уменьшилась, а утром небо очистилось от облаков, и встретило потрепанных туристов ярким солнцем. Наблюдая со смотровой палубы на проходящие мимо корабли, бросалось в глаза, что они достаточно сильно "зарываются" в волну, а наш паром даже не пошатывался. Похоже, ночью действительно был сильный шторм. Пару слов надо посвятить братьям нашим меньшим. На паромах за дополнительную плату и в специальных каютах или гостиницах для зверей можно провозить своих питомцев. Провоз животных четко регламентируется, будьте внимательны. Конкретно на этом пароме гостиница для животных располагалась прямо в...трубе. Наша собака не выдержала бы такого испытания, или, скорее, мы не выдержали бы такого испытания, поэтому любимый пес ехал «по человечески», т.е. в каюте.

Мы прибыли в королевство Дания. Высаживаемся на ее северном побережье, в порту Хиртсхальс. По дороге в Копенгаген мы постараемся успеть посмотреть основные города Дании и их достопримечательности. Поэтому, не теряя времени, мы направляемся в Ольборг. Не удивляйтесь, когда увидите зачеркнутый знак 110, это означает, что можно ехать 130, хотя «местные» едут 150 км/час.

Ольборг получил свое название и статус города в 1342 году при короле Вальдемаре IV, почитаемом в Дании королем, который объединил страну. До этого Ольборг назывался Алабу и был известен еще в 1040 году. Чем же интересен этот город? Например, в 1516 году этот город получил монополию на торговлю сельдью. Представьте себе что-нибудь подобное в наше время. Допустим, что Санкт-Петербург получил такую привилегию. Сколько пройдет времени, прежде чем столица перекочует из Москвы, а у президентов, наконец –то появится веская причина вернуться в родные пенаты? А вот вам еще история. Это произошло в 1940 году, когда Дания подверглась оккупации Германией. Считается, что Ольборг стал первым городом, захваченным десантными войсками. А еще в Ольборге производится хороший алкоголь –Аквавит, поставляемый более чем в 140 государств. Практически все биттеры делают из Аквавита (живая вода). Кое-что интересное про город мы узнали, теперь поищем, что интересного здесь можно посмотреть.

Линдхольм Хойе

Перед тем как въехать в город, давайте ненадолго заедем в местечко под названием Линдхольм Хойе (Lindholm Hoje). Здесь при раскопках в середине прошлого века были обнаружены следы поселений, жизнедеятельности и захоронений викингов. Здесь обозначено более 650 захоронений, старшие из которых датируются 5-м веком и далее вплоть до 11-го. Многие из нас видели в художественных фильмах пышные обряды захоронений богатых викингов. Тело кладется в драккар (военное судно), пускается в свободное плавание, начиненное горючими материалами. Затем с берега дается залп горящими стрелами и все это красиво сгорает вместе с тем, что крайне необходимо викингу в Валгалле (рае для доблестных воинов), т.е. его рабами, женой, наложницами и материальными благами. А здесь, в Линдхольм Хойе покоятся бедные викинги, и поэтому корабли приходилось имитировать камнями, красиво выкладывая их вокруг усопшего (мужчины). Для женщин делали округлые границы могилы. Теперь переместимся в сам городок.

В городе много средневековых красот: Кафедральный собор Святого Будольфи; Замок Ольборгхус; Особняк Йенса Банга (купца, который так и не нашел общего языка с местной властью и в результате увековечил свое отношение к ней на фасаде здания своего здания, обращенного к Ратуше в виде того самого высунутого языка); Церковь Богоматери; Монастырь Святого Духа и еще несколько красивых зданий. Яркие пешеходные улочки, манящие по ним погулять. Для семей с детьми в Ольборге есть зоопарк, а для фанатов сериала "Друзья" –кафе "Friends".

Дания. Орхуз

Орхус (Aarhus). Второй по величине, по значимости и очень древний город (первые упоминания 8-10 век), удобно расположенный в центре королевства. Овеян легендами и мифами. Как и во всех древних городах Европы, имеется свой кафедральный собор. Но особое значение для нас, туристов, это, конечно, музей «Старый Город», основанный в 1909 году. Здесь собраны и бережно хранятся все моменты жизни простых датчан. Это поистине душа Дании. Вы сами проникнитесь этой идиллической атмосферой с первых же минут своего пребывания в этом чудесном рукотворном Мире. То, что мы с вами видели до этого, были лиши отголоски того единого впечатления Жизни Скандинавии, которое вам предстоит увидеть здесь. Очень хотелось бы, что бы вам повезло с погодой. Рядом с музеем разбит очень красивый парк. Разнообразие растений и запахов, ухоженных тропинок и мест для простого отдыха приятно вас удивят.

Третий по величине, но не по значению город –ОДЕНСЕ. Переводится как «Святилище Одина» В 1988 году по всей Дании праздновали 1000-летие города. В этом городе многое связано с королем Кнудом IV Святым (святой покровитель Дании), братом Олафа I , которого мы знаем как мужа внучки Ярослава Мудрого. Два красивейших здания, которые покоят историю убийства короля, его брата и верных подданных. История убийства короля Кнуда овеяна мистикой, благодаря которой он (Кнуд) и стал Святым. Убили его в тогда еще деревянной церкви Святого Албана, которую вы видите сейчас в каменном великолепии. А останки короля и его брата Бенедикта перенесли в строившийся собор, в честь его, Кнуда, и названый. Не правда ли удобно? Вовремя убили, вовремя построили. После этих событий несколько лет был неурожай, расцененный как кара за убийство короля, да и с могилой происходили непонятные вещи, поэтому люди благоразумно нарекли Кнуда святым и успокоились на этом. Так со всеми убитыми королями, нарекают их святыми и, вроде как, мир и порядок. Но все-таки нам и нашим детям, воспитанным на сказках Ганса Христиана Андерсена, конечно, гораздо больше интересно соприкоснуться с жизнью того великого мастера слова, который уносил нас в мир нереальных, сказочных историй, ради которых мы были готовы не спать и ждать развязки этого буйства фантазий. Да, именно в этом городе есть та самая улица и тот самый дом, та самая комнатка и та самая шляпа, спасительная веревка и, конечно, книги, книги, книги. Все, что связано с Гансом Христианом Андерсеном.

Дания. Мост Большой бельт. Роскилле

Мост Большой бельт

По дороге из Оденсе в Копенгаген мы проедем впечатляющий мост Большой Бельт (Storeb?tsforbindelsen), соединяющий острова Фюн и Зеландия. Величественное сооружение, победа современных технологий. Строился 10 лет, стоимость затрат составляет 21,4 млрд. датских крон. Наибольшая высота полотна –57 метров, высота пилонов 280 метров. Общая длина –6790 метров. Конечно это не самый длинный мост, но посмотреть есть на что. Нам совсем немного осталось проехать до столицы, но по дороге есть еще один город, который просто необходимо посетить.

Кафедральный собор Роскилле

Это Роскилле (Roskilde). Чем же он так привлек мое внимание? Роскилле был столицей Дании до 1443 года. Город настолько древний, что происхождение названия окутано легендами (kilde). Одна из них гласит, что якобы в VI веке жил король Ро (Roar) и что в его-то честь город так и называется. Начиная с 1020 года, Роскилле становится резиденцией королей вплоть до 1416 года и практически с этого же момента (1412 г.) Собор Роскилле обретает постоянный статус усыпальницы королевской семьи. Всего 39 захоронений. Теперь о самом Соборе. Первая деревянная церковь на этом месте была построена Харольдом I Синезубым, королем, который объединял земли не только Дании, но и Норвегии. При нем в 965 году Дания приняла христианство. Там же он, кстати, и был захоронен приблизительно в 986 году. Затем в XI веке церковь перестроили, сделав ее уже из травертина (пористый камень, использовался в строительстве, например, Колизея и Собора Св.Петра в Ватикане). В 1170 году епископ Абсалон начал строительство кирпичной церкви в романском стиле, но затем стиль был изменен на французскую готику. Строительство было закончено в 1280 году, но с тех пор каждый век вносил изменения в ее вид и внутреннее убранство. До 1536 года Собор был католическим, а затем и до сих пор лютеранским. Еще буквально пару интересных наблюдений. Начиная с 1427 года у всех последующих 20! королей были имена Фредерик или Кристиан, кроме одного –Ганса. Все, кроме него, Фредерика I и Кристиана II захоронены в Соборе. Последним в этом списке был Фредерик IX. Не имея сыновей, он объявил преемницей старшую дочь Маргрете II (в 1953 был изменен закон о престолонаследии; до этого наследником был младший брат Фредерика принц Кнуд). По воле последнего короля Фредерика IX и его супруги Ингрид для них был возведен мавзолей за стенами собора

По моему графику вы должны прибыть в Копенгаген в 8-9 часов вечера. Расположившись в гостинице, например - Park Inn by Radissin Copenhagen Airport . Поужинав и смыв дорожную пыль и усталость, советую крепко выспаться, так как завтра вам предстоит много ходить. В этом городе есть что посмотреть. Пока вы еще не совсем уснули, я попробую в двух словах пояснить вам, куда же вы все-таки приехали. Итак, Копенгаген (Koenhavn), что означает –«Гавань торговцев». В 1167 году около деревни Хавн (Havn) епископ Абсалон построил замок и окружил Хавн укреплениями. Позже замок развился в город Копенгаген. Епископ Абсалон–выдающаяся личность. Это тот самый «Серый Кардинал» (как Ришельё для Франции), только Абсалон таким правителем был для Дании. Он стал епископом Роскилле с 1158 года, а с 1177 года – главой датской церкви, при этом был советником королей Кнуда V и Вальдемара I. Епископ Абсалон превратил Копенгаген в укрепленный город. Официальные городские привилегии город получил в 1254 году. Большую роль в истории города сыграл король Эрик Померанский. Поляк Богуслав, был королем всей Скандинавии. Знали его как Эрик I –герцог Померании, Эрик III –король Норвегии (1389–442), Эрик VII –король Дании (1396–439), Эрик XIII –король Швеции (1396–439). В 1416–417 гг. Эрик начинает перевод столичных привилегий из Роскилле в Копенгаген. И в 1433 году город полностью становится его (Эрика) резиденцией. В 1440 году королем Дании становится Кристофер III Баварский и в 1443 году Копенгаген становится постоянной столицей Дании и, как следствие, резиденцией всех последующих королей Дании. Как и в истории любой другой столицы Скандинавии было и хорошее и плохое. Хорошее –это всегда отсутствие плохого. Наиболее печальными были годы эпидемий. Например, 1711–712 гг. когда чума унесла треть жизней населения города. В 1728 году четверть зданий сгорела. В 1853 году от холеры умерло около 5000 человек. Но так было везде, и города достаточно быстро отстраивались заново, а население восстанавливалось. В 1807 году в результате бомбардировки английским флотом погибло около 2000 человек, и треть зданий сгорела в пожарах. Это была так называемая превентивная (упреждающая) война. Предотвращение неизбежной угрозы, но, как ни крути, все равно агрессия. В Новое время (между Средневековьем и Новейшей историей) данное нападение было одним из первых подобных примеров. В современной истории примером таких воин служат последние военные действия США.

В феврале 2011 года Верховный суд в Дании принял решение по кварталу Христиания (не путать с Осло), позволяющее всех выселить. Что же это за квартал такой? Похож ли он на «13 квартал» Люка Бессона? Так вот, пока его не снесли, постарайтесь там побывать. Свободный Город Христиания возник в 1971 году, когда группа хиппи вселилась в заброшенные военные казармы короля Кристиана. Разумеется, разрешения у них никакого не было. Казармы принадлежат министерству обороны Дании. Status quo Христиании так и не определен, а власти неоднократно пытались очистить помещения казарм, но все безрезультатно. И, все-таки, с 1995 года жители Христиании стали платить налоги. На сегодняшний день это единственное место в Дании, где можно свободно купить легкие наркотики. Нет, я вас не уговариваю покупать, просто этот факт показывает, насколько Христиания независима. Здесь проживает около 1000 человек, есть кафе, рестораны, гостиницы и даже школа. Существует свой кодекс. Например, нельзя иметь оружие, воровать или использовать тяжелые наркотики. «Рай» для хиппи.

Метро без водителя

В Копенгагене, как и в Стокгольме, много достопримечательностей, но для поверхностного знакомства пары дней достаточно. Лишь бы погода не подвела. Не везде удобно передвигаться на машине, так как "бросая" ее, чтобы что-то посетить, к ней всегда приходится возвращаться, проходя одни и те же места дважды. Поэтому я поделил день осмотра на две части. До обеда проезд на машине к тем местам, до которых долго идти пешком, а после оставить машину у гостиницы и отправиться на общественном транспорте туда, где хорошо и долго гуляется. Кстати, общественный транспорт также может являться достопримечательностью, например, поезда метро без водителей. Для меня, человека, живущего в Санкт-Петербурге, это дико.

Розенборг

В первой части моего маршрута оказался замок Розенборг, строившийся с 1606 по 1624 год при короле Кристиане IV и использовавшийся как королевская резиденция до 1710 года постоянно, а затем еще дважды, и оба раза в чрезвычайных ситуациях. Первая случилась в 1794 году, когда полностью сгорел замок Кристиансборг, а второй раз чуть позже в 1801 году, когда к Копенгагену подошел Британский флот. В самом замке располагается музей королевских драгоценностей, а рядом с ним разбит прекрасный парк и Королевский Сад. Далее мы отправимся в не менее красивое место –крепость Кастеллет. Строительство началось все при том же короле Кристиане IV в 1626 году. Крепость на земляном валу выполнена в виде пентаграммы, с оборонительными участками в пиках лучей. Здесь удивительно красиво, много зелени, горожане любят там как отдыхать на пикниках, возле ветряной мельницы, так и бегать по ухоженным дорожкам. За- тем я предлагаю доехать до королевского дворца Амалиенборга, который является официальной резиденцией и местом проживания Датской Королевской семьи. Состоит из четырех практически одинаковых особняков, выполненных в стиле рококо и названых в честь четырех монарших особ. Фронтами образующих округлую площадь с памятником Фредерику V посредине. Назван так (Амалиенборг) в честь жены Фредерика III, королевы Софии Амалии, которая в 1673 году построила на этом месте дворец под названием Sophie Amalienborg, сгоревший при пожаре в 1689 году. Рядом с ансамблем Амалиенборг расположена Мраморная церковь, или церковь Фредерика, начало строительства, которой было положено в 1749 году королем Фредериком V. Спроектировал ее тот же архитектор, что и Амалиенборг –Николай Эйтвед, крупнейший датский архитектор, начинавший садовником при Фредериксбергском дворце. Церковь строилась из белого норвежского мрамора, проект оказался очень дорогим и длительным (строительство шло с перерывами почти 150 лет). Мрамор начали заменять известняком, а первоначальные размеры сократили втрое. Официальное открытие состоялось 19 августа 1894 года. Внутри очень уютно и кругло, поэтому я не удержался и сделал круглую панораму. На этом первая часть закончена. Теперь можно отогнать машину на стоянку, отдохнуть и подкрепиться.

Набережная Нюхавн

После небольшого перерыва мы отправляемся в пешеходную экскурсию по самым живописным улочкам Копенгагена. Вот, например, Нюхавн (Nyhavn, Новая Гавань). Строился он в 1670–673 годах при короле Кристиане V. Это место было известно как "злачное", хотя с другой стороны, в каком порту мира в 17–9 веках было по-другому? Сейчас здесь картинно-музейно, и набережная Нюхавн стала одним из самых любимых мест туристов в Копенгагене. Здесь жил и сочинял свои сказки Г.Х.Андерсен. Отсюда можно отправиться на лодочке на прогулку по каналам Копенгагена. Тем, кому нравится присутствие адреналина в крови и быстрое таяние денег в кошельке понравится на аттракционах, парка «Тиволи". Если же вы любите гулять по торговоразвлекательным комплексам, вам понравятся магазинчики на самой длинной в Европе пешеходной улице Строгет (Stroet). А если вы хотели бы там побывать, но не желаете далеко идти пешком, сделайте как мы, садитесь на паровозик. После такой прогулки вы будете крепко спать, а завтра рано утром мы отправляемся обратно в Стокгольм.

Мраморная церковь

Амалиенборг

Паром из Стокгольма в Хельсинки

Как мы с вами и договаривались, обратно из Стокгольма в Хельсинки мы отправимся на пароме компании Таллинк Силия Лайн.(Tallink Silja Line). Это будут «Симфония» или «Серенада», они одинаковые. Теперь немного истории. Еще до 2006 года это были две разных компании Таллинк(Tallink) и соответственно Силья Лайн (Silja Line). Таллинк –стремительно развивающаяся компания, которая начала в 1989 году с одного судна и одного направления, а на данный момент владеет 12 судами на шести направлениях между пятью странами. Финляндия (Хельсинки, Турку), Швеция (Стокгольм), Эстония (Таллинн), Латвия (Рига) и Германия (Росток). Штаб-квартира расположена в Таллинне. Самая уважаемая компания в Эстонии. Имеет уже сеть своих гостиниц в Таллинне, и даже свой парк такси. Что же касается Silja Line, здесь не все так просто. История компании начинается в 1904 году, когда объединили свои усилия две пароходных компании Finland Steamship Company и Steamship Company Bore. В 1918 году добавилась третья компания Rederi AB Svea. Silja Line образовалась в 1957 году как четвертая компания этой группы. Суда компаний ходили под своими эмблемами, а после 1970 года все «нарядились» в эмблему Silja Line и стали белыми как «белёк» (молодой морж), эмблема которого украшает эти суда. Правда не все отличия были удалены, специалист распознал бы какое судно кому из компаний принадлежит по характерным чертам на трубах. С 1959 года в эксплуатации побывало 45 судов. На сегодняшний день продолжают трудиться 11. На одном из них мы и идем (ни в коем случае не плывем). В этих паромах («Серенада» и «Симфония») мне больше всего нравится улица внутри корабля, сделанная в виде пассажа. Центральный проход, созданный для променада, ограниченный бутиками и кафе-ресторанами. Каюта с окнами внутрь этой улицы так и называются «Променад». Как и на других паромах, есть, где потанцевать, откуда полюбоваться просторами. Мне очень нравится, бросив чемоданы в каюте, подняться в мини-аквапарк, заказать пива и, забравшись в джакузи, смотреть на удаляющийся Стокгольм.

Финляндия.Хельсинки

Мы прибыли в столицу Финляндии –Хельсинки. Многие из вас, конечно, бывали здесь и не раз. Но многие ли из вас знают историю этого города? По традиции я расскажу вам и об этом замечательном городе. Все началось с короля Густава Васа, который, наконец, избавил Швецию от Калмарской унии, сделав ее независимым государством. По его приказу от 12 июня 1550 года сотни торговых людей были переселены из населенных пунктов Раума, Порвоо, Улвила и Таммисаари в район устья реки Вантаайоки (Vantaanjoki). Город-порт строился в противовес торгово-транзитному Ревелю (Таллинн). Но уже через 10 лет Ревель стал Шведским, и к Хельсинки интерес угас на долгие годы. Торговцы потихоньку возвращались в родные земли. Да и место было выбрано неудачным. Рассчитывая на морскую торговлю, гавань оказалась мелкой. Поэтому городскую жизнь перенесли к современному Salutorget (Kauppatori, Рыночная площадь). И торговля потихоньку стала развиваться, и торгуют на этом месте до сих пор. Можете в этом убедиться, приехав туда утром.

Рыночная площадь

Близость России и постоянные конфликты вынудили Швецию в 1748 году начать строительство крепости Sveaborg –«Шведская крепость» (затем Suominlinna-«Финская крепость») на нескольких близлежащих к Хельсинки островах. Это дало достаточно серьезный толчок к развитию города. До этого дома строились исключительно деревянные, а теперь стали строится и каменные. Крепость стоилась более 10 лет и обошлась казне в 640 тонн серебром (25,6 грамм (1 риксдалер)*25 миллионов). Затем русские дождались, когда крепость заполнили всяческим «добром», и в 1808 году, после непродолжительной осады шведы сдали крепость без единого выстрела. Странный случай, но он настолько деморализовал шведские войска, что уже в 1809 году Финляндия стала Российским Великим Княжеством. Говорят, царь Петр I такое поведение шведов еще в 1703 году (Кронштадт) называл «шведский стол» (бери, что хочешь).

Крепость Суоменлинна (Свеаборг)

Итак, 12 апреля 1812 года, Александр I объявил провинциальный Гельсингфорс (Helsingfors, Helsinki) столицей Великого княжества Финляндского, а уже 24 июня России стало не до Финляндии, началась война с Наполеоном. Что-то очень похожее произошло через 129 лет. Также были отодвинуты границы Финляндии от Санкт-Петербурга (Зимняя война) и также началась ВОВ, но уже с Гитлером. Итак, с 1812 года став столицей Великого княжества Финляндского, город начал бурно строиться и развиваться. Своей питерской внешностью город обязан Карлу Людвигу Энгелю. Он родился в Берлине, жил в Ревеле, изучал архитектуру Санкт-Петербурга и, наконец, создал проект застройки центра города в стиле классицизма. Самой известной постройкой является Кафедральный собор Хельсинки. Строительство собора велось в 1830–852 годах. Собор был посвящен святому Николаю Чудотворцу –небесному покровителю царствующего императора Николая I. А уже император Николай II повелел украсить храм выплавленными из цинка скульптурными изображениями апостолов. Так же «перу» Энгеля принадлежит новый Университет и Президентский Дворец. В 1870 году Хельсинки и Санкт-Петербург соединила железная дорога. В 1917–918 годах Хельсинки лихорадило, как и всю страну. Все проблемы «Большого брата» перекинулись и на Финляндию. За это время Финляндия получила независимость, успела стать Республикой, потом Монархией, затем снова и окончательно Республикой 17 июля 1919 года. С тех времен и по сей день, столица растет и развивается без резких скачков и больших провалов. Тихо и спокойно, по-фински.

В Хельсинки я много, где останавливался. Все зависит от вашего бюджета и предпочтений. Для расточительного варианта могу посоветовать Radisson Blu Plaza Hotel . Для бюджетного - один из Omena Hotels

Кафедральный собор Хельсинки

Эпилог

Ну вот и закончилось мое повествование. До Санкт-Петербурга осталось четыре часа "лету". Если вы еще сомневаетесь, стоит ли отправляться в такое большое путешествие, то в отчете о поездке по Европе я расскажу о действительно сложном путешествии, а это просто неспешная прогулка. Что же касается конкретно этого маршрута, то, разумеется, это не догма. Основной целью, как ни крути, является Норвегия, страна, в которую хочется возвращаться. Каким образом вы туда доберетесь, не важно. Даже как вы будете возвращаться, через север или Аландские острова, Данию или еще каким способом, также не важно. Главное, чтобы вам это было интересно, незабываемо и осталось в памяти надолго. Желаю вам приятного путешествия, удачи и "ни гвоздя, ни жезла".

В России многие хотели бы жить, как в Европе. При этом часто россияне имеют слабое представление о том, как устроена жизнь в стране, с которой хотят брать пример. Постараемся исправить это и расскажем о том, чем живет среднестатистический автомобилист в Стокгольме.

Зачем ехать в Швецию на авто?

Если вы едете в одиночестве или парой, то выгода не слишком очевидна. Но если вас целая семья или компания друзей из четырех-пяти человек, то путешествие на своей машине не кажется таким уж расточительством. Особенно если знать цены на местный общественный транспорт.

Примерно 1 300 рублей в день (в пересчете со шведских крон) стоит дневной билет на все виды ОТ, включая пригородные поезда. Недельный билет – это чуть более 3 000 руб., а месячный – чуть более 10 000 руб. Жилье в центре Стокгольма при этом тоже будет достаточно дорогим, и размещение в пригороде станет неплохой экономией без потери в комфорте. Тем более что шведская природа так хороша, что ограничивать себя рамками города неразумно. В целом, поездка на машине и организация тура с умом дает возможность получить комплексные впечатления от Швеции, не сильно переплачивая.

Дорога

Чем хорошо путешествие из Санкт-Петербурга в Стокгольм, так это тем, что праздник начинается уже в дороге. Да, конечно, для начала вас ждет 300-километровый перегон до Хельсинки, но если грамотно выбрать время поездки, то очередей на границе не будет, а дорога в основном ровная и комфортная. Особенно – в Финляндии. Российская «Скандинавия» ощутимо хуже, потому как узкая и извилистая. Но в целом, если никуда не торопиться, выставить на круиз-контроле комфортную скорость «90» и включить аудиокнингу, то неудобств вы не ощутите.

Паром Viking Line из Хельсинки в Стокгольм отправляется в 5 вечера, поэтому если выбраться из Санкт-Петербурга с утра, то останется время погулять по финской столице. Отправление – прямо из самого центра, с живописной набережной, а приезжать стоит, конечно же, заранее. Небольшая очередь – и машины уже загружены в трюм. Лично для меня было открытием то, что их никак не фиксируют на палубе – в силу размера судна качка на нем практически нулевая, и достаточно поставить машину на ручник.

На пароме – бары, рестораны и, конечно же, огромный Duty free с выбором скандинавских товаров. Каждому свое, а мы подметили отличную коллекцию сортов крафтового пива из Швеции и Аландских островов. Включая, скажем, почти неохмеленный сорт, сваренный по рецепту 19 века. На вкус так себе, но опыт интересный.

Но не стоит усердствовать с алкоголем, если вы за рулем! Ведь при разгрузке парома в Стокгольме первые, кого вы увидите – это вежливые, но строгие полицейские, протягивающие вам трубочку алкотестера. Что происходит с теми, кто не проходит тест, я спросить постеснялся. Уверен, что ничего хорошего.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Автопарк

Думаю, вас не удивит тот факт, что в Швеции очень много Volvo. Как правило – вполне современных, 2000-х годов: S60 и S80 обоих поколений, вся линейка кроссоверов, малыши C30… Ожидаемо больше, чем в России, практичных и солидных бизнес-универсалов V70. «Чемоданов» из 80-х и 90-х в окрестностях столицы практически не наблюдалось – есть подозрение, что их гораздо больше в дальней провинции, но мы туда не добрались.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Практически нет Саабов, хотя еще 12 лет назад в Стокгольме едва ли не на каждом углу стояли старенькие, но ухоженные классические 900-ки. Теперь тут не встретишь не то что «классику», но даже 900 второго поколения или 9000. Пожалуй, что в Санкт-Петербурге они встречаются в потоке куда чаще. Относительно свежие 9-3 и 9-5 попадаются регулярно, но в целом Saab в родной Швеции уже практически «ушедшая натура».

По остальным маркам ситуация вполне типичная для Европы. «Немцы», «французы», «итальянцы»… Ощутимо меньше, чем , заметны следы азиатской экспансии – и японские, и корейские машины в Стокгольме увидишь нечасто.

Дороги

Впечатления от организации дорожного движения в шведской столице остались двойственные. Местным жителям, хорошо знакомым с реалиями, тут наверняка весьма комфортно. Водителю оставляют минимум пространства для самостоятельной трактовки дорожной обстановки: для поворотов налево обычно есть выделенные полосы, все идеально размечено, отмечено знаками, в изобилии имеются эстакады, мосты, тоннели и развязки… Но новичку выживать в этих условиях непросто.

Допустим, привыкнуть к упорядоченности движения можно, и со временем это начинает нравиться. Но вот постоянный ремонт дорог в центре города – это беда. Дороги содержатся в идеальном порядке, а транспортная система непрерывно совершенствуется. Поэтому даже зимой несколько важных дорог в Стокгольме были перекрыты. Гугл-навигатор, разумеется, об этом не имел ни малейшего представления и сходил с ума, прокладывая маршруты объезда. Вывод прост: для езды в Стокгольме остро необходима качественная платная навигация с постоянным доступом в Интернет через сим-карту местного оператора. Правда, даже они, по отзывам обитателей шведской столицы, бывают не в курсе внезапных перекрытий. Вероятно, наилучшим вариантом будет два или более навигатора с разными программами – благо смартфон сейчас есть у каждого.

Мы же, не озаботившись навигацией, поначалу совершенно запутались, а выручил нас… русскоязычный таксист. Заметив грустно моргающий «аварийкой» автомобиль с питерскими номерами, он остановился рядом и помог быстро разобраться, куда ехать. Примечательно, что шофер, судя по внешности и акценту, был то ли азербайджанцем, то ли турком. Но при этом – безукоризненно вежливым, опрятным и доброжелательным. Что ж, как видите, мигранты бывают очень разными.

В Швеции есть платные дороги. В частности, платить нужно за въезд в стокгольмский центр. Система оплаты – удобная. Заводишь аккаунт на сайте, вводишь номер машины и номер банковской карты… Деньги за каждый въезд списываются автоматически.

Правда, судя по всему, российские номера система читать не умеет – во всяком случае, денег с моей карты так и не списали. Аборигены подтверждают: система относительно новая, и работает так себе. То, что не читает наши номера – еще полбеды. Больше неприятностей доставляют финны – если буквенно-цифровая комбинация номера финского водителя совпадает со шведским и отличается только «регионом» (FIN вместо S), то квитанция может прийти шведу. Такая вот несправедливость.

Про уборку улиц от снега, к сожалению, сказать можно мало чего, потому что во время нашего пребывания в Швеции снег почти не шел, и температура была околонулевой. Правда, по отзывам местных, основные дороги шведы предпочитают поливать реагентами. Гранитная крошка, любимая финнами, используется только на маленьких дорожках в поселках. Центр Стокгольма обычно очищен до асфальта, в отличие от Хельсинки с его укатанным снегом. Все это отражается на состоянии машин – в Швеции они в среднем гораздо грязнее, чем в Финляндии.

Нравы

Сказать про шведский водительский менталитет, что он «спокойный» – не сказать ничего. Шведы – просто чемпионы по выдержке, и им можно только позавидовать. Прочувствовать полностью это удалось сразу же по прибытии. Попав с парома прямо в центр Стокгольма, неместный водитель неминуемо тупит. Схемы организации движения, как было уже сказано выше, весьма мудреные. Знаки по большей части знакомые, а вот со светофорами вышла заминка.

Подъехав к очередному перекрестку, я увидел привычную российскому глазу дополнительную секцию слева от основного светофора. «Ага, придется подождать, пока она не загорится, чтобы повернуть налево», — подумал я. Но вот зеленый сменился на красный, и снова на зеленый, а дополнительная секция так и осталась темной. За это время сзади скопилась целая очередь – хоть кто-нибудь бы погудел, поморгал или высунулся из окна! Нет, сидят, невозмутимо ждут. Что ж, повернул налево безо всякой секции, и лишь потом от местного жителя узнал, что она вообще предназначена для велосипедистов.

Шведы в среднем кажутся даже еще более уравновешенными, чем их нордические соседи финны. Во всяком случае, в Хельсинки я удостоился и бибиканья, и недовольных размахиваний руками, когда запутался на парковке.

Впрочем, нельзя сказать, что безгрешны абсолютно все. Доводилось видеть пару лихачей, и даже на больших внедорожниках. На номера специально смотрел – нет-нет, не русские, а самые что ни на есть шведские. Возможно, что за рулем сидели соотечественники – многие иммигранты из России продолжают жить по традициям Родины, покупая дорогущие машины в кредит, едва накопив на минимальный первоначальный взнос.

Если перевести местные зарплаты в рубли по курсу, то получится, что уборщица вполне может рассчитывать на 150 000 рублей после уплаты налогов, а квалифицированный инженер или программист – на 300 000 и более. При всей дороговизне жизни (аренда скромной однушки в 30 км от Стокгольма – 60 000 в месяц) автомобили все же более доступны, чем в России.

Правда, очень высокие налоги на содержание мощных авто часто приводят к совершенно трагикомическим ситуациям. Например, когда семья русских, купив себе Audi A8 и получив первую квитанцию за транспортный налог, приходит в ужас и начинает посменно таксовать (!) после работы, поступив на работу в Uber. А затем приходит в еще больший ужас, когда узнает, сколько нужно заплатить налогов за предпринимательскую деятельность… В самых запущенных случаях роскошные машины по полмесяца стоят во дворе без движения, потому что после оплаты кредитов и налогов не хватает на бензин, но гордость не позволяет избавиться от непосильной покупки.

Парковка

Как и в случае с дорогами, организация парковочного пространства в Стокгольме и окрестностях не оставляет водителю много выбора. В России, как правило, разрешено стоять везде, где это не запрещено. В Швеции – все наоборот. Запрещено оставлять машину везде, где это не разрешено специальными знаками и разметкой.

Стоит ли говорить, что парковка в Стокгольме платная? Правда, она совсем недорогая по местным меркам, в переводе на нашу валюту – около 140 рублей в час. То есть менее одной тысячной достаточно скромной зарплаты. Паркоматы в основной массе принимают банковские карты, что достаточно удобно. Правда, интерфейс на некоторых аппаратах – строго на шведском, а кнопочек много. Пришлось воспользоваться методом научного тыка и, после нескольких бесплодных попыток, получить-таки желаемое. Удобно и то, что можно оплатить не ровный час, а просто внести определенную сумму и получить «некруглое» количество парковочных минут.

Все это позволяет шведам достаточно жестко регламентировать правила парковки. В местечке Туллинге, где мы провели несколько январских дней, по мнению местных жителей, парковочная ситуация близка к катастрофической. Катастрофа по-шведски выглядит так, что все ранее выделенные под машины места в «часы пик» заняты почти на 100%. Местные думают, как бы расширить пространство, чтобы всегда хватало гостям. Идею строительства многоэтажного паркинга уже отвергли – испортится шикарный вид на лес.

При этом никакие «парковочные войны» с драками и «бронированием» мест блокираторами или пустыми коробками в Туллинге невозможны по определению. Пришлый автомобилист не может занять место резидента. Количество мест для владельцев или арендаторов квартир четко рассчитано исходя из числа жильцов, и хотя места не персональные, они отмечены знаком «Аренда». Естественно, места платные. Для дополнительного удобства в домах на первых этажах оборудованы гаражи, используемые частенько для хранения велосипедов, колясок и прочего инвентаря.

Специальные гостевые места имеются: они соответствующим образом обозначены, и также являются платными (тариф значительно меньше, чем в центре Стокгольма). Но не все так плохо! Если ты гость и приехал ненадолго, то первые 24 часа можешь стоять бесплатно на обочине. Если стоишь дольше, то жди штрафную квитанцию примерно на 4 000, если пересчитать в рубли по курсу.

Нарушителей здесь почти нет – шведы давно поняли, что в законопослушном обществе жить значительно проще. Впрочем, среди приезжих встречаются настоящие «беспредельщики». Как вспоминают старожилы, был один автомобилист с праворульной машиной на британских номерах – он нарушал покой обитателей Туллинге в течение трех месяцев. Ставил свой спортивный автомобиль где попало и штрафов не платил. Штрафы уходили куда-то в Британию.

Полицейские, поняв, что квитанции не действуют, несколько раз обклеивали нарушителя «позорными» желтыми стикерами (почти как наши «стопхамовцы»). Но в конце концов приехал эвакуатор и достаточно варварски затащил машину на платформу лебедкой. Больше нарушителя с Туманного Альбиона в этих краях не видывали.

***

Вместо заключения хочется слегка расстроить наших «зеленых» фантазеров-урбанистов, которые стремятся наладить в российских мегаполисах жизнь «как в Европе». Чтобы жить, как в Европе, желательно для начала купить машину времени, отмотать примерно на период хрущевской оттепели, уже тогда открыть границы, сменить командную экономику на рыночную, впустить западный капитал и начать автомобилизацию населения. Ну а еще – не допустить массовой застройки городских окраин, расселив горожан в малоэтажных пригородах.

С тем же городским ландшафтом, что мы имеем в Москве или Петербурге, жить по-европейски мы не сможем никогда. Даже если в одночасье поменяем свой менталитет на уравновешенный шведский и перестанем нарушать ПДД.