Маршруты по южно чуйскому хребту. Горный Алтай: Южно-Чуйский хребет. Чуйская степь. Видео о восхождении на Южно-Чуйский хребет

Он менее посещаем туристами, поскольку от Чуйского тракта быстрее добраться к Северо-Чуйскому хребту, в то время как горы Южно-Чуйского с трассы даже не видны. Чтобы хотя бы издали увидеть величавые высокогорные ледовые панцири, необходимо доехать до села Ортолык.

Южно-Чуйский хребет поистине грандиозен — при высоте гор в 4 километра его протяжённость с востока на запад составляет 70 километров. Самыми популярными местами здесь являются долины Аккола и Талдуры, в которых располагаются соответственно Софийский и Талдуринский ледники. Не меньшим интересом пользуются у путешественников долины рек Елангаш и Караоюк. Причём, если к Елангашу можно проехать на внедорожнике, то заболоченная местность долины Караоюка без каких-либо тропинок делает её менее доступной.

Дорога к долинам Аккола и Талдуры с их потрясающими ледниками проходит через село Ортолык, от него поворачиваете в сторону селения Бельтир. Ранее оно носило название Кызыл-Маны, с этого далёкого времени и сохранились здешние дороги, по которым можно проехать разве что на автомобилях УАЗ и ГАЗ-66.

Если же ваш личный транспорт не такой проходимый, то в селе Бельтир вы можете договориться с местными жителями и воспользоваться их транспортными услугами для заброски на ледники Талдуринский и Софийский. Необходимый транспорт здесь есть у многих. 29 километров от Ортолыка до Бельтира преодолеет без проблем любая машина — первые пять километров здесь ведут по асфальту, далее «гравийка» и финишные 12 километров вновь покрыты асфальтом. Доехав до конца села, вы попадаете на мост через реку Чаган — с противоположного берега начинается развилка, левое направление ведёт к Софийскому леднику, а правое к Талдуринскому.

Дорога от Бельтира до Талдуринского ледника протягивается на 40 км, в паре километров от него проходимая дорога заканчивается, и финишный участок туристы проходят пешком. От ледника открывается прекрасный вид на высочайшую вершину Южно-Чуйского хребта, гору Иикту.

До Софийского ледника путь от села Бельтир чуть короче, всего 35 километров, и дорога эта значительно лучше, чем в направлении Талдуринского. Автомобиль сможет завезти почти до самого ледника, в конце вам останется пройти пешим порядком только последние пару часов пути.

Южно-Чуйский хребет находится на юге Алтая, он ограничен с севера реками Карагем , Иолдо-Айры, Талдура, с юга рекой Джазатор. На востоке его граница условно проходит по реке Тархаты, к которой прилегает хребет Сайлюгем, а на западе он ограничен рекой Аргут и Катунским хребтом. Южно-Чуйский хребет вытянулся в почти меридиональном направлении на 90 км. Западная его часть чуть севернее восточной.

Южно-Чуйский хребет входит в число трех белков Алтая, два других белка - это Северо-Чуйский хребет и Катунский. Белки это старое название белых горных хребтов (то есть хребтов с ледниками и вечным снегом). Именно они во многом формируют микроклимат в районе Южно-Чуйского хребта. Влажные воздушные массы поступают на Алтай с запада, более высокие хребты Катунский и Северо-Чуйский их задерживают, и поэтому на Южно-Чуйском осадков выпадает меньше. Тем не менее, их вполне достаточно, чтобы образовывать крупные ледники. Все основное оледенение охватывает северные склоны Южно-Чуйского хребта. Самыми крупными ледниками являются - Талдуринский и Софийский. Первым их обнаружил и описал в конце XIX века Василий Сапожников - русский ученый ботаник и географ. Талдуринский ледник, долгое время считался вообще крупнейшим ледником Русского Алтая, но в связи с глобальным потеплением, он разделился и вследствие этого утратил свое первенство.

Характер рельефа Южно-Чуйского хребта - альпийский, со многими выдающимися по красоте остроконечными альпийскими вершинами. Основные вершины Южно-Чуйского хребта с востока на запад:
Ирбисту (3967 м) - высшая точка, Тымоин (3707 м) и Тесьтой (3868м) в том же горном узле; отдельно стоящая - Джаниикту (3922 м), рядом с которой находятся пики Джаникту (3716 м) и Ильяс (3746 м) в основном хребте; далее пик Чуйский (3777 м); в верховьях Софийского ледника: Брат (3885 м), Ксения (около 3500 м) и Сестра (3750 м); в верховьях Талдуринского ледника: Ольга Восточная (3735) и Ольга Западная (3723), Иикту (3941 м) - пожалуй, самая красивая вершина во всем хребте; на север от Иикту - вершина Металлург (3933м).
Об истории первых восхождений на вершины Южно-Чуйского хребта можно прочитать в статье .

Ледники дают начало многим рекам, стекающим с Южно-Чуйского хребта. Основные из них: Елангаш, Караоюк, Аккол, Талдура, Оштуайры, Мештуайры, Бара, Тюнь, Узургу, Тангыт, Тара. Также в районе Южно-Чуйского хребта есть крупные озера: Джанкуль (Джанкёль), Аткуль (Аткёль), Каракуль (Каракёль), Аккуль (Аккёль), и множество более мелких.
На всем протяжении Южно-Чуйского хребта есть только один перевал, по которому можно попасть из южной части хребта на северную верхом - это перевал Ажу (2911 м). Он издавна использовался местным населением, о чем свидетельствует как название (Ажу - перевал с дорогой), так и внушительное обо на самом перевале.

Животный мир Южно-Чуйского хребта разнообразен и определяется различными типами ландшафта. Южные склоны - более засушливые, с меньшим количеством воды и леса, чем северные. На больших высотах, в альпийских лугах распространен сибирский горный козел и еще местами остался снежный барс - ирбис . На северных склонах хребта, особенно в долине Карагема часто встречается марал, повсеместно есть волк и медведь. Также широко представлен отряд грызунов, основные представители которого: суслик, сурок и сеноставка. Среди хищных птиц, широко распространен беркут, ворон, степной орел.

Туристическая освоенность Южно-Чуйского хребта ниже, чем у Северо-Чуйского и Катунского из-за более длинных и менее удобных подъездных путей, а также из-за того, что в советское время (да и сейчас тоже) весь южный склон входил в пограничную зону, и чтобы попасть туда, нужно получать пропуск. Наибольшей популярностью пользовались два компактных района: окрестности вершины Иикту с Талдуринским ледником и рекой Талдура, и окрестности вершины Брат с Софийским ледником, рекой Аккол, и озером Аккуль. Два эти района разделены меридиональным хребтом - Талдуринская ограда, через который есть несколько перевалов, их соединяющих. Обычно эти районы посещались спортивными группами, которые объединяли в своем маршруте Южно-Чуйский хребет с Северо-Чуйским, или с Катунским. Окрестности вершин Джаниикту и Ирбисту посещались реже, за исключением перевала Ажу, популярного у обычных пешеходных групп. Самая западная часть хребта в окресностях реки Бара, и восточная в районе реки Себыстей, практически не видела туристов.
Коммерческий туризм на Южно-Чуйском хребте практически отсутствует. На наш взгляд - незаслуженно, так как это один из красивейших и ни на что не похожих районов Алтая. Восполнить этот пробел мы пытаемся и предлагаем свои маршруты:

В нашей фотогалерее смотрите

Карта маршрута. Вид из космоса

Предложенный мною маршрут был рассчитан минимум на 12 ходовых дней, без запаса непогоды, но наша поездка организовывалась теперь максимум на 10 дней, поэтому было решено решить куда там пойдем и по какому маршруту в зависимости от того куда закинемся на автотранспорте. Честно говоря было уже без разницы куда пойти, лишь бы пойти.

С нами в группе был один молодой человек из Чехии Валентин. Он русский, только последние 3 года проживал в Праге. Поэтому можно сказать группа была с иностранцем. Но как его и воспитали русским таким он и остался. Его уже Прага не переделает.

2 июля ходил покупать продукты, а 3 июля вечером после работы собирал рюкзак, так как выезжаем 4 июля вечером в 20:30, а днем я еще работал.

4 июля встретились все на вокзале, и пошли на посадку. Поезд до Бийска отходит в 20:30 по местному. Брал билеты в конце июня цена 333 руб.

В Новосибирске в начале июля началось настоящее лето. Вечером в поезде было +28 +30. Окно у нас не открывалось, так как был запасной выход, да и по видимому много где они не открывалось в вагоне. Когда стемнело и народ стал засыпать, то начались раздаваться звуки со всех сторон (щелей) напоминающие громкий пересвист ночных сверчков и кузнечиков, и так всю дорогу до Бийска. Поэтому поспать хорошо не удалось. Ночью в поезде тоже было жарковато +24.

Поезд прибыл 5 июля в 6:20 по местному в Бийск. Там на вокзале нас встретила машина, с которой мы договорились заранее. На площади перед вокзалом было огромное количество легковых машин и все таксисты. Развозят хоть куда.

Удивительно то, что ГАЗелей кроме наших не было. Странно как-то, в прошлом году было и ГАЗелей много. Пока мы грузились в машину, привокзальная площадь как то быстро стала пустой, все разъехались. Загрузились в машину, как просторно в шестером в машине.

Отъехали от вокзала в 6:37. Первый километровый столб за городом показывал 354 км. И от вокзала километров 6-8 отъехали, ну примерно значит 345 км.
7:00 373 км Чуйского тракта. +18 С.
Между 428 и 429 км граница между Алтайским краем и Республикой Алтай.
8:00 455 км озеро Ая. На горах утром было много туманностей.
8:35 497 км Усть-Сема. Т.е. от Бийска до Усть-Семы ехать утром 2 часа.
9:00 527 км.
10:00 579 км подъем на Семинский перевал.

На Семинском перевале остановились на несколько минут, хотел сфотать стэллу летом. Там уже с утра пораньше работает базарчик.

11:00 632 км. На выезде из Онгудая есть кафе "Фара" это для тех кто вдруг там поесть в этом районе захочет. 643 км справа тоже есть кафе.

Остановились на смотровой площадке на перевале Чике-Таман. На спуске с перевала увидели свеженькую разбитую машину, вероятно перевернулась. В Купчегене есть АЗС.

12:00 675 км.
Перед 684 км слева есть камни и курганы. На 692 км у впадения Б. Яломана в Катунь есть пляж. Перед Иней есть теперь новая АЗС. На 713 км есть съезд к слиянию Чуи и Катуни.

Время обеда уже. Остановились в кафе "Чуй-Оозы", так как что-то в Белом Боме уже не хочется есть. Там всегда народу много, готовят долго и коммунизмом там все пахнет. А здесь не так. Народу меньше, все в кафе новое и красивое, музыка алтайская играет, подают еду быстро. после обеда пошел пофотать петроглифы, но к моему удивлению днем их очень плохо видно. Когда был там в январе и то лучше было их видно. Но нашел один, который зимой не видел. Спросил в кафе, что значит Чуй-Оозы, оказалось все очень просто устье Чуи.

14:00 764 км. Остановились для тех. осмотра машины. Пошел к Чуе пофотографировать. И обнаружил здесь эдельвейсы. Давно их хотел увидеть. Но из всей информации которую знал это то, что они растут где-то возле Белого Бома на горе. А тут вдруг возле Чуи. Как повезло.

Зачем-то остановились в Курае. Уже не помню, но вот фотка говорит об остановке.
15:46 Чаган-Узун. Так как толком и не выяснил где дорога на Бельтир, а по карте она идет через Чаган-Узун, то и поехали туда искать дорогу.

Выяснили: что дорога есть до Бельтира, но мы на ГАЗели там не проедем, там реку нужно переезжать. Давай искать УАЗик, но найденный не поехал. Отправили нас ехать в Бельтир через Ортолык.

В Ортолыке сразу возле тракта есть заправка, заехали заправиться и сюда же подъехал УАЗик. В Ортолыке были примерно в 16:30.

Стали вести разговор с водителем о заброске куда-нибудь за Бельтир. Он согласился забросить нас почти к самому Талдуринскому леднику. Согласился везти за 1500 руб. Залили ему 30 литров бензина и в путь.

С водителем был маленький ребенок, потом он очень быстро уснул. Ни чего необычного водитель должен быть обязательно пьян, иначе не доехать. Хорошо хоть выпить у нас не просил. Глаза были у него красные и в кучу.

Теперь как наверняка доехать до Бельтира: Если проехать весь Ортолык по Чуйскому тракту, в конце села будет указатель на Ортолык - направо, сворачиваем и едем, будет два моста через Чую. Первые 5 км асфальт, затем до 17 км укатанный гравий, а затем до самого Бельтира до 29 км снова асфальт. Проедет любая машина.

Дорога уходила все дальше от тракта и набирала высоту. Места стали дикие и безжизненные. Вот она Чуйская степь, словно снимки с Марса, только цвет не красный, а желтый. Камни, глина, песок и все. И ни чего больше. нет ни какой травы. Впечатляет, когда видишь впервые. Фотографий нет так как не останавливались. Наконец-то доехали до Бельтира.

Эпицентр землетрясения был здесь в километрах 30. Пол деревни снесло, все что было из камня. Деревянные дома вероятно все восстановлены. Пол деревни есть, а половины нет. Для тех, у кого разрушились дома построили новый Бельтир, не далеко от Кош-Агача, а кто вероятно не захотел уехать живут здесь. Заехали к предкам водителя, он оставил там ребенка и поехали дальше.

Молчать водитель не мог, все время пытался разговаривать. Тем основных было 2: первое он пытался нам намекнуть, что здесь все от него зависит, и что если захочет, что мы можем и не пройти к ледникам, второе мне он пытался доказать, что мы из турфирмы, и что я здесь в этой группе гид, так как я сел на переднее сиденье и платил деньги.

В конце Бельтира будет с левой стороны школьный стадион, после него дорога поворачивает налево, а потом сразу направо к мосту через Чаган. переехали через мост. Там развилка дорог, налево по Чагану к Акколу, а мы поехали направо по Талдуре. Дорога по Талдуре только для внедорожников, на простых машинах туда не стоит ехать. Далеко не проехать. Машина перегревалась, особенно не хотела трогаться после остановки. На одной из такой остановке, пока водитель ложил мокрую грязь с травой на двигатель, сделал фотографию долины Талдуры.

По пути не далеко от Бельтира на левом сколе был какой-то палаточный лагерь из 5-8 палаток. Проехали оползень, после землетрясения. Это что-то невероятное. Сфотографировать не смог. На склоне горы большой участок леса, наверное метров 150х150 сполз по склону на несколько десятков метров. Невероятно.

Дорога местами совсем было плохой, уже вопросы появляются: проедем далее или нет. Но лучше УАЗика для этих мест нет. Доехали до реки Джело к 19 часам, и наш алтаец сказал, что дальше он просто не сможет проехать, там плохая дорога, и что он даже через реку не переедет. Пришлось выгружаться, тем более уже давно хотелось выйти из машины и даже пойти пешком. Заплатили ему оставшуюся 1000 руб, на 510 залили 30 литров бензина в Ортолыке.

Перед нами река. Посмотрев по сторонам, поняли что по камням ее переходить негде, придется идти вброд. Поменяли у кого была обувь, взяли рюкзаки и пошли. Речка совсем мелкая, меньше чем по колено. После перехода реки возник вопрос: где ночевать. Поискали и нашли метрах в 300 одинокое дерево, а возле него хорошая зеленая поляна, а вдали примерно в километре зимовье.

Пошли к дереву, и стали на поляне возле него разбивать лагерь. Успев только натянут тент и достать палатки, обнаружили приближение всадника со стороны зимовья. Приехав, он нам быстренько объяснил, что это его покосы здесь и чтобы мы отсюда уходили. На вопрос, куда мы пойдем, ведь уже вечер, он объяснил что куда-нибудь подальше вверх по Талдуре.

Сговорились на том, что мы поставим палатки ближе к реке, где меньше травы и больше камней, и его покосы мять ногами не будем. Согласившись, алтаец еще минут 10-15 за нами наблюдал, что мы делаем и, пообещав приехать утром проверить, удалился в сторону зимовья. А мы продолжали разбивать лагерь.

Поставили палатки, и меня уже потянуло куда-нибудь на склон горы пофотографировать, не сидеть же здесь возле палаток. Солнце уже село за склон, небо было с небольшими облачками. Было тепло вечером +15 С.

Когда залез повыше на склон, то там обнаружил пару алтайский современных могил. Они были огорожены забором (от животных вероятно). Еще немного выше проходила дорога на перевал Карагем (н/к) к Карагемской поляне. Прошелся по дороге немного вверх, потом пошел вниз. Дорога спускается к реке Джело и там соединяется с дорогой вдоль реки Талдура. Дорога здесь на перевал хорошая. Видны свежие следы. Не верьте тем, кто будет говорить, что до Карагемской поляны не доехать везде свежие следы и несколько. Возле реки Джело на маленьком склоне обнаружил древние курганы. Так как был уже вечер, солнца не было, все уже было серым, то решил сюда прийти еще утром, чтобы все сфотографировать.

Когда приезжал алтаец, я немного с ним поговорил, расспрашивал про перевод слов и названия. Он сказал, что это место называется Кызылташ. И действительно здесь левый склон долины был красный. Где-то камни были сами по себе красноватые, а где-то на камнях было много красного лишайника, как видно на фотографии. Долина реки Талдура везде широкая и много леса. Здесь где мы встали ни где не видно следов костровищ, вероятно мы первые здесь стоим, всех алтаец прогонял наверное или обычно это место все проходят мимо днем.

Вечером температура опустилась до +10 С, но все таки не так как на Северо-Чуйском хребте всегда вечером +5 С. Все небо затянуло и иногда накапывал дождик. Я ожидал, что будет как обычно на СЧХ вечером дождь и на несколько часов. Но здесь почему-то его не было.

Померили по GPS высоту 2100 м. GPS приемник был старой модели, поэтому он замерял высоту по атмосферному давлению. Вечером мог показать одну высоту, а утром на 100 метров выше.
По карте Google Earth высота примерно 2085 м.
Прошли за день (вечером) 0.5 км.

Утром все небо было затянуто. +6 С. Это вполне в норме. Как и я хотел вечером, то и пошел пофотографировать ущелье реки Джело и курганы. Ущелье реки Джело, совершенно красноватых оттенков.

Позавтракали утром, засыпали камнями костровище, собрали вещи и пошли в 8:40. Почти сразу же начал капать дождь. Прошли мимо зимовья, алтаец так и не показался, наверно спал или уехал по своим алтайским делаем.

Идем по дороге. Везде свежие следы. Из этого сделали выводы, что нас вчера алтаец обманул, по поводу, что он не сможет тут проехать.

После зимовья небольшой взлет на перевальчик метров на 50 наверное. Там был сложен небольшой курган из камней и пару ленточек на ветке. На перевале дождик закончился, растянуло облака и появилось голубое небо и солнце, стало жарко, пришлось снять с себя верхнюю одежду.

После спуска была заболоченная поляна. Возможно это место может быть сложным для проезда УАЗике. Если это так, то алтаец тогда не врал. Дальше была небольшая речка, которую прошли по поваленным бревнам. Проезд через нее УАЗика тоже под вопросом. Если эти места УАЗик проехал бы, то он бы смог доехать до самого последнего зимовья. А если не проедет, то здесь можно будет проехать только на ГАЗ-66.

Затем дорога уходит на другой берег Талдуры, а поэтому берегу шла еле определимая тропа. Долина реки широкая. Как то необычно все цвет склонов, попадаются местами пески, заболоченные почвы, множество цветов.

На другом берегу Талдуры увидели сначала одно зимовье "Кып". А затем немного далее еще одно зимовье "Текетуру." Возле зимовий никого не было видно.

Скоро дошли до места, где дорога снова переходила на левый берег Талдуры. Мы шли и думали что там брод или что. И к нашему удивлению увидели мост через Талдуру.

Остановились недалеко от моста передохнуть, недалеко был небольшой холм и забравшись на него, обнаружил небольшой водопад метров 5 в ущелье и притом сверху он был покрыт еще не растаявшим льдом, а так же рядом на реке тоже лежал еще лед. Отдохнули и пошли дальше. Дорога местами круто уходит вверх и петляет в стороны, чтобы срезать шли напрямик по скалам.

И вот наконец-то за очередным поворотом показался долгожданный ледник. В большей степени я хотел увидеть Софийский ледник, а потом уже Талдуринский. Но пусть будет Талдуринский первым.

Спустившись по дороге немного вниз дошли до очередного зимовья "Кокярык". Здесь тоже ни кого не было. Все на летних пастбищах. Но видно, что здесь живут. Уже заготовили топливо на зиму.

Рядом с зимовьями везде валяется мусор и пустые стеклянные бутылки от водки. Вот такая любовь алтайцев к природе и своему дому. Это так же как и в больших городах. Свой мусор не мешает, взял и выкинул здесь же. Па Алтае надо водку только в пластиковых бутылках продавать, чтобы их потом можно было сжигать.

Возле зимовья отдохнули немного и пошли дальше искать место для обеда.

Идем дальше, и вдали показалось еще одно зимовье, которого на карте не было, из бани шел дымок. Здесь кто-то есть. За несколько сотен метров до зимовья по ходу движения справа обнаружили маленькое озерцо под скалой и деревья вблизи и решили там устроить обед. В 12:15. Температура +18 С.

Место очень хорошее. Отсюда даже видно верхнюю часть ледника и вершины гор. В долине часто встречаются полянки эдельвейсов. Вершины гор закрыты облаками.

Пообедали, отдохнули и пошли дальше. Проходя мимо зимовья, ни кого не видели, только дверь в баню приоткрылась немного и закрылась. Здесь тоже уже заготовленное топливо на зиму.

Когда мы отошли метров на 100 или более от зимовья (а я все оборачивался и наблюдал за зимовьем) из бани вышла женщина. Вероятно она была здесь одна, поэтому и не стала выходить когда мы проходили мимо.

Все ближе и ближе приближались к леднику, все лучше и лучше его видно. Талдура стала иметь очень большие разливы. Шли по дороге, пока она не уперлась в скалу и закончилась. Поняли, что дорога уходит на другой берег, как и нарисовано на карте.

Переобули обувь и стали искать брод. Пришлось вернуться метров на 100 назад. Разливы местами очень широкие, но не глубокие.

Переходили по двое для страховки, вдруг ямы или подскользнуться можно.

Глубина была немного выше колена. Вода холодная, пока идешь по воде пальцы быстро замерзают, потом пока идешь по камням согреваются, потом снова в воде замерзают. Ширина разлива здесь наверное больше 100 метров, основных русел 2 или 3.

Вышли на траву на другом берегу, переобулись в сухую обувь у кого была. Так как нам потом идти на Ленинградский перевал, то чтобы зря потом не ходить решили найти место под бивак под подъемом на перевал. С перевала спускалось ущелье и текла там речка.

В этом месте и стали искать место под палатки. Метров в 150-200 от Талдуры немного поднявшись вверх по лесу нашли место под палатки. Костровищ здесь никаких нет. Мы были здесь первые. Дров в лесу много. Светит солнце. И комары тоже попадаются.

Вечером пошел по Талдуре в сторону ледника, все равно делать нечего. На разливах реки много звериных следов: от коз, баранов. А так же встречались следы большой кошки. Последнего зимовья так и не увидели.

Померили по GPS высоту 2370 м.
По карте Google Earth высота примерно 2335 м.
Прошли за день 18.5 км.

Утром было почти чистое небо. Чего я всегда и ожидаю утром. В этом году 7 июля не подвел, как в прошлом целый день лил дождь (купались весь день, еще потом чуть полностью не искупался в Орое).

Сегодня радиальный выход на ледник Талдуринский. Утречком еще до завтрака сбегал к Талдуре сделать несколько снимков, а то вдруг погода испортится, хоть эти будут.

Позавтракали, взяли с собой только одежду, железо, еду на обед, газ и посуду. Все остальное осталось в лагере.

Вышли из лагеря в 8:45. Дошли до последнего зимовья Кызыл-Маны. Здесь тоже ни кого не видели, но место обжитое, топливо заготовлено. Это Наверное было самое большое зимовье в долине Талдуры. Травы много. Дороги здесь до зимовья нет, она идет по разливу реки. Видны следы этого года, вероятно от ГАЗ-66. Так что до сюда гарантированно можно доехать на ГАЗ-66.

Шли по разливам Талдуры, на ней много свежих следов от коз, баранов и не понятно еще чьих. Решили сфотографироваться группой на фоне ледника.

Мест стоянок вдоль Талдуры здесь не видели. От подъема на перевал Ленинградский до новой морены дошли за час. Там сначала небольшой подъемчик на морену, а потом можно сказать идет полого.

На морене есть пару мест, где можно встать лагерем, одно место очень большое, палаток 10 можно разместить. Есть кусты, но возможно готовить здесь придется на газе.

Стало хорошо теперь видно весь ледник и язык ледника. Еще за час с небольшим от начала морены дошли до выхода на ледник. Одели кошки и пошли на ледник. Выход на ледник примерно на высоте 2540 м.

Если вдруг кто-то захочет пойти на ледник без кошек, то я не советовал бы этого делать. Уклон хоть и не большой но хороший. На фото видно что справа от льда идет моренный гребень. По нему можно дойти выше на ледник и вот там возможно, когда будет полого можно и без кошек выйти на лед, но и этого конечно лучше не делать.

Иикту становится видно все лучше и лучше. Вершина горы оказывается состоит из гребня расположенного в направлении долины. Очень интересно это конечно.

Поднимались на ледник около часа. Примерно в 12:15 дошли до срединного гребня на леднике, там на льду есть большие камни. мы подошли к ним и остановились там, чтобы там и пообедать. Высота примерно 2700 м.

Отдал дежурным газовую горелку, и пока они готовили обед пошел немного выше и влево сфотографировать ледопад.

Оттуда же очень хорошо было видна Ольга 3734 м. Вероятно она была блондинка, вся белая.

Выше по леднику уже начинались закрытые и открытые трещины, так как мы были без всяких веревок, то дальше не пошли. Пофотографировав, вернулись ко всем.

Погода была прекрасная. На леднике +12 С. Голубое небо, немного облаков. Лучше и не придумать. Просто горный курорт какой-то.

После обеда, отдохнули и на память я предложил сложить на камне тур. Может кто случайно его там увидит.

Перед самым уходом сфотографировались на леднике.

Вышли назад в 14:00. Спуск до морены, где одевали кошки в обратную сторону занял 30 минут. Все очень сильно таяло.

Здесь на Талдуринском леднике и вообще в долине Талдуры очень интересные камни, почти в каждом камне есть прослойки слюды, где очень мелкие, где побольше. Все это блестит на солнце. И когда идешь, то все камни блестят. На фотографии конечно этого не видно.

Есть камни желтоватые как на фотографии, но таких немного, а в основном все серые. Поэтому можно это все воспринимать как золото и серебро. Невероятно. До этого я такого на Алтае не видел. Местами интересного цвета была вода. Словно жидкая карамель.

На обратном пути попались нам маленькие голубые озера на морене. Когда шли туда, то их не видели.

Идя по морене и долине разнообразие цвета радует глаза все зеленое, желтое, красное и различные сочетание этих цветов. Это не то что на СЧХ. Здесь не так.

Ну вот уже и дошли до зимовья. Хоть и ходили без рюкзаков, но сил уже почти нет.

На обратном пути в одном месте попался дин куст золотого корня.

К лагерю пришли в 17:30. Совершенно уставшие.

День был очень жаркий, даже для гор +22 С.
До ледника примерно 8.0 км.
На ледник поднимались примерно 1.5-2.0 км.
Прошли за день 20.0 км.

Ночью не было дождя. Как-то странно все это и не привычно. Ожидаешь, что будет дождь и готовишься к нему, а его нет. Утром была дымка на небе.

Позавтракали. Конечно на фотографии это не весь завтрак, поболее конечно.

Вышли в 8:40. Шли сначала по лесу вверх, вышли к речке. Она протекает в ущелье глубиной метров 10-20. Когда идешь по Талдуре и видишь это ущелье, кажется что невероятно будет там идти. А когда уже там идешь, то вроде бы ничего.

Склоны здесь крутые и есть опасность, чтобы камень сверху не прилетел большой. Да если бы и маленький, хорошего тоже было бы мало. Каска бы все равно не помогла.

Поднимались, мы поднимались, а конца этому нет. Лес уже внизу почти не виден. Но вот наконец-то видно вверху выполаживание. Речка пропала, под камнями идет. Ее даже и не слышно.

Стало видно, куда идти на перевал Переметный.

Много красивых камней под ногами.

После подъема нужно идти прямо и влево, на перевал туда. Потом перешли ручей.

И вышли к очень красивому голубому озеро. Шли до сюда от стоянки 2 часа.

Никто неожидал его здесь увидеть. На картах его нет. Но, уже сейчас, разглядывая карту Google Earth это озеро можно угадать. Высота здесь примерно 2840 м. Т.е. уже набрали 500 метров высоты.

Хоть и перед озером только что отдыхали, но здесь опять остановились отдохнуть, попить воды, пофотографироваться, насладиться горами, цветами и цветом воды. Некоторых было не оторвать от воды.

После озера сначала шли вдоль ручья, лучше перейти на его левый берег и идти по камня, правый очень заболочен. Далее начинаются морены. По ходу движения если, то держаться надо правой стороны, там небольшое ущелье между валами.

Затем вышли на еще небольшое зеленоватое озеро. Отдохнули возле него. Оно совсем маленькое.

Скоро показался язык ледника и стало хорошо видно сам перевал (вверху слева).

Под языком ледника находится небольшое, но очень грязное озеро. Сюда мы подошли к 12 часам. Высота примерно 2980 м. Температура +18 С. Небо было затянуто, поэтому жарко не было. Это было даже хорошо.

Возле этого озера на газе приготовили обед. Поели, отдохнули немного и в 13 часов пошли дальше к перевалу. По ходу движения теперь надо подниматься по морене влево. И держаться вдоль ледника. Вот и подошли под сам перевальный взлет. Высота примерно 3100 м.

Начался подъем на перевал Ленинградский 3300 м (1Б). Сначала было ничего, потом уклон дошел до 45 градусов. Стало тяжело и трудно.

Трудность в большей степени составляло то, что структура камней здесь слоистая, камни тонкие как пластины и небольшого размера, они скользят друг под другом. Идет пробуксовка ног, и есть опасность упасть.

Лезли на перевал кто где хотел и кто где мог или кому где казалось легче. Как и должно быть группа хорошо растянулась. Конца этому взлету нет. Непонятно когда он закончится.

Наконец-то идет выполаживание. Обычно после выполаживания появляется новый взлет. Но здесь было не так. После выполаживания сразу же сама седловина и на ней посредине тур.

Ура. На перевале. Времени было примерно 15 часов.
Высота по GPS 3280 м.
По Google Earth - 3320 м.
Для обозначения округлим, и пусть будет перевал Ленинградский 3300 м (1Б).

С перевала было видно всю долину Тура-Оюка и озеро Тура-Оюк. На самом перевале в сторону озера было немного снега. Это здорово, на случай нехватки воды есть что попить.

Отойдя в сторону и смотря на седловину перевала можно сделать кое-какие выводы: седловина очень гладкая, утрамбованная и круглая. Значит здесь не так уж и давно был ледник на перевале, он здесь все пригладил. Очень красивое зрелище. А теперь ледника нет.

На снегу обнаружили снегу большой кошки. Вероятно это следы снежного барса ирбиса. Здесь даже недалеко есть гора Ирбисту.

Скоро на перевал поднялась вся группа. Все устали. Но силы приходят быстро. Отдохнули и стали фотографироваться.

Сидя на перевале, увидели группу, которая из долины Тура-Оюк поднималась на перевал. Это всех обрадовало, а в большей степени удивило. В долине Талдуры мы не видели туристов вообще. А здесь вдруг прямо на перевале уже туристы.

Начали спуск вниз траверсом влево в 15:40. Отдыхали на камнях. Решили дождаться группу.

После спуска одной трети перевала, стало понятно. что лучше спускаться теперь вниз напрямик, а не траверсом. Все стали спускаться, а я остался ждать встречную группу. Там было 5 человек (2 ребенка). Из Ярославля.

Познакомившись с ними и немного поговорив, стал догонять своих. Догнал их уже внизу. Возле не растаявшего снежника, была вода. Там и отдыхали.
Высота по GPS 3000 м.
По Google Earth тоже 3000 м. Т.е. взлет с этой стороны перевал 300 м, а с той стороны 200 м.

На карте обозначено еще одно верхнее озеро Тура-Оюк. С перевала его не видно, но при спуске его становится видно. Оно было красивое. Темно-зеленого цвета и покрыто было еще не растаявшим льдом. Хотелось бы туда сходить.

Отдохнули и пошли к озеру. Когда смотрел с перевала вниз, то казалось что от подножия перевал до озера идти не далеко. Склоны почти все поросшие травой. Путь должен быть коротким и легким. Но это была ошибочно. Во-первых везде были старые морены, и их было нескончаемо много. Шли долго.

Перед самым озером стали встречаться кусты золотого корня.

Вот и подошли к озеру примерно в 18:15.

Посмотрев в сторону озера, и поняв, что там нет леса вообще, а притом и даже карлика почти нет, решили встать сразу же в начале озера. примерно метров 100 до самого озера. Поляна здесь была без камней и не заболоченная.

Готовили еду на газе. Рядом со скалами обнаружились кусты, в которых насобирали немного дров. Потом полазя по камням, я обнаружил, что там на камнях еще больше дров можно насобирать. Значит вечером будем варить чай на костре и сидеть попивая чай греясь возле него. Чем вечером и занимались.

По GPS возле озера 2746 м.
По Google Earth высота озера 2720 м.
Температура днем была +16 +18 С.

От стоянки до голубого озера перед перевалом 2.3 км.
До языка ледника примерно 3.9 км.
Седловина перевала Ленинградский 5.4 км.
И до озера с седловины 3.8 км.
Прошли за день 9.2 км.

Южно-Чуйский хребет находится (только не удивляйтесь!)южнее . Между собою хребты разделяются долиной реки Карагем. Протяженность Южно-Чуйского хребта с востока на запад около 70 км. Вершины гор имеют высоты почти 4 км, в частности высота Иикту 3936 м, Джаниикту 3922 м. На этом хребте залегают одни из самых больших ледников Горного Алтая — это Софийский ледник в долине Аккола и Талдуринский ледник в долине Талдуры. Южно-Чуйский хребет менее посещаем, чем СЧХ в связи с большей удаленностью от Чуйского тракта. С Чуйского тракта вершины ЮЧХ еле заметны, они начинают просматриваться с тракта только от села Ортолык. Кроме долин Талдуры и Аккола туристами также посещаются долины рек Караоюк и Елангаш. В долине реки Елангаш есть дорога для машин хорошей проходимости, таких, как ГАЗ-66, а долина Караоюк почти непосещаемая, в ней нет даже видимой тропы, и места в основном заболоченные. Самая посещаемая долина на ЮЧХ — это долина Аккола.

Чтобы попасть в долину Талдуры (на Талдуринский ледник, вершину Иикту) или долину Аккола (Софийский ледник), необходимо в Ортолыке повернуть в сторону Бельтира. Село Бельтир основано в 1922 году. Ранее называлось Кызыл-Маны (красный флаг). Это был колхоз. Занимались разведением скота. В долинах рек, которые находятся рядом: Талдура, Аккол, Чаган, Караоюк, Елангаш, построено много зимовий, которые остались здесь с прежних времен.

С тех же времен сохранились и проезжие дороги для УАЗиков и ГАЗ-66. В начале этого столетия по району прокатилась серия землетрясений, самое сильное в 9,5 баллов. Село Бельтир более других пострадал при землетрясении. Все каменные постройки разрушились. Позже был выстроен новый поселок Бельтир, недалеко от Кош-Агача. Часть населения переехала на новое место, а часть осталась жить на прежнем месте. Деревянные дома почти все восстановлены. Село довольно большое. У многих жителей села имеется проходимый транспорт, и этим можно воспользоваться для дальнейшей заброски к ледникам.

На картах дорога к Бельтиру обозначена от Чаган-Узуна, но по ней теперь никто не ездит. Есть хорошая дорога от Ортолыка — 29 км. Первые 5 км — асфальт, потом до 17 км — гравий, а затем до самого Бельтира — асфальт. Сможет проехать любая машина.

Возле села река Чаган впадает в реку Талдура, и дальше река называется Чаган-Узун. Бельтир в переводе означает «слияние» (двух рек). Высота над уровнем моря здесь -1936 м. В конце села есть мост через реку Чаган, после моста вправо уходит дорога к Талдуринскому леднику, а влево — к Софийскому.

По долине Талдуры хорошая дорога идет до реки Джело, до нее без проблем доедет УАЗик, в этом месте (вправо по склону) начинается подъем на перевал Карагем и далее на Карагемскую поляну. На обычных легковых машинах даже не имеет смысла пытаться проехать до реки Джело. Через 7 км от Бельтира, на левом склоне долины (по ходу движения), можно увидеть последствие землетрясения в 2003 году — участок склона (примерно 1×0,9 км) вместе с лесом сполз вниз, это место называется сейчас Арка-Узук («сорванный вниз лес»).

Далее реки Джело вдоль Талдуры лучше ехать на ГАЗ-66 или УРАЛе. А еще лучше пройтись по долине пешком, оно стоит того. Тем более, что дорога везде хорошая. Гарантировано встретите эдельвейсы — маленькие алтайские чудо-цветы. Здешние горные пейзажи, в отличие от СЧХ, очень сильно впечатлят вас своим разнообразием. За несколько километров до последнего зимовья придется переходить речку Талдуру вброд на правый берег, максимальная глубина — немного выше колена.

В паре километров от Талдуринского ледника находится последнее в этой долине зимовье, всего их здесь пять. На машине можно доехать до последнего зимовья. Далее можно прогуляться до Талдуринского ледника, забраться на сам ледник или просто подойти к нему. Отсюда будут хорошо видны вершины Ольга и высшая точка ЮЧХ — Иикту 3936 м. От Бельтира до Талдуринского ледника около 40 км.

Самый простой маршрут между долинами Талдуры и Аккола — это через Ленинградский перевал 3300 м (1Б) и далее вдоль озера и речки Тура-Окж — в долину Аккола.

Если поехать от Бельтира влево, в сторону Софийского ледника по долине Чагана, то дорога будет еще лучше, чем на Талдуру. Первые 10 км она вообще идеально ровная и пролегает по степи, которая здесь больше похожа на пустыню. Здесь вам встретятся курганы.

Если посмотреть на склоны гор, то можно понять, что они приглажены ледниками. Это еще раз доказывает, что ледник когда-то доходил до Бельтира. Далее начнутся небольшие горы, и дорога пройдет мимо двух озер, Каракуль («чистое», «черное») и Аккуль («белое»).

Здесь тоже встречаются зимовья. Доехать на машине (проходимостью не менее, чем УАЗик) можно только до реки Тура-Оюк. А дальше почти за 2 часа можно дойти до Софийского ледника. Т.е. почти до самого ледника можно доехать на машине.

От Бельтира до Софийского ледника около 35 км. Перед ледником на морене разлилось большое озеро с мутной ледниковой водой, а рядом с ним расположилось еще множество мелких озер, и каждое в своей мореной чаше, и в каждом из них вода разного цвета, от черного, до светло-зеленого.

Но чтобы их увидеть, нужно будет перебраться на правый берег реки Аккол, а дорога все время идет по левому берегу. Это можно сделать либо вброд, либо дойти до ледника и уже по нему перебраться на другой берег.

Самый простой маршрут между долинами Аккола и Караоюка — это через перевал Удачный 3000 м (1А) по леднику с одноименным названием.

В месте слияния рек Аккола и Караоюка на реке Аккол есть мост, но река здесь разливается на два рукава, и через один из них придется переходить вброд.

Южно-Чуйский хребет является частью Центрального Алтая. Расположенный вдалеке от популярных туристских центров и труднодоступный для транспорта, он является одним из наиболее диких районов этой горной страны. Южно-Чуйский хребет немного ниже Северо-Чуйского, его средние высоты составляют 3000-3500 м., высшая точка – пик Иикту (3941 м.). Главным же различием этих двух хребтов является то, что на склонах Южно-Чуйского хребта практически нет леса – лишь луга и заросли карликовой берёзы. Благодаря этому с многих вершин открывается красивейший обзор на 30-50 километров вокруг, живописные панорамы суровой Чуйской степи, Катунского и Северо-Чуйского хребтов.

Климат

Южно-Чуйский хребет расположен в непосредственной близости от засушливых полупустынь Монголии, что не может не сказываться на климатических особенностях в этом районе. Естественно, что осадков на его склонах выпадает гораздо меньше, чем на Северо-Чуйском или Катунском хребтах, однако отсюда же, со склонов Южно-Чуйского хребта, стекают и очень крупные ледники – Большой Талдуринский и Софийский.

Ледники

Южно-Чуйский хребет - второй на Алтае по размерам оледенения. Расположенные на нем 243 ледника имеют общую площадь 222,8 кв.км. Центральное место занимает ледник Большой Талдуринский, длина которого превышает 8 км., а площадь равна 34,9 кв. км. и ледник Софийский длиной 10 км. и площадью 24 кв. км.

Реки

С хребта берут начало крупные притоки Чуи – это реки Чаган, Талдура, Тархата, Ирбисту. С другой стороны хребта берут начало многочисленные притоки реки Джазатор.

Озера

Озер здесь совсем немного, и по красоте они существенно уступают озерам Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Наиболее живописны озера Акколь и Караколь в долине реки Аккол. Акколь, в переводе с алтайского - "белое озеро". И действительно, вода в нем светлого, молочного цвета. Караколь - наоборот, "черное озеро", и это тоже правда - вода в Караколе кажется темной. Примечательно то, что эти озера-противоположности расположены всего в двух километрах друг от друга. На берегу Акколя туристы часто ставят базовый лагерь, откуда совершают прогулки к Софийскому леднику или совершают альпинистские восхождения на окрестные вершины.

Туристы стали посещать этот район существенно позже, чем Северо-Чуйский или Катунский хребты. Связано это и с транспортной удалённостью местности, и с тем, что в советское время эти места считались приграничной территорией, проход через которую осуществлялся строго по пропускам.

Чуйская степь

Чуйская степь - крупнейшая межгорная котловина Алтая. При длине 80 километров, её ширина достигает 40 км. Дно котловины вогнуто и находится на высотах 1850-1750 метров над уровнем моря. Южные оконечности степи совпадают с государственной границей РФ и Монголии.

Со всех сторон степь обрамлена заснеженными хребтами – Южно-Чуйским, Северо-Чуйским, Курайским, плато Сайлюгем. Этим и обусловлен суровый климат степи. Абсолютный минимум температур -62 градуса С, максимум +31. Однако средняя температура июля всего +13,8 градуса – это обусловлено значительной разницей между дневными и ночными температурами, характерной для резко континентального климата. В то же время в Чуйской степи очень сухой климат. Годовое количество осадков здесь едва превышает 100 мм в год, причём большая их часть выпадает летом. Зимой же в котловине почти нет снега, поэтому местные жители почти не строят домов с привычными для нашего глаза двускатными крышами – здесь достаточно и плоской.

В Чуйской степи и в настоящее время обитают редчайшие представители фауны Алтая – антилопа дзерен, лисица корсак и кот манул. Можно встретить журавлей, лебедей, беркутов и чёрных грифов. Невозможно сосчитать здешних грызунов – в степи они обитают в огромном количестве. Это суслики, сурки, тушканчики, пищухи, джунгарские хомячки и многие другие.

В Чуйской степи сосредоточено огромное количество археологических памятников. Здесь известно около 20 стоянок палеолита, много памятников эпохи бронзы и железа. Это археологические комплексы в долинах рек Юстыд и Бар-Бургазы, включающие в себя сотни разновременных памятников: палеолитические местонахождения, курганы, погребальные оградки, каменные изваяния, наскальные рисунки, гончарные и железоплавильные печи и т.д. Очень много наскальных рисунков – комплексы петроглифов можно найти в долинах рек Елангаш, Чаган-Узун, Кызыл-Джар, Жалгыс-Тобе и мн. др.

Как добраться

Чуйскую степь пересекает федеральная трасса М-52 "Чуйский тракт". В отдаленные от тракта районы степи можно попасть на полноприводном автомобиле. Из Горно-Алтайска в Кош-Агач ходят рейсовые автобусы, однако большинство населения пользуются услугами местных "таксистов". Поездка в таком "такси" до Горно-Алтайска стоит около 500 рублей. Из республики Тыва в Чуйскую степь идет грунтовая дорога через перевал Бугузун, выходящая к пос. Кокоря.

Долина реки Талдура

Большой Талдуринский ледник - крупнейший ледник на российской территории Алтайских гор. Расположен на склонах Южно-Чуйского хребта. От Софийского ледника его отделяет лишь небольшой горный хребет Талдуринская ограда. Площадь ледника – 28,2 кв.км. при длине 7,5 км. Неподалёку от Большого Талдуринского находится ещё один крупный ледник, Малый Талдуринский. Его длина 2,5 км, а площадь чуть меньше 2 кв. км. Рядом расположена высшая точка Южно-Чуйского хребта – гора Иикту (3936 м.)

Как добраться

Дорога до села Бельтир поворачивает с Чуйского тракта за селом Ортолык. Отсюда до Бельтира 27 километров по хорошему асфальту. Дальше асфальт сменяется гравием. Неподалеку от Бельтира, на правом (орографически) склоне долины Талдуры можно увидеть последствия землетрясения 2003 года - гигантский оползень. Дорога всё время вьется по берегу Талдуры, то взлетая вверх над водой, то наоборот, спускается вниз к реке. В верховьях долины почтвы сильно заболочены, однако при наличии лебедки, лопаты и головы на плечах преодоление этих препятствий не составит труда. До самого Талдуринского ледника дорога не доходит, прерываясь в 2-3 километрах от начала его языка.

Долина реки Аккол и Софийский ледник

Долина реки Аккол по праву считается одной из красивейших в Южно-Чуйском хребте. Река Аккол берёт начало с Софийского ледника, одного из крупнейших ледников Алтая. Толщина льда здесь достигает 160 метров. Ледник впервые описан проф. Сапожниковым в 1895 году. Он же и назвал окрестные горы – Брат (3885 м.), Ксения (ок. 3500 м.) и Сестра (3750 м.). В долине реки находятся живописные озёра Аккуль ("Белое озеро") и Каракуль ("Чёрное озеро"). Действительно, в Аккуле вода молочно-белого цвета, вода Каракуля же черна. Очень красивы склоны долины. На них сочетаются камни, вечные снега, лиственничные и кедровые леса, заросли карливовой берёзы и альпийские луга. Особенно яркие краски здесь можно увидеть в августе-сентябре. В это время осенние красные и жёлтые цвета контрастируют с серым камнем, белым снегом и зелёной хвоёй деревьев.

От озера Аккуль можно совершить прогулки к Софийскому леднику. Шесть километров по живописной тропе, с которой открываются красивые виды на ледники, заснеженные вершины Ксения, Ольга и Брат, а также на множество небольших озёр самых разнообразных оттенков.

Как добраться

До озера Аккуль можно доехать на вездеходе. Как и на пути к Талдуринскому леднику, сначала мы должны попасть в село Бельтир. Дальше дороги к Талдуринскому леднику и озеру Аккуль расходятся. Дорога на Аккуль уходит влево, а на Талдуру - прямо по долине. Протяженность дальнейшего пути до озера составляет около 30 километров, первые двадцать из которых представляют собой относительно хорошую песчаную дорогу. По всей видимости, раньше это было ложе Софийского ледника. От дороги постоянно уходят ответвления в разные стороны. Они ведут к стоянкам чабанов, коих в долине довольно много. Алтайцы пасут здесь скот и заготавливают траву на зиму. Дальше начинается каменная дорога с крутыми подъёмами и спусками, неглубокими бродами и заболоченными лугами.

На автомобиле можно проехать ещё около 5 километров после озера. Дальше путь перегораживают крутые склоны долины. До Софийского ледника можно дойти только пешком.

Долина реки Елангаш

Река Елангаш берёт начало с покрытых вечными снегами склонов Южно-Чуйского хребта. Главная достопримечательность долины - гигантский комплекс наскальной живописи. Протянувшийся на 18 километров вглубь долины, в ширину он достигает 1,5 км. Учёными здесь было скопировано более 30 000 рисунков. Наиболее распространенными сюжетами петроглифов являются олени, козлы, процессия быков, антропоморфные фигуры, верблюды, колесницы, борьба зверей и т.д. Рисунки выполнены в технике точечной выбивки и граффити. В комплексе представлены изображения, принадлежащие к разным периодам, начиная с эпохи бронзы и до наших дней. Среди огромного количества древних рисунков можно встретить современное изображение грузовика. У некоторых людей это вызывает возмущение, у некоторых – улыбку. Я же считаю, что через тысячу лет этот рисунок автомобиля станет такой же древностью, как и скифские изображения оленей.

В долине живёт лишь один чабан с сыном. Их домик расположен в верховьях реки, неподалёку от перевала в долину реки Тара (или Дара), на южные склоны хребта. Он с удовольствием рассказывает о своих стадах. Яки, например, служат прекрасным барометром. Они пасутся на склонах окрестных гор, и если стадо спускается вниз, к подножью – жди непогоды.

Из долины Елангаша, через простой, но затяжной перевал можно попасть в долину реки Тара. Это уже южные склоны Южно-Чуйского хребта, а Тара является притоком Джазатора. Лучше всего этот перевал подходит для мотоциклов и квадроциклов. Дороги нет, но подъём по травянистому, а затем каменному склону достаточно пологий и вполне проходим даже в плохую погоду. На автомобиле пройти перевал даже опытному водителю не представляется возможным.

Как добраться

До стоянки чабана можно доехать на полноприводном автомобиле. Дорога плохая, каменистая, и на ней могут сильно пострадать покрышки машины. Чуть выше стоянки дорога заканчивается. Отсюда пешком можно прогуляться в верховья Елангаша, к подножью вершины Ирбис-Ту ("Гора снежного барса"), высота которой 3967 м. и на перевал Елангаш-Тара, с которого в ясную погоду открывается живописный вид на Южно-Чуйский хребет.