Прогулка по риге. Немудрено, что у этих водонапорных башен очень странная слава. Работающие тут люди нередко слышат странные звуки, а иногда и видят нечто непонятное. Большая и малая гильдии

.
Конечно, Рига началась не с Ратушной площади и не мы первые любовались её архитектурным ансамблем. Поэтому ограничусь парой снимков.

Обратили внимание на это здание,

которое не выставляет напоказ свою современность, не кричит о ней, а тактично дополняет ансамбль Ратушной площади. Между этим зданием и домом Черноголовых расположено ещё одно строение- Склад Синей Гвардии.

Разного рода вооружённые отряды город содержал уже с середины 13века., которые с 14 получили название гвардии. Синяя Гвардия была основана в 1-й четверти 18 века приказчиками рижских купцов и названа по цвету мундиров. Синяя Гвардия имела славную военную историю, участвовала во всех значимых военный компаниях. Просуществовала Синяя Гвардия до конца 19 века, а вот её Склад и сейчас занимает достойное место даже с такими мэтрами Риги, как дом Черноголовых. Вот ещё один снимок этого дома, в котором одно время размещалось Рижское пожарное общество.

Такой современный вид общественное здание приобрело в 1999г.
От Ратушной площади отходит улица Тиргоню- торговцев- примыкает к Ратушной, торговой площади. На ней селились торговцы, были купеческие лавки.

На углу Маза Монету и Маза Яуниелу- Цветочный дом. В начале 20-го века в нём находилась аптека, наверное- гомеопатическая, судя по раскраске.

Бывшая аптека расположена на углу обычной улочки, каких пруд пруди в старых европейских городах.

И не про Маза Монету ли (Малая Монетная) В.Клопотовский, журналист, писал- КАК ЩЕЛЬ В КОПИЛКЕ ПЕРЕУЛОК, КРИВОЙ И УЗКИЙ-СТАРИНА!…
А эта улица значилась в моей рижской программе под № 1- Яуниела.

Она же- Цветочная, она же Бейкер стрит- героиня советского кинематографа.

Почти всё заграницу тогда в Риге снимали. Таллину тоже, правда доставались роли. В этом доме был зоомагазин, куда заходил профессор Плейшнер.

Тот, который одноэтажный, засыпанный снегом.
А из окна этого дома он и выбросился.

Хотя дом не только этим примечателен-это ещё один образец сочетания эклектики с модерном.

Украшение портала очаровательно- маскарон на фоне солнца. Всё здание совершенно асимметрично, хотя несколько тяжеловесно, особенно на фоне окружающей застройки.

Как и во всём городе, на Яуниелу-Цветочной- Бейкер-стрит – нескончаемый поток посетителей. Несмотря на зимнее, нетуристическое время

Рижские гиды работают в поте лица. Им есть что рассказать и показать. Например этот дом, где останавливался Пётр I.

Или вот это строение. Очаровашка! А на коньке крыши не трубочист ли присел отдохнуть?

Конечно, негоже прилеплять московские названия иностранным улицам, но улица Калькю напомнила Арбат. Пешеходна. Шумна. Людна. Красива.

От неё отходит Калею-Кузнечная- пожароопасные кузницы были сюда перенесены в 17в. По сути Калею- набережная Ридзене

И повторяет путь её течения через Старую Ригу. К сожалению, реки больше нет, её русло давно засыпали.

Здание русского театра строилось для Третьего Рижского Общество Взаимного Кредита. Внимательный взгляд на предыдущем снимке заметит угол этого здания с надписью в медальоне. На этой улице- это самое выдающееся сооружение. Сильно перестроенное в советское время оно перекрывало соседнюю улицу Калею- Кузнечную. Та стеклянная галерея, соединяющая два здания и нависающая над улицей Калею как раз остаток пристройки.

Недавняя переделка и улочку освободила, и театру придала такой респектабельный вид.

У окна 2-го этажа здесь прикреплена подкова. Её потерял на скаку то ли конь Петра I, то ли

Карла XII. Интересно, что латышский путеводитель о Петре- ни сном, ни духом, там о Карле рассказана легенда. В вот Илья Дименштейн в книге “Русская Рига” (замечательное издание, читать легко, приятно и интересно) рассказывает, что это конь русского императора подкову потерял и возмущается, что современные гиды перевели акценты на шведского Карла. Наверное, Карлу они обязаны больше, чем Петру! Вот и сама подкова (каюсь, снимок- не ах.)

Перпендикулярно Калькю отходит Мейстару (Мастеров)- это продолжение Калею, когда то была набережной реки Ридзене

На ней сохранилась средневековая застройка. Наверное, корова принесла немалый доход хозяевам, если они водрузили её скульптуру над входом.

Пройти мимо здания Малой Гильдии никак нельзя! Союз рижских ремесленников возвёл такой дворец. Сейчас в стенах Малой Гильдии- музей и у ворот стоит зазывала, одетый в костюм средневекового ремесленника.

Здание приобрело современный фасад в конце 19в. по проекту И.Д.Фельско в стиле эклектической английской готики.
Ул.Амату разделяет Малую и Большую гильдию, скрывая от глаз любопытствующих ещё один чудный дом, который башенкой

пытается подражать своим знаменитым собратьям. Или соперничать с ними!
Недостатка в башенках нет!

А эти кошки на шпилях знамениты тем, что заказчик дома поворачивал их то мордой, то хвостом

к зданию Большой Гильдии. Его не принимали в её членство- и кошка поворачивалась хвостом к Гильдии, меняли решение- и кошак благородно поворачивался мордочкой к зданию. Не нужно иметь палату ума, что бы догадаться, что дом так и называется, Кошкин дом.

В таком ракурсе заметно, что кошек – две, на обеих башенках. Собачку мы прошляпили, там где-то рядом и собачка на коньке здания, аккурат напротив кошек. Зато обратили внимание на украшение портала здания.

Маскарон над входом – персональная монограмма той короткой эпохи, 1907-1914г. В умной книжке написано, что такие личины выражают значительность труда в жизни каждого человека.
А вот и Большая Гильдия – здание союза торговцев и купцов. Перестроенное после пожара 1963г. её внутренний зал был переоборудован

в концертный зал Рижской филармонии.

Кажется, что дома на ул.Кению просто расступились, разошлись на время, чтобы освободить проход

и дать возможность пытливому взгляду рассмотреть все детали большого пазла, под названием Рига.

Задержались у простого домика на ул. Смилшу 8, не включённого ни в один путеводитель.

Да и где ему тягаться с блеском соседних. Конечно, он уступает отделке и окружению д.12 на ул.Вальню – улице магазинов и учреждений.

Опера была и Немецким, и Русским театром. Да разве в национальности дело?

Главное- искусство, и пусть оно будет вечным!
Рига совсем не даёт времени на передышку. Как картинки в калейдоскопе – одна ярче другой!

Не про этих ли атлантов поэт написал, что БЕЗ ПИТЬЯ И ХЛЕБА ЗАБЫТЫЕ В ВЕКАХ АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО НА КАМЕННЫХ ПЛЕЧАХ.

Глобус наверху сделан из стекла и цинка, в ночное время очень эффектно подсвечен.

Не повлияло ли занятие его владельца, торговца антиквариатом, на выбор декора? Балкон поддерживают статуи Афины и Гермеса, пытаясь помочь Атлантам удержать вес конструкции.
Ул.Вальню- 21. Наверное, из всего, что было лучшее в архитектуре рубежа веков Рига собрала ослепительную коллекцию,

яркие экспонаты выставив на всеобщее обозрение, похваляясь и гордясь ими.
Для ценителей же она приберегла свои сокровища в узких и тесных улочках.

И, как в настоящем музее, не всегда позволяя снимать артефакты. Но даже в таком ракурсе угадывается неординарность дома. На нём установлен Фонарь Счастья, так и подписано под ним, что бы не истолковали иначе. Ул.Глезнотаю.

Наверное, при Епископе Альберте над собором Св.Иоанна кружили те же вороны, хотя, он тогда выглядел совсем по другому.

Конечно, как часто бывает, на пернатых обратили внимание уже когда просматривали снимки. Свои знаменитые звездчатые своды храм приобрёл на рубеже 15-16в.

Но войдя в собор от этого свода уже невозможно оторвать взгляда. Поначалу храм был католическим. Принадлежал монахам доминиканцам, кот. в 1523г.устроили большой Крестный ход по Риге и её предместьям. Знали бы они, какой опрометчивый делают шаг! Горожане, настроенные к католикам очень враждебно заперли городские ворота и не пустили монахов назад. На многие десятилетия собор стал лютеранским. Католикам её вернул Стефан Баторий, когда Польша овладела городом. Нам посчастливилось послушать великолепный концерт органной музыки в соборе. Слушателей там было столько, что яблоку было некуда упасть. Пастор перед концертом произнёс небольшую проповедь….на русском языке!
Свод собора так завораживал, что его хотелось фотографировать ещё и ещё.

Короток зимний день. На Ригу уже спускались сумерки, окутывая город своим таинственным светом. Кажется, что если ещё немного постоять на ул.Скарню, то скрипнет входная дверь и хозяйка, одетая в среднев. платье выпустит кошку и загремит засовом, поплотнее закрывая двери.

А в соборе св.Петра начнётся вечерняя служба и богобоязненные горожане ручейком потекут к его резным порталам, боясь опоздать к началу мессы:

А из-за угла дома 4 по улице Марсталю выскочит всадник и пришпорит свою лошадь. Да мало ли что может ещё произойти в канун Нового года!

Праздничным обед совсем не планировался, это был подарок от Риги!

В уютном кафе Провинция на улице Кунгу мы были последние допущенные посетители и трапеза получилась действительно праздничной!

Маршрут «по тропам» Средневековья, или в поисках приключений, рыцарей и романтики

«Это был странный мир. Неустойчивый, но по-своему гармоничный. Здесь жили литовцы, летты, самогиты, эсты, русские, литва, ливы, ятвяги, семигалы... некоторые давно исчезли, другие живут здесь и поныне. Русские князья по Даугаве - Западной Двине - собирали дань с окрестных племен, воевали с ними, часто роднились с литовцами и ливами... И неизвестно, как бы сложилась дальше судьба Прибалтики, если бы здесь, в устье Даугавы, не высадились немецкие миссионеры, за которыми пришли рыцари. В 1201 году энергичный епископ Альберт основал город Ригу, возник орден святой Марии, или Меченосцев, который планомерно покорял племена и народы, крестил язычников - кто не хотел креститься, погибал, кто соглашался - становился рабом. А города, где правили русские князья - Кукернойс, Герсике, Замошье, потом Юрьев - один за другим были взяты немцами. Они не смогли объединиться...»

Кир Булычев, «Похищение чародея»

Рига - город загадочный и странный, и в то же время узнаваемый на каждом шагу. Гуляя по узким улочкам и глядя на яркие фасады средневековых домиков, ты то и дело вспоминаешь любимые фильмы (маршрутом «В главной роли - Рига, или По местам боевой славы штандартенфюрера Штирлица» мы с вами пройдем всего через несколько страниц). Старый город Риги (Вецрига) невелик по сравнению с такими любимыми туристами городами, как Прага или Париж, но те, кто побывал тут один раз, обычно возвращаются. Что тому виной: знаменитый ли рижский бальзам, средневековые ли улочки, окутанные туманом, или легенды, которыми овеян каждый уголок - мы и попытаемся вместе разобраться...

Наше знакомство с городом я предлагаю начать с экскурсии по следам полузабытых средневековых зодчих и благородных рыцарей. Хотя, возможно, их благородство - такой же миф, как полуночные стоны влюбленных, замурованных в стенах Шведских ворот. Об этом нам и предстоит узнать в самое ближайшее время!

Начать прогулку по городу удобнее всего от железнодорожного вокзала Риги . Во-первых, это символично: большинство приезжих именно здесь впервые вступили на рижскую землю (поезд от Москвы до Риги ночной - таким образом, вы не тратите драгоценное дневное время). Во-вторых, из этой точки довольно легко добраться до Старого города, куда мы и держим путь. Итак, выйдя на перрон, вы идете до здания вокзала, с левой стороны которого имеется подземный переход, он-то и приведет нас к Старому городу (он начинается буквально через оживленную дорогу от вокзала и большого магазина «Стокманн»). Далее идете прямо, ориентируясь на высоченные острые шпили церквей Святого Петра и Домского собора, доминирующие над невысокими домишками. Если слегка заплутаете на узеньких рижских улочках, не волнуйтесь: местное население в массе своей говорит по-русски и вам всегда помогут найти правильную дорогу (якобы враждебность латышей по отношению к россиянам - миф, не более).

На Ратушной площади (Ratslaukums )с левой стороны, в красивом красном здании, украшенном статуями,на первом этаже расположено турбюро, где можно бесплатно взять карту и несколько буклетов по городу. Теперь можно и по сторонам оглядеться... После окончания Второй мировой войны Ратушная площадь представляла собой руины, причем обе армии (советская и немецкая) свою роль в деле разрушения активно отрицали. Собственно, теперь это уже и не важно, ибо в советское время площадь окружили довольно безликими зданиями, некоторые из которых сохранились по сей день. Реставрировать площадь стали только в 1996 году, когда горожане приступили к подготовке к празднованию 800-летия Риги.

Музей оккупации в мрачном черном прямоугольном здании делит площадь на две части: та, что ближе к реке, с монументальным памятником латышским стрелкам в центре, представляет собой «наследие советского режима» - мрачноватые здания, та, что ближе к церкви Святого Петра - восстановленный облик средневековой Риги.

В средневековой части площади центр ее украшает статуя Роланда с мечом и щитом. Говорят, такая некогда украшала практически каждый ганзейский город. Это копия, оригинал находится в музее истории Риги. Летом, во время праздника урожая, его наряжают в фартучек и венок из осенних цветов и фруктов.

Перед Роландом стоит восстановленное в конце прошлого столетия здание Ратуши (Ratsnams ). Именно в здании Ратуши, в Зале совета собирался магистрат, принимавший важные для города решения, здесь же стояли эталоны мер и весов, здесь же судили нечистых на руку торговцев или ремесленников. У входа в Ратушу стоял позорный столб, куда приковывали провинившихся, во время казней в центре площади ставили помост, где рубили головы. Во время праздников на Ратушной площади проводили шумные ярмарки. У памятника Роланду был расположен колодец, откуда горожане брали воду. С балкона над входом трубачи зачитывали постановления отцов города, а во время торжеств здесь ставили кресла для членов магистрата. Увы - средневековый облик Ратуша не сохранила, сейчас она выглядит так, как в XVIII веке, но смотрится она симпатично, как и стоящий сбоку от нее ультрасовременный дом из стекла, где расположено несколько модных магазинов - ему придана форма средневекового готического дома.

Безусловно, украшение площади - Дом Черноголовых (Melngalvju names , Rātslaukums, 6), внутри которого расположено городское турбюро, а снаружи такая красота, что захватывает дух: потрясающая кирпичная кладка, статуи на крыше и стенах, затейливая резьба... Еще более интересно смотреть на это здание в ночной подсветке, советую выделить для этого время как-нибудь вечерком.

Черноголовыми в Риге называли молодых холостых купцов, выбравших своим покровителем христианского мученика (и бывшего римского легионера) Святого Маврикия, как несложно догадаться, мавра (его скульптурное изображение легко найти на фасаде дома). Здесь заключали сделки, проводили приемы, здесь хранили эталонные меры (длины, весов и проч.). Женившись, Черноголовые купцы переходили уже в Большую гильдию (О Большой и Малой гильдиях читайте в маршруте «Экскурсия по забавным памятникам, или Воспринимайте Ригу с юмором »).

Дом, построенный в стиле голландского ренессанса в 1334 году, считался самым красивым зданием Риги, и, на мой взгляд, и поныне им является. Рассказывают, что празднества, устраиваемые в Доме Черноголовых, не гнушались посещать даже русские цари, и многие вельможи Европы (в книге гостей имеются подписи германского канцлера Бисмарка, императрицы Екатерины, царя Александра I , и по мелочи - немецкие и русские герцоги, графы, бароны), Екатерина Великая даже подарила веселым и хлебосольным купцам свой портрет - в знак особого расположения. В особой комнате на втором этаже в Средние века была расположена знаменитая коллекция серебра, а также подарки гильдии и всякие диковины, вроде китовых ребер или кости динозавра, а также небольшая библиотека, где кроме книг хранились карты. Куда все это делось после войны - точно неизвестно, проследить удалось только серебро - его в 1939 г. вывезли в Германию. После бомбежек во время Второй мировой Дом Черноголовых был полностью разрушен, и восстановили его только в 2001 году, к 800-летию Риги.

Врезка: Для любителей охаять советский строй и его якобы небрежное отношение к латвийскому, в частности, культурному наследию, сообщу, что, к примеру, в той же Германии имеется масса городов, где средневековый центр стоял в руинах вплоть до 90-х годов прошлого века. Не в строе дело, а в бюджете страны или города - очень долгие годы на масштабное восстановление просто не было денег. Зато не стану отрицать, что столицы бывших союзных республик явно «залучшели» после того, как стали столицами самостоятельных государств.

За Домом Черноголовых начинается печальный полузаброшенный квартал: многие дома ремонтируются, а от многих остались только средневековые фасады, внутри же - ямы со строительным мусором. Напротив одного из таких зданий - синагога, возле которой отчего-то дежурит полицейский в патрульной машине. Весь район вокруг синагоги до войны был еврейским, а во время войны немцы согнали все население района в эту самую синагогу и сожгли заживо. Зато именно советские войска были потом названы оккупантами… В этом же районе мы увидели забавный дом: выбитые окна в нем заменяли детские рисунки.

Если пройти от Дома Черноголовых влево (если стоять лицом ко входу) к церкви Святого Петра, и, не переходя дорогу, бросить взгляд направо, то на углу улиц Грециниеку (Grecinieku iela ) и Кунгу(Kungu iela ) вы увидите еще одну местную достопримечательность - дом купца Менцендорфа (Mencendorfa nams ), построенный в 1695 году. Два с лишним столетия здесь была старейшая в городе аптека. Когда-то внутри был большой торговый зал, где на многочисленных полках стояли пузырьки, баночки и колбы. В них хранились не только снадобья от различных хворей, но и специи, которые купцы привозили из экзотических стран, косметика, мыло, свечи, порох, и даже чернила. Под аптекой сохранились обширные винные погреба, где аптекари хранили вино и спирт, применяемые для приготовления лекарств и косметических средств.

Именно в этом здании в 1762 г. рижский аптекарь Абрахам Кунце изобрел легендарный Рижский бальзам (про который местные жители и по сей день говорят, что это лекарство, а не напиток, и потребляют его с черносмородиновым соком). По мнению автора бальзама, он помогал от двух десятков недомоганий, в том числе от обморожений, зубной боли, мигрени, укусах насекомых и змей, и даже от вывихов, растяжений и переломов, а опасные раны бальзам излечивал за какие-то 6 дней. Неизвестно, насколько быстро лечил переломы этот бальзам, а вот сувениром он стал очень успешным - до сих пор это самый популярный латвийский бренд, делящий пальму первенства разве только с косметикой «Дзинтарс». Свое нынешнее название дом получил по имени последующего владельца, купца Августа Менцендорфа (1884). После войны дом долгое время стоял заброшенным, и только во время реставрации 1982 г. на его стенах и сводах обнаружили средневековые фрески, которые можно увидеть, посетив музей Менцендорфа, открытый в этом здании.

Сайт музея в здании аптеки http://www.mencendorfanams.com/index-lv.php

Расписание выставок и концертов уточняйте на сайте музея.

Входной билет стоит 1 лат, каждая экспозиция - еще 0,5 лат.

Врезка: Отведав «Чудо-бальзам», Екатерина II пришла в восторг. Так началась слава «Рижского бальзама». Другой немец, по имени Иоганн Вольфганг Гете, назвал целебный напиток эликсиром молодости и навеки прославил его в гениальном «Фаусте». В состав бальзама входят более полусотни компонентов из тщательно отобранных трав, фруктов, ягод, цветов, масел, соков и кореньев. Этот черный, тягучий и очень ароматный напиток обладает удивительными тонизирующими и целебными свойствами. «Фирменным рижским» осенним вечером, когда зябко, туманнои сыро, просто необходим фирменный рижский коктейль: одну часть сока черной смородины смешать с двумя частями черного бальзама и подогреть на плите. Чувствуете?

На соседней площади высится самое высокое здание средневековой Риги (123 м) и до недавнего времени - самое высокое здание деревянной конструкции в Европе. Это церковь Святого Петра (Rīgas Sv. Pētera baznīca, адрес: Skarnu iela , 19). Первые упоминания о уже строящейся церкви городского магистрата относятся к 1209 г., таким образом, строительство началось несколькими годами ранее. Магистрат преуспевающего ганзейского города стремился к тому, чтобы его церковь была самой-самой, чтобы перед соседями не стыдно было: башня - самой высокой, неф - самым большим, фрески - лучших мастеров своего времени, колокол - самым звонким. Денег не жалели, и было их вдосталь, потому и получилась церковь впечатляющей. Правда, в последующие века ее несколько раз перестраивали, к примеру, в XV веке она приобрела готические черты, а дерево и белый известняк постепенно заменили модным красным кирпичом. Примерно в то же время церковь значительно расширили, пристроив боковые нефы, веком позже придали ей черты модного тогда архитектурного стиля барокко, и сейчас она имеет тот самый облик, каким могла похвастаться в далеком шестнадцатом столетии.

Врезка: «Европейские города напоминают о Риге. Естественно, больше всего их — в германских, протестантских, готических местах. Припортовые склады с характерными балками для лебедок с волнением разглядываю в Копенгагене, Амстердаме, Гамбурге, Стокгольме, Бергене, Осло. … Рига всегда была …красивым, временами богатым, временами важным … городом». Петр Вайль «Гений места»

С церковной башней горожанам не повезло: построенная в конце XV века, она внезапно обрушилась в марте 1666 года, под ее обломками погибло несколько десятков человек. Через 10 лет восстановленная башня сгорела. К концу XVII века после долгих лет нового строительства мастер Руперт Бинденшу создал уникальную деревянную конструкцию новой башни в стиле барокко. Правда, и ее ждала печальная участь: в 1721 г. башня снова сгорела, а вместе с ней - и голландские куранты, которые обошлись городской казне в 8 тысяч талеров - астрономическую сумму! Через 22 года (в течение которых, вероятно, горожане скидывались на новую башню) за работу взялся плотник Вюльберн, который создал башню высотой 121 метр, увенчанную золотым петушком. По окончании своего труда Вюльберн взобрался на самый верх башни, увелся на золотого петушка (на самом деле он размером с крупную лошадь), достал припасенную заранее бутылку вина и осушил бокал за то, чтобы башня стояла вечно. Выпив, он сбросил хрустальный бокал вниз, и о чудо - бокал не разбился! О том, что бокал упал с неимоверной высоты, свидетельствовала только маленькая трещинка, а о том, что эта история - не байка - свидетельствовал сам бокал, хранящийся в Музее истории Риги и мореходства. Во время бомбежки в 1941г. пострадал зал музея, где хранился бокал, и через несколько дней снаряд угодил прямо в башню - примета сбылась. В 1970 г. на недостроенный шпиль влез руководитель ремонтных работ, Петерис Саулитис, выпивший за строительство и тоже сбросивший бокал вниз. Бокал разбился вдребезги, но башня еще цела. - закончили ее возведение в 1973 году. Некоторые гиды рассказывают и второй вариант легенды: первый бокал разбился на две части, что означало, что простоит церковь 200 лет, она и простояла - 220, день-в-день...

До Реформации церковь могла похвастаться пышным убранством: цеховыми часовнями, украшенными скульптурами, лепкой и росписью на темы Ветхого и Нового завета, алтарем, вывезенным из Голландии, даже, говорят, знаменитыми фламандскими гобеленами. Пережил суровое время, когда роскошь церковного убранства не поощрялась, только уникальный деревянный алтарь необычной конструкции, вокруг которого устраивают интересные выставки: то авторских работ по керамике, то фоторабот, то пейзажей Юрмалы.

На специальном лифте можно также подняться на башню церкви , на уровни 57 и 71 метров. (О лучших смотровых площадках Риги см. раздел «Смотровые площадки Риги, или Пролетая над городом »).

Смотровая площадка башни церкви Святого Петра и выставки в церкви

Адрес: улица Скарню (Skarnu iela ) , 19

Высота: 72 метра

Как добраться: вход через собор, касса у входа, справа. Наверх идет лифт.

Цена входного билета: 2 лата взрослым, школьникам до 18 лет - 0,70 лат. Вход на выставку стоит 0,5 лат

Время и условия работы: ежедневно 10.00 - 17.00, кроме понедельника.

За церковью Святого Петра, слева, вы увидите здания, пристроенные к стенам Конвента Сета (Konventa Seta ). Когда-то здесь высился строгий епископский замок, у стен которого был основан монастырь (конвент) - как приют и больница для неимущих, вдов и сирот. Позднее здесь, по европейскому образцу, открыли бегинаж - своеобразный «город в городе», женскую общину, образованную изначально вдовами крестоносцев, которые должны были как-то выжить в суровом средневековом мире. Дамы селились обособленно, строили себе домики рядом, обносили их высокой стеной, и жили там уединенно и зачастую по монастырским канонам. При этом они не принимали постриг, то есть имели возможность выйти замуж вновь. В бегинаж принимали и жен крестоносцев на время, пока муж был в походе (поход-то мог длиться несколько лет). Если муж возвращался домой, общину можно было покинуть и вернуться к обычной семейной жизни. Занимались бегинки общественно полезными делами: плели кружева, ухаживали за больными и престарелыми, воспитывали сирот. Покровительствовали бегинкам влиятельные лица - местная знать, которые и давали деньги на постройку бегинажей и поддерживали их материально. К сожалению, в Риге бегинаж не сохранился, т.к. уже с XV века в его зданиях разместился монастырь терциариев, а после его упразднения здесь стали селиться горожане, открывая в бывших домиках бегинок лавки и мастерские.

Врезка: Больше всего бегинажей в Европе сохранилось в Бельгии, значительная их часть внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в некоторых из них расположены музеи, в некоторых - дома престарелых, а кое-где вроде даже люди живут (причем часть таких бегинажей доступна для туристов, а часть закрыта для посещений).

Сейчас Конвента Сета представляет собой настоящий средневековый квартал в центре Риги, образованный небольшими и плотно примыкающими друг к другу домиками, узкими улочками, мощеными камнем. Делаешь шаг в одну из арок, служащих входом - и попадаешь как будто в другой мир, где даже воздух как будто иной, средневековый, несмотря на то, что после войны здесь были руины, и здания были заброшены до 70-х гг. В маленьких зданиях Конвента Сета сейчас расположены антикварные магазинчики, кафешки, и даже милая гостиница. Попасть сюда можно через один из четырех выходов, но главный из них, который легче всего найти, расположен сразу за церковью Святого Петра - напротив памятника бременским музыкантам .

Войдите внутрь, пройдите несколько шагов вперед - и оглянитесь. Вы увидите шпиль башни собора Святого Петра, милый домик с желтыми стенами и высокой крышей - вид, который сам просится на фото! Так же рассуждали, наверное, многие художники, запечатлевшие этот вид на своих полотнах. В том числе и Николай Рерих, приезжавший в Ригу в 1903 г.

В зданиях, окруживших Конвента Сета, со стороны церкви Святого Петра, прячется готическая церковь Святого Георгия (Sv. Jura Baznica, Skarnu iela 10/20), отсутствие башни у которой безошибочно выдает ее возраст - XIII век. Когда-то церковь была замковой капеллой, и основал ее сам епископ Альберт. Внутри замка были расположены комнаты рыцарства, покои епископа, зал совета, и зал приемов - ничего, кроме часовни, не сохранилось. Энергичный епископ Альберт привлекал в орден людей не столь честных, сколько бойких, и к концу XIII века эта шайка так допекла жителей города, что мирные горожане штурмом взяли замок в 1297 г., разогнали рыцарей, докучавших гражданам разбоем, особо виноватых повесили, а крепость порушили, сохранив только часовню. Подозреваю, что горожане, разрушившие замок в 1297 г., просто проявили уважение к религии. Из замковой капеллы и остатков зала собраний соорудили церковь Святого Георгия, прослужившую до Реформации (XVI век), когда из нее сделали склад, предварительно разрушив внутри все, что можно было разрушить: скульптуры, стенные росписи, резную мебель. Всю серебряную и золотую утварь переплавили на нужды магистрата.

Несколько столетий купцы хранили здесь зерно, коноплю и кожу - основные товары, которыми торговала Рига. После войны здесь хранили старую мебель и вещи, вынесенные из разбомбленных домов, но так никому и не пригодившиеся, а на чердаках и часовни, и прилегающих домов местные ребятишки играли «в войну» (об этом мне рассказывало несколько местных жителей, в том числе и молодежь 30-35 лет). После 1991 г., когда дома еще не отреставрировали, выросшие ребятишки искали среди рухляди старинные вещи и успешно сдавали их в начинающие появляться в ту пору антикварные магазинчики. Сегодня в часовне расположен Музей прикладного искусства , где проводят художественные выставки. Попасть внутрь стоит хотя бы для того, чтобы увидеть своими глазами готический интерьер XIII века.

Музей прикладного искусства, адрес: Skarnu iela 10/20

Входной билет - 3 лата. По средам свободный вход для пенсионеров, инвалидов, школьников, многодетных семей.

К Конвента Сета с правой стороны примыкает еще одна церковь - Святого Иоанна/Яна (Sv. Jana Baznica, адрес: Skarnu iela , 24) - из ярко-красного кирпича, со ступенчатым фронтоном и узкими готическими окнами. В 1234 г. епископ Альберт передал свою старую резиденцию с часовней доминиканскому ордену. В 1330 г., одновременно с закладкой нового Рижского замка на берегу Даугавы, церковь перестроили в готическом стиле, а традиционные для готических храмов арки-контрфорсы разместили не снаружи, а внутри, сэкономив еще и на боковых стенах часовен.

Про две маски с открытыми ртами на стене церкви рассказывают, что в Средние века, в дни больших церковных праздников у этих изображений (с внутренней стороны церкви), усаживался проповедник доминиканского ордена и произносил речь, а речь его звучала на весь город - маски служили мощными усилителями звука. Примерно в то же время в стене церкви были добровольно замурованы двое молодых монахов, давшие такой жестокий обет, чтобы церковь стояла вечно. Добросердечные горожане приносили им воду и еду, просовывая в крошечное отверстие, которое сохранилось до нашего времени и ныне лишь забрано решеткой (вероятно, чтобы не бросали мусор).

Горожане не любили доминиканцев: те держали в своих руках инквизицию, которая, хотя и не свирепствовала в Риге так, как в Бельгии, Испании или Италии, но все же наводила ужас на обывателей. Нелюбовь достигла апогея в середине XV века, когда горожане монастырские постройки и церковь изрядно разрушили (а горожане-то были не промах!), правда, в том же пятнадцатом веке церковь восстановили. Новая церковь, сохранившая облик до настоящего времени, чем-то напоминает Дом Черноголовых (возможно, их проектировали одни и те же мастера). В 1523 г. горожане, наконец, изгнали доминиканский орден из Риги (уцелевшим монахам пришлось топать вдоль устья Даугавы в ближайший монастырь около 100 км!) и устроили в церкви конюшню, узнав о чем, германский император наложил на город большой штраф, и здесь устроили оружейный склад. Статус культового сооружения церковь получила снова только при Стефане Батории, передавшего церковь латышской общине. Сейчас попасть внутрь можно строго во время проведения внутри концертов, или упросив старушек, сидящих внутри в канцелярии.

Не поленитесь зайти в дворик Яна (Яна сета, Jana seta ) слева от арки, ведущей в Конвента Сета. Домик, нависающий над двориком, жилой, судя по заспанным рожицам, выглядывающим из окон рано утром. В дворике Яна можно увидеть еще один фрагмент оборонительной городской стены, правда, круглогодично загороженный тентами кафе.

Врезка: Когда-то это были владения монастыря, упраздненного во времена Реформации. С XVI века в доме № 7 находился принудительный работный дом, в 1794-1803 гг. - богадельня, а в советское время Выставочный зал молодых художников. С 1828 г. в Яна сета размещались рижские полицейские казармы, поэтому до 1902 оно называлось Полицейско-казарменным подворьем, и только затем Яновым. В доме №6 была открыта старейшая латышская школа. После того, как в 1938 году школьное здание было снесено, в тылу его обнажилась крепостная стена городских укреплений, реконструированная в 1957-69 годы.

Выйдя из дворика и подмигнув Бременским музыкантам, можно направиться по улице Скарню (Skarnu iela ) вправо. Через несколько минут мы выйдем на Домскую площадь (Doma Laukums ), в центре которой высится главная церковь Риги - Рижский собор (R īgas Doms ).

Врезка: Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают русские авторы, пишущие о Риге - это именование Рижского собора Домским собором. В европейских языках слово Dom (Duomo ) и означает собор, главную церковь города, поэтому «Домский собор» в русскоязычных источниках - это «масло масляное».

Еще в XII веке на месте просторной ныне площади рыцари-меченосцы заложили небольшую деревянную церковь для нужд ордена, но после того, как магистрат отстроил себе величественную церковь Святого Петра, епископ Альберт не стерпел и разорил орденскую казну - заложив грандиозный собор в центре города. Для строительства были приглашены лучшие голландские и немецкие мастера (это очень заметно по архитектуре храма), и стройка началась с размахом. Фундамент храма освятили в честь Святой Марии. Церковь в романском стиле возвели быстро, но сам епископ до окончания проекта не дожил, и был похоронен в еще недостроенном соборе, согласно его завещанию, «под третьим камнем, под светильником». Рядом с монастырем построили монастырь и дворецдля высшего духовенства, во внутреннем дворике собора еще сохранилась галерея, по которой монахи попадали прямо в церковь, не замочив ног и головы во время непогоды (дворик открыт для посещений туристов).

Рижский собор, как и его соперница - церковь Святого Петра, пережил и наводнение, и пожары, и Реформацию, когда было уничтожено почти все внутреннее убранство, позднее к романскому стилю храма прибавились поздние готика и барокко, а еще позднее - и классицизм. Нынешний облик собор приобрел в 1776 году. Говорят даже, что по собору местные студенты изучают архитектурные стили. Красный готический кирпич постепенно вытеснил известняк, из которого был построен самый первый романский собор.

Врезка: Для европейских стран, чьи земли выходят к Балтийскому морю (Латвии, Швеции, Эстонии, Польше, Германии и Дании) характерна не просто готика, а кирпичная готика. Именно здесь процветал Ганзейский союз, и средства на постройку впечатляющих соборов и церквей имелись. Сегодня так называемый маршрут готического кирпича включает 29 городов (полный список можно посмотреть на http://www.eurob.org ).

Внутри собора с XVI века стоит знаменитый орган , музыку для которого писал сам Лист. Орган украшен резьбой работы немецкого мастера Иоганна Раба, где среди изображений цветов и диковинных животных имеются лица «отцов города» - советников городского магистрата. Пол собора представляет собой одно большое кладбище: здесь похоронено большое количество богатых и знатных горожан - каждый из них хотел быть ближе к богу. Тяжелые каменные плиты украшены гербами, изображениями, эпитафиями - но все это стерто тысячами ног. Когда-то по бокам церкви теснились семейные часовни-усыпальницы, для которых лучшие мастера делали скульптуры, украшали стены фресками и резьбой - увы - вся эта красота не пережила Реформации. Кто не мог купить себе место в освященной земле или не имел достаточно средств для усыпальницы - заказывал таблички-эпитафии - несколько штук таких сохранилось на стенах собора. От средневекового убранства сохранились также две резные работы по дереву , датируемые XV веком: одна изображает Святую Марию, вторая - Адама и Еву в раю. После Реформации монастырские помещения использовали под библиотеку, а во дворе монастыря проводили ярмарки. Сейчас библиотека занимает часть монастыря, во второй половине расположился (сюда мы придем во время прогулки «Путешествие по Риге вместе с детьми» )

Музей истории Риги и мореходства

Основан в 1962 г. В экспозиции отражена история Риги с ее основания до 1940 г., история мореходства Латвии с Х века до наших дней. В собрании музея полмиллиона материалов, здесь регулярно устраиваются выставки. Музей предлагает экскурсии по экспозиции, хранилищу, Домской церкви и Крестовой галерее.

Сайт музея с актуальной информацией о часах работы, ценах на вход и экспозициях http://vip.latnet.lv/museums/Riga/

Врезка: Обратите внимание: сейчас, чтобы попасть внутрь собора, нужно спуститься на добрых полтора десятка ступенек, а когда-то сюда вела высокая лестница, и в собор попадали, поднимаясь на десяток ступеней….

В любую погоду в разных концах площади по вечерам играют уличные музыканты: ближе к Дому с кошками - на скрипке, а прямо у собора - на виолончели. Красивая музыка навевает немного грустное настроение, особенно в туман.

На камнях площади перед собором видна разметка, выполненная камнями же - они показывают, где в Средние века стояли дома зажиточных горожан, и, глядя на них, можно попытаться представить себе, как выглядела тогда площадь. Правда, несколько метров культурного слоя придется мысленно «снять», ибо тогда улица была много ниже, а домики по сравнению с собором выглядели крошечными и незначительными.

В переулке Muku iela , с правой стороны собора (если стоять к нему лицом), стоит популярный отель «Гутенбергс» - он расположен в двух смежных средневековых домах, и внутри сохранены тяжелые дубовые балки и старинная планировка. В одном из зданий была открыта первая в Риге типография - отсюда и название отеля.

От Домского собора к Замковой площади (Pils laukums ) и Рижскому замку ведет улочка Пилс (Pils iela ) : если встать спиной к входу в собор, то это улица будет по левую руку.

Тихо дремлет Рижский замок.

На соборах бьют часы.

В нише статуя босая держит мокрые весы.

Тень дрожит на циферблатах.

Здесь под цоканье подков

Карамзин гулял когда-то,

переулком брел Крылов...

С. Журавлев, «Прогулки по Риге»

Рижский замок (Rigas Pils , Pils laukums , 3 ), раскинувшийся на берегу Даугавы, удивляет многим: и стоит-то он не на холме, как каждой уважающей себя крепости положено, и ров с мостом убрали, и пушек на стенах не видать, и впечатления грозной и неприступной цитадели он не производит. Да еще и цвета «игрушечного» - желто-белого! А ведь еще триста лет назад пройти в крепость можно было только через огромный подвесной мост, перекинутый через глубокий и широкий ров, который огибал замок и снова впадал в реку, образуя небольшой остров. У тех, кто уже видел европейские замки, часто возникает ощущение какой-то его «ненастоящности».

Нынешний замок является третьим по счету. Первый - деревянный замок Альберта - вырос летом 1201 г. поодаль от реки, на его месте сегодня расположены дворики Конвента и Яна Сета. Некоторые краеведы, впрочем, считают, что первый замок был расположен на месте нынешнего отеля Grand Palace (о нем читайте в главе «Где разместиться»), и только после его гибели от пожара была заложена каменная цитадель - на месте нынешнего дворика Конвента Сета. Так или иначе, но через 3 года деревянный замок сменил каменный, из саласпиллского известняка, простоявший 126 лет.

В 1282 г. Рига вошла в могущественный Ганзейский союз - торговое объединение городов Северного и Балтийского морей. Города Ганзы набрали такую мощь, что осмеливались вмешиваться в дела целых государств, и даже успешно воевали с такими державами, как Дания (а тогда в Данию входили и Швеция, и Норвегия, и Финляндия). В Риге стали активно развиваться торговля и ремесла, купцы привозили не только новые товары и диковинки, но и новые законы и порядки, а вкусившие свободы горожане уже не могли молча сносить тиранию Ордена меченосцев, захвативших власть. Как пишет один из рижских хронистов, «рыцари были дьявольски жадны, злы, корыстолюбивы…Когда магистр Ордена въезжал на коне через городские ворота, все…должны были встречать его босиком и с обнаженными головами» (вот тебе и благородные рыцари!). Неудивительно, что в 1297 г. горожане взбунтовались и разрушили второй замок до основания.

Третий замок заложили все те же рыцари-меченосцы в 1330 г. -через 33 года после бунта горожан. Место на берегу реки было выбрано не случайно: подальше от горожан, поближе к реке (и контролировать движение торговых кораблей можно, и, если что, сбежать побыстрее). В день летнего солнцестояния 1330 года сам магистр ордена заложил первый камень в фундамент будущего замка, а строить его пришлось горожанам, повинным в разрушении старой крепости. Через два десятилетия строительство закончилось, и замок принял своих обитателей - рыцарей Ливонского ордена. Это была самая настоящая средневековая крепость: с мощными стенами и бойницами, и двумя круглыми сторожевыми башнями - Святодуховской и Свинцовой. Стоя сегодня на Замковой площади перед высокой боевой башней, легко представить себе и ров, и мост, и даже, кажется, где-то бряцают оружием защитники замка... К сожалению, никаких следов ни от рва, ни от моста не осталось, а любимый кадр туристов - балкончик, с которого, как утверждают, выступает Президент, да парочка невозмутимых гвардейцев, охраняющих вход. И даже ажиотажа, как, скажем, в Лондоне или Праге, при смене караула, не наблюдается.

Врезка: Сам замок, сложенный из белого известняка, уже издалека слепил своей яркостью и чистотой, а во дворе замка, еще более ослепительные и достойные, расхаживали орденские братья в своих белых плащах, и казались они посланцами самого господа, снизошедшими с небес с наказом всевышнего - решать дела земные”. Л. Пурс «Крест над городищем»

В 1481 году вооруженная борьба вспыхнула с новой силой: пушки ордена активно обстреливали город, пушки рижан - Свинцовую башню, а на Замковой площади, где мы сейчас находимся, стояло беспорядочным и шумным лагерем городское ополчение. После трехлетней осады защитники замка сдались, и орденскую цитадель постигла печальная участь ее предшественников: на третий день после капитуляции глашатай призвал всех - старых и молодых, немцев и латышей - помочь разрушить ненавистную крепость. Через два месяца горожане буквально стерли ее с лица земли. Кирпич и обломки балок использовали для постройки домов, а более крупные камни в дальнейшем нашли применение в качестве корабельного балласта. Кто знает - может, замковые камни до сих пор смотрят на нас со стен зданий, стоящих близ замка? От замка XV века до наших дней сохранилась только Башня Святого Духа , которая долгие века служила маяком для кораблей, плывущих по Даугаве через туман, а сейчас приветствует гостей высоченным шпилем. Башня расположена в центре замка, на территории президентской резиденции, и туристов туда не пускают.

Через 9 лет Ливонский орден снова напал на город и разгромил городское войско. Магистр Вальтер фон Плеттенберг был суров и непреклонен: он потребовал, чтобы замок построили за 6 лет, и чтобы он был еще более мощным, чем предыдущий. К 1515 г. на берегу реки вновь вырос замок: четырехугольный, с башней в каждом углу и мощеным двором в центре. От этого замка до наших дней сохранились подвалы и фрагменты стен, имеющие трехметровую толщину, где во время войн прятались не только люди, но и скот. Там же, в глубине подвалов, хранился запас пороха, продуктов, воды и орденская казна, которую, говорят, не перестают искать по сей день. На втором этаже располагалась резиденция магистра: помещения достигают здесь семиметровой высоты и наиболее роскошно отделаны. Третий этаж был приспособлен исключительно для обороны: в его стенах имеются амбразуры, через них защитники замка могли стрелять или лить на осаждающих смолу и кипяток. К сожалению, нам придется удовлетвориться только внешним осмотром замка, обойдя его по периметру - соображения президентской безопасности все-таки...

В 1558 г. Иван Грозный разгромил Ливонский орден, и обитателями замка стали одни лишь крысы, шныряющие по пустым коридорам. В начале XVII века рижане даже подумывали о сносе обветшалого строения, но в 1606 году польский король (Рига тогда принадлежала полякам) все же решает замок оставить и отремонтировать — «как только найдутся средства». Ничего существенного сделано не было, но замок в целом сохранился.

В последующие столетия руку к перестройке крепости приложили шведы и русские, и сейчас, глядя на замок, видишь настоящую мешанину стилей (самые лучшие фотовиды замка получаются с моста через Даугаву) - каждый новый хозяин вносил какие-то изменения, кое-что перестраивал в замке по своему вкусу. При шведах замок перестали воспринимать как крепость и застроили полезную площадь разными хозяйственными строениями: конюшнями и складами. Пожалуй, именно со времен шведского владычества и осталась та хаотичность замковой застройки, которая очень заметна сейчас, поэтому-то и нет ощущения его «замковости».

В начале XVIII века территория Латвии отошла к России. Из неприступной цитадели после засыпания замкового рва в XVIII веке крепость превратилась сначала в губернское управление, потом в городскую канцелярию, где начальником был Иван Андреевич Крылов, а генерал-губернатором являлся муж Анны Керн, помните пушкинские строки: «Я помню чудное мгновенье…». Арсенал, пристроенный шведами, и деревянные дома, окружавшие замок, снесли, расчистив нынешнюю Замковую площадь, перед замком разбили парк.

Врезка:

Нынешнее президентское крыло замка появилось при интересных обстоятельствах: при шведах то были конюшни, затем в 1818 г. генерал-губернатор Лифляндии маркиз Филип Паулуччи заметил, что проезжавшим через Ригу царям Павлу I и Александру I был явно не по нраву спартанский дух крепости. Поэтому маркиз приказал перестроить крыло бывших конюшен и возвести новый — третий этаж. Внутри был отделан Императорский зал (для пышных балов), гостиная и царский кабинет. А у башни Святого Духа снесли конусообразную крышу и устроили там обсерваторию, которую посетил сам царь Александр I . Интересная деталь - после смерти астронома фон Кеслера обсерватория была позаброшена, и спасло уникальное оборудование только то, что его выкупил Московский университет. Строители, однако, не приняли в расчет, что крыло возведено на месте бывшего рва и что все здание стоит на зыбком грунте, который не выдержит трехэтажный дворец, - уже через пару десятков лет здание дало трещины, и спасти его удалось только после масштабной реконструкции, когда были дополнительно возведены широкие гранитные лестницы (ранее приходилось подыматься по неудобной средневековой винтовой лестнице в башне).

В 1938 году Рижский замок становится резиденцией Президента Латвийской Республики. С 1940 до февраля 1941 года в замке находился Латвийский Совет народных комиссаров, в феврале 1941 года в северной части замка открывается Дворец пионеров. Еще в 80-е годы прошлого века в замке было открыто культовое кафе «Пилс», с прекрасным видом на Даугаву (ныне закрытое). Сейчас замок является правительственной резиденцией - здесь работает Президент Латвии. Парадный вход в замок расположен со стороны казарм и площади Пилс (Замковой), его охраняют невозмутимые гвардейцы. Правда, попасть внутрь туристам нельзя, приходится довольствоваться внешним обзором. Если на флагштоке замка развевается два флага (государственный флаг Латвии и президентский штандарт), это значит, что Президент находится во дворце. Если Президент уезжает в другую резиденцию (замок в Сигулде, к примеру, о нем читайте в маршруте «Что посмотреть вокруг Риги»), то над Святодуховской башней гордо реет один государственный флаг. В южной части дворца расположены музей зарубежногоискусства, музей литературы и истории искусства им. Райниса и национальный музей истории Латвии.

Музей зарубежного искусства

Pils lauk ums 3

Самое крупное собрание произведений зарубежного искусства в Латвии. Наиболее значительные коллекции: собрание произведений искусства Древнего Египта, античной Греции, Рима, Западной Европы и Востока.

http://www.amm.lv/en/about_us.htm

Входной билет для россиян - 5 лат.

Национальный музей истории Латвии

Pils lauk ums 3

Музей основан в 1869-м году и является богатейшим собранием находок и свидетельств, имеющих археологическое, этнографическое, нумизматическое, историческое и художественное значение. Основная экспозиция охватывает период с древнейших времен до начала 20-го века.

Сайт музея с актуальной информацией о часах работы, ценах на вход и экспозициях

Страницы 1

Волшебство тут и правда может произойти в любой момент, но иногда надо начинать творить его самим.

В первую очередь осмотрите Ригу с высоты. Любой город интересно увидеть со смотровой площадки, а с ними в Риге проблем нет. Первое, что приходит на ум, — собор Святого Петра. Его шпиль возвышается над городом и имеет легко запоминающуюся высоту — 123 метра. Поднимаетесь на лифте.

Посмотрите здесь - http://solomatin.livejournal.com/378025.html .Прекрасные фото

Спустившись и осмотрев сам собор (в нем часто проходят выставки), нужно обязательно загадать желание у Бременских музыкантов. Осел, собака, кошка и петух стоят прямо у стен собора, на улице Pterbazncas (Петербазницас), напротив здания конвента Экка (Ekes Konvents). Желание исполнится, если потереть памятник (ярче всех нос блестит у осла), но говорят, что если дотянуться до петуха, то шансы на осуществление мечты значительно повышаются. Немудрено — петух находится так высоко, что если хватит настойчивости до него дотянуться, то для исполнения любого желания упорства вам не занимать. Бремен является побратимом Риги, поэтому и Бременские музыканты обрели здесь свой второй дом.

Двор Конвента сета в Риге

Совсем рядом — Двор конвента (Konventa seta), мимо него тоже нельзя пройти.

Здесь же находится Двор Яна сета в Риге подворье и бывшие городские ворота.

Двор конвента сета (Konventa seta) по размерам в несколько раз превосходит двора Яна сета. Он является памятником архитектуры XIV-XVIII веков.

Центральный вход во двор конвента расположен прямо напротив памятника бременским музыкантам

Зайдя в эти ворота, оказываешься на небольшой площади, окруженной невысокими зданиями. Здесь находится Рижский музей фарфора.

Внутри двор конвента довольно ухоженный, тихий и уютный, имеет две узенькие улочки, вдоль которых располагаются невысокие строения. Среди этих зданий одноименный отель Konventa Seta hotel, сувенирные лавки и кафе-бар Рига Блэк Мэджик (Riga Black Magic) имеющий уникальное оформление и атмосферу волшебства.

Бар Riga Black Magic небольшой, в нем подают кофе, чай, различные конфеты, пирожное, торты, Рижские бальзамы всех сортов и мастей, а также делают множество различных напитков на основе знаменитого Balsam Rigas Black (черного рижского бальзама).

Двор конвента сета имеет богатую историю. За время своего существования, что на его территории что только не находилось. Первоначально на территории двора конвента находились владения Ордена меченосцев, после госпиталь Святого духа, а начиная с 1488 года территория принадлежала монахам-терциариям, т.е. монахам Третьих орденов. Третьи ордена предназначались для людей, желающих принять на себя обеты и жить в соответствии с духовностью ордена, но не покидать мир

Двор Яна сета в Риге

Двор Яна сета, также его называют Ана сета (Jaa seta) с латышского языка дословно переводится как Иоанново подворье, поскольку примыкает к рижской лютеранской церкви Святого Иоанна, по имени которой двор и получил своё название.

Двор Яна является одной из основных достопримечательностей Старого города в Риге и культурно-рекреационным объектом. Это бывшее подворье доминиканского монастыря.

По своим размерам подворье Яна небольшое, намного меньше двора Конвента. Имеет два входа, не считая проход, соединяющий его с двором Конвента.

В этом подворье расположено несколько зданий.

Во дворике Яна сета некогда жил основатель Риги епископ Альберт, двор и его строения служили ему резиденцией. На входе, со стороны улицы Калею, можно увидеть старый герб Риги, а во дворе сохранившийся фрагмент средневековой крепостной стены.

В настоящее время Янов двор больше служит проходной площадью соединяющей улицы Скарню (Мясная) и Калею (Кузнечная). Вот так можно пройтись по этому на первый взгляд неприметному дворику и не заметить ничего особенного. Да в принципе так оно и есть, знаменит двор только своей историей, а кто её не знает, тот вряд ли задержится в этом месте.

После кофе с рижским бальзамом в Black Magic срабатывает настоящая магия и уже можно идти куда глаза глядят и ноги несут. А какая магия без черных кошек?

Дом с черными котами (Кошкин дом)

В Риге есть дом с черными котами. Он был построен в 1909 году по проекту архитектора Фридриха Шеффеля. Две башни дома украшают выгнувшие спины черные коты — именно благодаря им дом стал популярен.

История «кошкиного дома» превратилась в легенду Старой Риги. Предание гласит, что домом владел зажиточный горожанин, которой рьяно рвался в ряды Рижской торговой гильдии. Когда ему отказали, он решил отомстить.

Купец заказал две скульптуры черных котов с выгнутыми спинами и разместил их на башнях своего дома хвостами в сторону окон кабинета старейшины гильдии. Против владельца дома начался безуспешный судебный процесс, который тянулся долгие годы. Каждый из судей в приговоре отмечал, что кошки — животные свободолюбивые и гуляют как им вздумается. Однако по прошествии некоторого времени скульптуры на доме все-таки были повернуты в другую сторону.

Деревянный квартал Калнциема

Грех не прогуляться до деревянного квартала Калнциема (Kalnciema). Здесь симпатичные кафе и рестораны, а по выходным устраивают кинопоказы, различные ярмарки и другие интересные мероприятия.

В Задвинье отреставрирован целый квартал уникальной деревянной застройки XIX века. Для его восстановления объединилась группа единомышленников, чтобы вернуть этому месту исторический облик и придать ему динамику XXI века. Теперь здесь расположены дизайнерские магазины, а во внутренних двориках проходят ярмарки, выставки и другие мероприятия.

Это образец деревянного зодчества XIX века, относящийся к стилю позднего классицизма в западноевропейской архитектуре.

Возрождение деревянной застройки в этом квартале началось в 2001 году, и к настоящему времени восстановлено шесть зданий, внутри которых находится дворик с небольшим яблоневым садом. В процессе реновации зданий использовались традиционные материалы и технологии, однако сами строения полностью отвечают современным требованиям к комфорту и ритму жизни.

Здесь регулярно проходят концерты, кинопоказы и тематические ярмарки, собирающие латвийских крестьян и ремесленников. Сюда приходят за экологическими продуктами: купить настоящий латвийский ржаной хлеб, мед, лесные ягоды.

Оказавшись в Калнциеме, очень быстро забываешь, что находишься в городе, — это место скорее напоминает дачный двор.

А по дороге от отеля до квартала можно посмотреть на впечатляющую водонапорную башню по имени Серая Алиса. Построена она была более 100 лет назад. В Риге водонапорных башен несколько, самые известные — Анна и Жанна (ул. Маза Матиса, 2), но Алису называют самой красивой.

Башню на ул. Алисес, 4 (1910) проектировал Вильгельм Людвиг Николай Бокслаф. Водонапорные башни, расположенные на горках, вблизи кладбищ, соединенные невидимыми линиями в треугольник, являются, возможно, по замыслу архитектора, латышским Олимпом, где обитают Вели, с которых они отправляются к людям, по их призыву.

Герб на водонапорной башне

Башни на пригорке на ул. Матиса построили в 1896-97 гг. И появились они тут совсем неспроста. Городские легенды гласят, что архитектором башен был франкмасон. Его план предполагал возведение в мистическом месте трех одинаковых башен, образующих равнобедренный оккультный треугольник, — масонский символ мудрости. Но денег у города хватило лишь на две водонапорки. Тайный замысел не удался. Единственное, что оставалось "вольному каменщику", — украсить шпили башен геоцентрическими сферами.

Место, где стоят башни, само по себе непростое, со своей оккультной историей. Так, рядом уже в момент постройки башен располагалось кладбище Матиса — место упокоения неимущих и самоубийц. Уходя же совсем в седую древность, надо сказать, что естественный песчаный холм служил местом казни рижских ведьм. И сегодня с пригорка хорошо видна перспектива ул. Матиса, в прошлом же — Висельной улицы. Кончалась улица установленными на реликтовой дюне виселицами — отсюда и ее старое название.

ВСЕ ФОТО: Владимир Ткаченков Латвия.Рига.

Немудрено, что у этих водонапорных башен очень странная слава. Работающие тут люди нередко слышат странные звуки, а иногда и видят нечто непонятное.

Интересен метод, которым башню увеличивали в 1937 году, когда она уже не могла выполнять своё основное назначение в первозданном виде. Под основание её поставили домкраты, и поднимая башню, одновременно застраивали освободившееся пространство. Таким образом башня была увеличена на 7,5 метров.

Высота башни около 40 метров, объём примерно 2000 кубических метров

За путями на пригорке - водонапорные башни Анна и Жанна (1885-87).У двух водонапорных башнях на улице Маза Матиса есть имена - Анна и Жанна. Легенда гласит, что Анна была искусной знахаркой и за это поплатилась жизнью. Ее сожгли на средневековом костре «за колдовство». Настучал аптекарь, у которого Анна уводила клиентов. А вскоре свела счеты с жизнью и сестра девушки - Жанна. На том месте, где рассеялся прах двух сестер, и построили башни, как две капли похожие друг на друга.

Продолжительность маршрута : 3-5 часов

Прогулка по Риге — это отдых для души и тела: архитектурные сюрпризы, свежий морской воздух, оригинальные выставки, тенистые зеленые парки, людные бары, уютные кафе, роскошные рестораны… А для того, чтобы вы не заблудились, мы составили для вас самый оптимальный маршрут по городу, который включает в себя все значимые достопримечательности города.

Церковь Святого Петра (Rīgas Sv. Pētera baznīca)

Адрес, вебсайт : Skārņu iela 19, Centra rajons, Rīga
http://peterbaznica.riga.lv/ru/novosti/
Начните прогулку со смотровой площадки Церкви Святого Петра. Приходить туда лучше с утра пораньше, пока желающих подняться не так много. С площадки открывается захватывающий дух вид на старый и новый город, реку, парки — поднимайтесь, не пожалеете. Стоимость входа 9 евро .
Церковь лютеранская, поэтому пышного убранства не ждите, все очень скромно и даже на куполе вместо креста — флюгер. В храме часто проходят платные и бесплатные концерты , можно послушать пение хора и даже попасть на выставку картин.
Расписание и цены смотрите по этой ссылке .

Домский собор (Rīgas Doms)

Адрес, вебсайт : Herdera laukums 6, Centra rajons, Rīga
http://www.doms.lv/index
Старинная церковь из мелкого коричневого кирпича, с красивой часовой башней и лаконичным внутренним убранством, витражными окнами и органом расположена в Старом городе. Вход стоит несколько евро, поэтому решайте сами хотите вы тратить деньги или нет, но заглянуть одним глазком, чтобы окинуть помещение взглядом и увидеть роскошный сводчатый потолок стоит.
В соборе часто проходят органные концерты, расписание ищите на сайте. А на площади перед собором частенько устраивают ярмарки, особенно по праздникам.

Улица Елизабетес (Elizabetes iela)

Адрес : Elizabetes iela, Rīga
Одна из самых красивых улиц Риги начинается у Рижского порта и тянется через центр города до Центрального вокзала. Практически каждое здание на этой улице имеет историческое или архитектурное значение, поэтому не забывайте смотреть по сторонам. На этой улице находятся посольства многих стран, поэтому если потеряете паспорт — вам сюда.
Кроме того на улице Элизабетес находится лучший ресторан города, который славится не только изумительным декором, но и фантастической кухней (и, кстати, не самыми заоблачными ценами) Vincent .

Улица Альберта (Alberta iela)

Адрес : Alberta iela, Centra rajons, Rīga
Целая улица удивительных архитектурных достопримечательностей в стиле ар-нуво (или югендстиль, как говорят в Латвии). Сюда нужно прийти и просто медленно идти, останавливаясь каждые три метра, рассматривая пороги, ступени, балконы, крыши, завитушки, скульптуры, тысячи деталей… Старейшим домом улицы является дом №5 , построенный в далеком 1900 году. Кстати, большинство домов на улице построены отцом известного российского режиссера Сергея Эйзенштейна — Михаилом.
Если проголодаетесь и захотите попробовать что-то оригинальное, зайдите в любимое кафе местных кафе Neiburg — отменное меню, отличное обслуживание и умеренные цены.

Площадь Ливов (Līvu laukums)

Адрес : Līvu laukums, Rīga
Эта площадь — одно из лучших мест для тихого отдыха. Небольшая площадь, обрамленная деревьями и красивыми зданиями, самыми известными из которых являются здания Большой и Малой гильдий. На эту площадь выходит театр русской драмы им. Чехова , на самой площади часто устраивают выставки, экспозиции, продают сувениры.
Здесь прохладно летом: журчит фонтан и даже газон имеет волнообразную форму, а зимой на этой площади заливают каток и открывают рождественскую ярмарку . На площади вас ждут уютные кафе с террасами, где можно неспешно пить кофе, глядя как мимо гуляют люди и течет обычная рижская жизнь. Наверное такие места — самый лучший вариант для наблюдения за бытом другой страны.

Улица Яниэла (Jauniela)

Адрес : Jauniela iela, Rīga
История этой улицы начинается в 1599 году. Официальной главной достопримечательностью является Дворец Петра I , очень скромный и минималистичный (адрес : ул. Паласта 9), а неофициальной — все остальные дома, построенные в разных стилях и направлениях. Эта коротенькая (не больше 400 метров) улица является одновременно с этим и самой колоритной — вся история города как на ладони. Кроме того именно она знакома нам по фильмам о Шерлоке Холмсе и Штирлице.

Парк Бастионная Горка (Bastejkalna parks)

Адрес : Centra rajons, Rīga
Бастионная горка — это и живописный, зеленый и тенистый парк , и чудесная смотровая площадка , который мы предлагаем завершить прогулку. Парк, расположенный на берегу Рижского канала, украшен цветниками, мостиками, гротами, фонариками, скульптурами, прудами с утками, которых можно покормить — словом, идеальное место для завершения дня. А с самой Бастионной горки, которую вы найдете в глубине парка, открывается прекрасный вид на город и канал.

Дневная часть прогулки началась с посещения дома Менцендорфа. Описания нашего утра Наш маршрут прогулки по Старой Риге. Утро . Дом Менцендорфа это музей, представляющий собой жилой дом богатого pижского купца, построенный в 1695 году. Вплоть до 1939 года здание являлось жилым домом с магазином и складскими помещениями. Уникальны росписи стен и потолка здания, a также интерьеры. Это единственный музей такого рода в Балтии.

Музей находится по адресу - ул. Грециниеку 18 (вход с ул. Кунгу). Входим в музей и попадаем в дом богатого рижского купца XVII века. Когда-то здесь была самая старая аптека города и местный аптекарь изобрел здесь знаменитый рижский бальзам. Назван музей по имени последних владельцев дома.
При входе можно вспомнить советскую молодость, когда в музеях выдавали специальные тапочки, вот такие.
В каждой комнате есть описание и название комнаты, где вы находитесь на русском языке, поэтому все очень ясно и понятно. В первой же комнате при входе обращает на себя внимание сундук 1774 года. Слева находится кухня с печкой, которая топилась по черному. Здесь же посуда того времени. От печки к окну примостилась выставка художника, который любил рисовать балерин.
Во всех комнатах первого этажа очень интересный полы из плитки котто. Она конечно реставрировалась, но часть ее лежит здесь с 17 века.
Последняя комната на первом этаже воссоздает лавку хозяина дома со знаменитым кассовым столом. Из этой комнаты можно спуститься в подвал дома, где в наш визит была представлена коллекция изделий из стекла.
Поднимаемся на второй этаж и здесь самое интересное для любителей старины. Это настенная роспись 17 века. Частично она присутствует и на первом этаже, но здесь ее особенно много. Музыкальные инструменты того времени подчеркивают атмосферу старины.
В столовой на столе находится комплект игральных карт с городами России.
Комната хозяина и комната молодой девушки обставлены элементами быта 17-18 века. Особенно приглянулся вот эта угольная грелка для постели.
В последнем кабинете представлены личные вещи одного из династии Менцендорфов.
Заканчивается экскурсия на чердаке, где работники музея с определенной периодичностью создают новые выставки. В наше посещение были представлены фотографии и документы начала 20 века.
Из музея наш путь лежал в район Конвента Сета. Это один из старейших городских кварталов, представляющий собой своеобразный город в городе. Здесь раньше селились вдовы и сироты крестоносцев. Оставшись без мужей, они собирались в общины и селились здесь обособленно. К 15 веку конвент прекратил свое существование и впоследствии здесь стали селиться горожане, открывая в этих домах лавки и мастерские.
Перед входом в Конвенту примостился памятник Бременским музыкантам. Носы животных натерты до блеска. Как никак опять какой-нибудь ритуал придуман.
А мы зашли в дворик Конвента. Из него открывается прекрасный вид на башню собора Святого Петра. Выйдя через другой вход попадаем в Подворье Святого Иоанна - огороженный участок территории в Старом городе, подворье бывшего доминиканского монастыря в Риге.
В период Российской империи, а также в русской традиции как таковой было принято название Иоанново подворье; в современной Латвии часто употребляется название латыш. Jāņa sēta, адекватное русскому Иоанново подворье. В период с начала XIII века по 1234 год на этом месте находилось первое городское епископское подворье, первый замок рижского епископа, служивший ему резиденцией. Его владения в историческом средневековом центре Риги непосредственно примыкали к владениям магистра Ордена меченосцев, а разделяла их ива, посаженная между двумя центрами. В 1234 году происходит смена владельца - новый архиепископ Николай оформляет выгодную сделку и продаёт свой замок и прилегающую к нему территорию доминиканскому ордену, обосновавшемуся в Риге в первой четверти XIII века.
До сегодняшнего дня в подворье Святого Иоанна сохранились фрагменты монастырской крестовой галереи, которые относятся к 1330-м годам, когда доминиканцы обустроили участок и оградили его массивной крепостной стеной с надвратным арочным изображением «вида на спину осла». Эта причудливая арка указывает на необходимость следования Иисусу Христу, который въехал в Иерусалим сидя верхом на осле. Через них мы и выходим обратно на улицу Skarnu. Слева от нас еще одна церковь - церковь Святого Иоанна.
Сразу же и вход в нее. В тот день она была закрыта, поэтому пришлось ограничиться внешним осмотром. На фасаде здания видна маска, с которой проповедовал священник, голос усиливался и был слышен в городе. На южном фасаде церкви видна статуя Св. Иоанна, установленная в 17-м веке. Чтобы ее увидеть головы вверх задирать приходится основательно и если я бы не прочитал заранее, то вряд ли бы увидел. Кстати, с этой же стороны справа от церкви вроде бы как находится здание, где при большевиках располагался детский приют.
Осмотрев церковь, возвращаемся обратно на улицу Skarnu и направляемся в сторону Думской площади. Буквально сразу за входом в Конвента Сета находится церковь Святого Георгия. Это самая древняя в Риге сохранившаяся до наших дней постройка. Здесь в 1202 году епископ Альберт создает рыцарский орден меченосцев. Название ордена происходит от изображения на белых плащах креста и меча. В 1204 году братья ордена стали строить свой замок рядом с епископским подворьем. Строительство велось из известняка и поэтому замок получил название “Vittenschtein”-белокаменный. С трех сторон замковый двор окружали мощные корпуса. В этих корпусах была расположена резиденция магистра ордена. Жилые помещения рыцарей, а также большой зал собраний (ремтер). А в 1225 году зал собраний объединили с существовавшей ранее капеллой орденского замка и превратили в церковь св. Георгия. До 1297 года строительство всего комплекса было закончено. Но во время конфликта между братьями ордена и горожанами рижане ворвались и разрушили белокаменный орденский замок. С 15 века до реформации в церкви св.Георгия находился монастырь терциариев. В серых глухих накидках монахини обходили больных и немощных, ухаживали за детьми и учили их. Серые сёстры имели право выйти из монастыря и вернуться к обычной жизни. После ликвидации ордена терциариев службы в церкви св.Георгия прекратились, и весивший 237 килограммов колокол был «снят у Святого Духа и перенесён в церковь Петра.» Вот уже 500 лет в церкви не проходят богослужения; тем не менее, она считается древнейшим из рижских храмов, а в 1988 году здесь поселился музей декоративно-прикладного искусства Латвии, в котором расположены выставки, посвящённые латышскому национальному ремеслу. О церкви Св. Георгия идет молва что, алтарь ее расположен над скрещением семи водяных жил и что это место - одно из самых примечательных в Риге по своей биоэнергетике.
Идем далее и потихоньку доходим до Домской площади. Интересные здания на не привлекают наше внимание. Начну не с главного здания площади собора, а со зданий, находящихся справа по ходу нашего движения. (для ориентира собор у меня слева).
Здание Рижского коммерческого банка (архитектор П. Мандельштам) с симпатичным балконом, которое теперь занимает Латвийское радио и рядом с ним одно из роскошных зданий Риги - здание биржи.
Торговля в Риге спокон веку велась в пользу рижских купцов. Весь товар, поступавший в город от производителей, сортировали, взвешивали и измеряли специально нанятые люди. За тот товар, что сортировщики определяли второсортным, можно было платить меньше. Чётко урегулированных критериев отбора не существовало, и купцы зачастую скупали качественное сырьё по низкой цене. Однако такая система была выгодна только привилегированным торговцам – членам Большой гильдии. Иностранные торговцы и те, что занимались экспортной торговлей, таким положением были недовольны. Из-за устаревших правил они теряли большие деньги. Выход в данной ситуации им виделся таким: основать биржу, т.е. место, где можно было бы заключать торговые сделки в обход привилегий купцов Большой гильдии. Так в 1816 году в Риге был основан Биржевой комитет, а 3 июня 1852 года в присутствии лифляндского генерал-губернатора князя А. Суворова был торжественно заложен первый камень в основание здания биржи. Строительные работы продолжались вплоть до 1855 года. Ими руководил архитектор Фридрих Вильгель Гесс. Здание возведено из кирпича и оштукатурено. Фасады биржи выполнены в формах веницианского ренессанса: высокие полукруглые окна, колонны и пилястры и рельефы с изображением гениев, несущих символы земледелия и торговли. Фасад украшают шесть скульптур античных богов: Тритона – аллегория судоходства; Меркурия – аллегория торговли; Сатурна – аллегория земледелия; Фавна – аллегория скотоводства; Теллуры с пучком льна в руках – аллегория выращивания льна и его обработки (лён был главным экспортным товаром Риги); Помоны – аллегории плодоносных культур. Статуи расположены на уровне бельэтажа и каждая из них повторяется три раза. Весь фасад был выкрашен в кирпичных тонах.
4-го (по другим источникам 6-го) октября 1855 года здание было готово и Биржевой комитет начал первое торжественное заседание в новом здании, однако полностью оно было торжественно открыто 26 мая 1856 года, когда Ригу посетил император Александр Второй.
Биржа выполняла свои прямые обязанности вплоть до Второй мировой войны. Во времена первой республики в здании, кроме биржи и Биржевого комитета, расположилось бюро внешней торговли Латвийской Республики, многочисленные бюро и юридические конторы, кроме того здесь до 30-х годов находилась основанная меценатом Августом Домбровским скрипичная мастерская. В 1949 году из главного зала здания вынесли массивные деревянные скамьи и таблички с биржевыми надписями и устроили здесь выставочный зал. Позднее в здании разместился институт Научно-технической информации и технико-экономических проблем. В 1976 году началась масштабная реставрация здания. Реставрационные работы были закончены в 1979 году, в здании проходили запланированные выставки. Трагедия произошла в конце осени 1979 года. По одной из версий всё началось с того, что в Венецианском зале праздновали проводы одного из сотрудников музея на пенсию, по другой в случившимся винили строителей. Как бы там ни было, но в зале начался пожар. В пламени пожара погиб практически весь интерьер зала: от жара лопнули все семь огромных зеркал, количества воды и жара не выдержали перекрытия зала, потолок рухнул, похоронив под собой роскошные люстры. Большой урон зданию нанесла вода, которая просочилась в нижние помещения бельэтажа.
Все работы пришлось начать сначала. К началу 1990-х годов была возведена новая крыша и начались восстановительные работы в зале, но вскоре работы приостановили. Закончилось восстановление в 2011 году и 22 августа 2011 года здание рижской Биржи.
На фасаде со стороны Домской площади вновь появились часы, термометр и барометр. Их восстанавливали в Германии на фирме «Perrot» по старой фотографии. Теперь часы отбивают четверти часа тонким звоном колокольчиков. Сами колокольчики спрятаны в одной из ниш на фасаде. Поскольку все три инструмента были сделаны в Германии, то и все надписи здесь на немецком. Так, например, стрела барометра движется от STURM (непогода) через VERÄNDERLICH (переменчиво) до TROCKEN (сухо).
Продолжим осматривать Думскую площади и сам в собор в следующем рассказе.