На краю Европы. Западные фьорды. Величественные норвежские фьорды Самый южный фьорд европы

Бока Которска — самое красивое место Черногории, если в этой стране вообще правомерно выделять природные достопримечательности в «лучшие». От этой поездки я получила, наверное, самые сильные свои впечатления в Монтенегро. Видимо потому, что здесь присутствовало всё то, что я люблю ощущать и видеть в путешествии более всего: старые города, древние крепости, виды с высоты, плеск волн за бортом, цвет воды — совершенно нереальный….

Вначале надо сказать, что расхожее название «Боко-Которская бухта» — это «масло масляное», ибо «бока» произошло от итальянского названия этой местности Bocche di Cattaro, что именно бухту и означает. Правильно будет просто Бока Которска или же Которский залив. Ну, и насчет фьорда:)…Бухта очень похожа на фьорд. Но на самом деле она — никакой не фьорд, а погрузившийся в море речной каньон, ещё один каньон Черногории, а их тут, как говорится, — есть…

Итак, Бока Которска — самая большая бухта Адриатики, она, в свою очередь, делится на 4 залива: Герцегновский, Тиватский, Рисанский и Которский. Наша поездка длиною в один день начинается из Котора. Точнее — из Будвы, откуда туристов везут в Котор на автобусе. Меньше часа в пути и мы в Которе.

Конечно же, ученые правы, и название города произошло от названия римского поселения «Декатера» (суженный, окруженный), в котором отразилось географическое положение Котора в конце узкой, окруженной горами бухты. Но как же быть с котами, которых в Которе не просто много, а очень много? Котор — город котов:)! И, может, его название — от слова «кот»? :)

Не стану здесь описывать достопримечательности старого Котора, дворцы, церкви и музеи, да и на экскурсию с гидом мы не пошли (те из читателей, кто хоть немного знаком с родом моей деятельности, поймут, почему я не то что писать, но и посещать и даже слушать про достопримечательности не хотела:)).

Зато мы пустились в авантюру, решив, что времени у нас для этого в самый раз.

Конечно же, мы были наслышаны о Которской крепости. И, конечно же, мы знали, что покорить её в виду её высоты за столь небольшое время, которое отводилось нам в Которе (1.5 часа), будет сложно. Но моя любовь к этим громоздким архитектурным формам победила здравый смысл. И мы попёрлись.

Бока Которска, вид из крепости Котора

Сказать, что в таком темпе взбираться на подобную высоту неподготовленным гражданам тяжело — не сказать ничего. Я прокляла своё решение сто раз, пока взбиралась по отполированным миллионами ног на протяжении веков ступенькам. В резиновых тапках и обливаясь водой из бутылки. Впрочем, и ступеньками эти груды камней назвать можно было тоже с большой натяжкой.

Виды бухты по мере продвижения вверх — всё красивее:

Бока Которска, вид из крепости Котора

Вид на Старый Котор из крепости

Вопрос, которым задаются абсолютно все туристы в Которской крепости, терзал и меня: нафига? Нафига было строить ЭТО на ТАКОЙ высоте? Куда не только враги (что вполне логично), но и сами жители взобраться были не в состоянии? Ответ пришел на вершине, всю поверхность которой покрывали остатки древних сооружений, их было ооочень много, поэтому напрашивался вывод: а жители и не спускались:) Взобравшись в крепость один раз, они там жили, размножались и умирали:).

В крепости Котора

Если кроме шуток, то на самом деле в комплексе крепости — несколько фортификационных укреплений, и чтобы осмотреть их все, понадобится целый день.

Поэтому на Котор я посоветовала бы отвести не менее 2-х дней: достопримечательности Старого города посетить с экскурсией по Боке Которской, а в крепость лезть одним отдельным днём. Подъём очень тяжелый, это правда. Если вы не профессиональный треккер, а просто турист, и, тем более, не в самой лучшей физической форме, то подниматься нужно неспеша, с утра (до 10-11 часов «зелёная» тропа находится в тени скалы), с бутылочкой воды, в удобной обуви и с частыми остановками. В таком темпе часа за 2 — 2.5 можно подняться до вершины без потерь и бродить там ещё целый день среди развалин, если это, конечно, кому-нибудь нужно:).

В крепости Котора

Вход в крепость — 3 евро. За эти деньги вы «убьетесь» на подъёме, проклянёте всё на свете и утешитесь потрясающими по красоте видами Боки Которской с высоты:)

Бока Которска, вид из крепости Котора

Взбежав в крепость за час и проскакав обратно за полчаса через 2 аварийные ступеньки, мы, совершенно счастливые и с чувством выполненного долга, упали на скамейки кораблика «Budva». Гордости добавляло также то, что ни единый человек из группы, занимавшей целый 2-х этажный автобус, нашей авантюры не повторил:).

Из Которского залива перемещаемся в Рисанский, где в акватории города Пераста расположены 2 острова:

естественный с бенедектинским аббатством святого Георгия (XII век)

и искусственный Госпа од Шкрпела («Богородица на Рифе») (XV век) с церковью, почитаемой всеми моряками, и музеем.

Стоянка в Герцег-Нови — час. Жара несусветная, и голод даёт о себе знать. В местную крепость не полезли — понятно, почему:). Обед в ресторане, прогулка по набережной.

В Герцег-Нови

Плыть по волнам и не иметь возможности купаться — пытка ещё та!

Еле дождались остановки на пляже Жаница у входа в Которскую бухту. С этого пляжа было предложено съездить на короткую экскурсию в Голубой Грот — пещеру, имеющую подводный проход к морю, через который в нее, преломляясь, попадает солнечный свет, превращаясь в голубое свечение.

Голубая пещера

Вода в Голубой пещере

Цена вопроса — 3 евро. 20 мнут на катере туда, 20 минут обратно. И 20 минут купание и плескание в Голубой пещере. Ребёнку понравилось, а моей целью было всё-таки дать возможность дочери получить как можно больше впечатлений.

Забегая вперёд, скажу, что пещеры с голубой водой есть и на острове Святого Николы прямо напротив Будвы:) Можно взять водный велосипед и сплавать туда самостоятельно, или подъехать на катере.

По дороге на пляж Жаница ещё несколько крепостей:

Что же касается пляжа Жаница, то вода там невероятно чистая, даже при том, что она вообще везде в Черногории как слеза….После такого насыщенного дня — удовольствие вы

На пляже Жаница

Всё, пора возвращаться. Великолепная морская прогулка в лучах заходящего солнца. Если повезёт, в открытом море увидите дельфинов. Кораблик прибывает в Будву на причал отеля «Словенска плажа». Стоимость такой экскурсии — 17 евро со взрослого (только у одного организатора, у остальных 20 евро), дети — как договоришься (от 50% до бесплатно). Контакты — интересующимся в личку. В данной конторе понравился маршрут с возвращением по морю в Будву. В других фирмах обратно везёт автобус. На рисунке красным пунктиром обозначен маршрут, только в обратном порядке.

В любой стране есть регион, который лежит дальше всех, куда сложнее всего добраться, где мало людей и много природы. В Исландии много природы и мало людей практически везде, но полуостров на северо-западе, что сложной формой напоминает олений рог или клешню краба, почти со всех сторон омываемый ледяными водами Датского пролива, удовлетворяет этим требованиям в особой степени. Сюда ведут лишь две неважного качества дороги. Здесь на немногочисленных удобных для обустройства жизни клочков плоской земли, отделяющих мрачные столовые горы от моря, живёт лишь несколько тысяч человек. Соединённые с большой землёй узким десятикилометровым перешейком Западные фьорды слывут самыми дикими местами в Исландии.

Когда то давно тролли пытались отрезать Западные фьорды от Исландии, прорыв канал через этот перешеек от залива Хунафлои до Брейдафьорда. Зачем им это было нужно доподлинно неизвестно, но попытка потерпела крах. Тролли увлеклись работой и, как водится, забыли про солнце. Двое из них превратились в камни на западном берегу полуострова, а та троллиха, что копала с востока, застыла плоской скалой на берегу моря в деревушке Дрангснес.

Погода на Западных фьордах прохладней, нежели везде в Исландии. На перевалах и в середине лета лежат огромные толстые снежники.

И именно на Западных фьордах Исландию назвали "Ледяной землёй". Норвежец Флоки Вильгердарсон был третьим викингом увидевшим остров. Он отправился на поиски земли незадолго до этого открытой норвежцем Ноддодом и шведом Гардаром. Флоки и его люди прошли вдоль южного берега острова, обогнули полуостров, в будущем названный Рейкьянес, и шли дальше к северу, пока им не приглянулось место на северо-западном побережье. Флоки решил зимовать здесь, но не подумал о корме для скота и все его животные погибли от бескормицы. Весной, когда стало пригревать солнце, Флоки поднялся на гору и увидел, что окрестные фьорды всё ещё покрыты льдом. В ту минуту разочарования он и назвал остров Исландией.

У полуострова крайне изрезанный берег. Западные фьорды занимают лишь десять процентов территории Исландии, но более пятидесяти - длины её береговой линии.

Казалось бы - до того берега рукой подать, а по дороге уже пара-другая десятков километров до конца фьорда и потом назад ещё столько же.

Переправ через фьорды не предусмотрено, слишком мало здесь желающих пользоваться подобным сервисом. Только и остаётся, что скучно ехать вдоль побережья, повторяя почти каждый его изгиб.

Если южная часть Западных фьордов ещё мало-мальски заселена, то северный полуостров Хорнстрандир, это настоящее царство дикой природы и самого злобного исландского хищника - песца.

Миновав центр Западных фьордов - Исафьордюр, дорога упирается в городок Болунгарвик. Дальше Болунгарвика, только пара маленьких ферм, да военный радар на горе.

«Ледяной фьорд» - самое густонаселённое место на Западных фьордах. Половина населения всего полуострова живёт здесь.

Городок когда-то носил название Эйри, что означает «песчаная коса». Старое название отражало суть, Исафьордюр разместился на большой отмели посреди фьорда и с трех сторон окружён водой.

Из Исафьордюра есть четыре дороги. Одна вдоль берега на восток, вторая через тоннель на юг, третья – морская и четвёртая – воздушная. В плохую погоду все четыре могут быть закрыты, и городок отрезается от остального мира.

Основной материал внешней отделки домов в Исафьордюре, как, впрочем, и повсюду в Исландии – профилированный железный лист.

Массивные плоские горы подковой окружают фьорд и городок.

Подняться почти до самого верха по первому попавшемуся склону не составляет труда. По склонам овцами натоптано множество троп. А виды оттуда как это обычно и бывает замечательные.

Дорога из Исафьордюра на юг, преодолев тоннель, забирается в горы. На одном из поворотов неожиданно показывается знак пешеходного маршрута со стрелкой куда-то вверх. Маршрут оказывается проходимым и на четырёх колёсах.

На вершине оказывается большая плоская площадка с аппаратной и антенной сотовой связи. К технологическому сооружению прилагаются неплохие панорамы окрестностей.

Под ногами блестят холодным ультрамарином воды Дюрафьорда. Деревушка под горой зовётся Тингейри, а сама гора – Сандафедлем.

Заложив большую петлю вдоль берега Арнарфьорда, дорога выводит к Диньянди, водопаду, что широкими каскадами низвергается со стометрового обрыва.

Обогнув Патрексфьорд, разбитая дорога, порой скрываясь в тумане и нависая над обрывами, ведёт на полуостров Латрабьярг, наверное, одно из самых глухих местечек на Западных фьордах. Но одновременно одно из самых популярных.

Популярностью оно обязано тем, что здесь, на маяке Бьяргтангар, находится самый западный край Европы, если конечно не считать Европой и Азорские острова. И тем, что на местных обрывах в огромном количестве гнездится символ Исландии – атлантический тупик.

Птиц здесь много.

Подпускают к себе очень близко, можно буквально потрогать руками.

На обратном пути с Латрабьярга стоит немного задержаться у музея Эгиля Олаффсона с памятником погибшим рыбакам, разобранным Дугласом DC-3, что судя по надписи на борту когда то принадлежал американскому флоту, и кучей разной техники в ангаре.

Притормозить можно и у судна «Гардар». Почести быть вкопанным в грунт на пляже оно удостоилось тем, что было первым железным судном в Исландии.

Патрексфьордюр. Практически единственное в окрестностях место, где можно найти ночлег по приемлемой цене.

К ночи ветер стихает, и тучи немного растаскивает. Есть призрачная надежда, что может завтра будет хорошая погода.

Сегодня весь мир отмечает День фьорда. В праздник, посвященный природному достоянию всего человечества и одной из самых красивых вещей на Земле, никак нельзя не совершить хотя бы виртуального путешествия по самым величественным фьордам планеты.

Один из двух, расположенных на территории новозеландского национального парка Фьордленд, фьордов. Даутфул-Саунд особенно прекрасен в дождливые поры года. Именно тогда и без того огромное количество местных водопадов возрастает в геометрической прогрессии, превращая это место в одно из прекраснейших на Земле.

Простирающийся от ледника Йостедалсбреен и до самого океана, образуя извилистую судоходную дорогу длиною в сто шесть километров, этот фьорд не зря привлекает тысячи туристов ежегодно. На столь огромном расстоянии находится немало прекрасных и живописных мест - от массивных ледников и до прекраснейших водопадов.

Усеянный возвышающимися горными пиками и зеленеющий многочисленными островками, самый южный фьорд Канады является излюбленным местом отдыха горожан. Наблюдая за рассекающими волны небольшими прогулочными яхтами, сложно поверить, что когда-то эти земли были покрыты льдом.

Один из американских национальных парков, полностью состоящий из огромного фьорда. Находящееся на острове Кенай, что на Аляске, впечатляющее и вдохновляющее доказательство могущества сил природы привлекает тысячи любителей эко-туризма. Прекрасный нетронутый уголок рая, населенный множеством видов птиц и северных морских млекопитающих.

Один из многочисленных норвежских фьордов, являющихся честью и гордостью этой северной страны. Знаменито место не только своими красивейшими извилистыми утесами, но и Кафедральной скалой (одно из популярнейших мест для бейсджампинга) и знаменитым камнем-горошиной - Кьерагболтеном, представляющим собой огромный округлый булыжник, застрявший между отвесных скал.

Самый значительный фьорд в Южной Америке, на территории которой образован национальный парк, до которого можно добраться только на яхте или туристическом самолете. В уникальном природном заповеднике, к которому имеют честь прикоснуться только руки самых целеустремленных гостей Чили, находится и немало высочайших гор Патагонии - лакомый кусочек для альпинистов.

Название этого фьорда взято не с неба - над ним действительно почти постоянно висит кустистый туман, только подчеркивающий небывалую красоту здешних мест. В этом клочке Аляски, как это обычно и бывает, образован заповедник, труднодоступный для массового туризма - заливы Туманных фьордов слишком узкие, чтобы в них могли заходить большие круизные корабли. Зато для любителей каяк лучшего места для плавания просто не найти.

Самый весенний из норвежских фьордов создает причудливую сюрреалистичную картину, на которой идеально сочетаются альпийские долины и поросшие соснами скалы. Это живописное место прославили многочисленные фруктовые сады, уютно располагающиеся по берегам - в период цветения природа здесь незабываема.

Самый знаменитый и впечатляющий фьорд в Гренландии, в большинстве своем покрытый относительно небольшими ледниками. Славен находящийся недалеко от одноименного города фьорд и в качестве места с самой большой скоростью движения айсбергов в мире. Перемещающиеся по здешним водам массивы льда, ежедневно меняют облик Илулиссата, создавая сногсшибательные виды.

«Король фьордов», самое большое такое природное образование в Европе и второе по величине в мире. Королевские размеры, сочетающиеся с королевской роскошью местных видов, полностью оправдывают неофициальное прозвище Согне-фьорда.

Крупный исландский залив, на берегах которого расположен живописный городок Исафьордюр. Испещренный многими более мелкими фьордами, он умудряется производить впечатление даже несмотря на свою внушающую ширину. Пожить в одной из расположенных на островах Иса-фьорда ферм - ну чем не мечта для современного романтика?

Знаменная достопримечательность Норвегии, врезающаяся вглубь страны на добрых семнадцать километров, является самым посещаемым из подобных чудес природы в этой части света. Комфорт и незабываемые впечатления туристам гарантирует прогулка по воде на круизном теплоходе - не превышающий и трехсот метров в ширину, Нерей уходит утесами ввысь более чем на полтора километра.

Старший брат Даутфул-Саунда и самый крупный фьорд южного острова Новой Зеландии представляет собой популярнейшее туристическое место - легкий доступ в эти места и их первобытные красоты делают свое дело. Поросшие лесами горные пики, вздымающиеся из темных вод, никого не оставят равнодушным.

Еще один драгоценный камень в норвежской короне. Гейрангер прекрасен в любое время года, но особенно очарователен по весне, когда тающий снежный покров, пролежавший всю зиму на утесах, превращается во многие сотни водопадов. Граждане одноименного городка без зазрения совести могут утверждать, что они живут в раю на Земле.

Самый крупный самый глубокий, этот гренландский дедушка всех фьордов поражает не только размерами, но и удивительным сочетанием мрачных серых скал, многие из которых украшены ледниками, и белоснежных айсбергов, плавающих в его водах.

Недостатки: -

Теплоходная экскурсия начинается в древнем городе Котор в юго-восточной части фьорда. Город Котор является центром морского хозяйства, культуры, образования, но, прежде всего, туризма. Известен старинной генуэзской крепостью, стены которой уходят в горы на 5 километров, а высота крепостных стен достигает местами 20 метров.

Крепость (Святой Иван) находится на склоне горы, ведут к ней 1426 ступенек. Самая узкая улица в мире, по версии местных гидов, находится в Которе и называется "Пусти меня пройти". Улица настолько узкая, что два человека с трудом могут разминуться (хотя я точно помню настолько же узкую улицу в Праге).

Из Котора наш путь лежит к морским воротам Которского залива. Здесь наблюдаем надежный замок в виде крепостей австрийского периода, одна из них на острове "Мамула" по имени австрийского наместника. Крепости надежно закрывали вход в бухту со стороны Адриатического моря.
Недалеко от острова предлагалось купание (для тех, кто умел плавать) спуск в воду с борта теплохода. Вода чистейшая, прозрачная, удивительного ярко-голубого цвета. После купания - обед (на выбор предлагалось два меню: рыбное и мясное).

Плавание вдоль берегов Бока Которской бухты впечатляет разнообразием природных чудес и архитектурой различных исторических периодов (этот лакомый кусочек земли менял своих властителей довольно часто). Маленькие уютные прибрежные города Лепетани, Герцег Нови, Прчань, Муо, Вериге, Пераст демонстрируют прекрасно сохранившийся средиземноморский стиль архитектуры, повествуют о временах правления Византийской республики и Османов. В городе Герцег Нови видна крепость Сахат кула, воздвигнутая в период турецкого владычества. Кое-где вдоль берега сохранились воспоминания о базе советского флота.
Также проплывете мимо доков судоремонтного завода в городе Биела.
Моряки городов Пераст, Котор, Прчня и Доброта в XII-XIV веках создали военно-морской союз и школу мастерства капитана Марка Мартиновича.

Вблизи города Пераст есть 2 острова: один природный, другой рукотворный.
Остров Святой Юрай, созданный природой, с одноименной церковью, кладбищем и древнейшим бенедиктинским аббатством XII века. Искусственный же остров - Богородицы Утеса с храмом - заветным святилищем мореплавателей. Кроме икон и прекрасных картин стены собора украшены золотыми и серебряными пластинами - дарами моряков (чуть-чуть пиратов) после успешно завершенных походов. По преданию, именно на этом месте морякам из моря явилась икона Девы Марии, потому именно на этом месте и создали остров с церковью. Залив возле города Пераст был неплохо укреплен, о чем свидетельствуют сохранившиеся до сегодняшнего дня оборонные сооружения.

В общем, вы увидите удивительной красоты и силы места, проплыв по Которскому заливу (Бока Каторской бухте, Боко-Которской - вариантов названия видела несколько). Удачи! Приятной прогулки!

Видео обзор

Все(5)