Таджикистан: Гиссарская крепость. Прогулка по Гиссарской крепости Гиссарская крепость таджикистан
Душанбе, рассказ о котором я закончил , как и всякая уважающая себя столица образует внушительную агломерацию, вытянутую на полсотни километров по Гиссарской долине - от Пахтаабада на узбекской границе до Вахдата в ней живёт полтора миллиона человек. Исторический центр всей этой системы - маленький городок Гиссар (26 тыс. жителей), или вернее древний кишлак Калаи-Хисор в его предместьях в паре десятков километров западнее Душанбе.
От столицы до Гиссара ехать меньше получаса с Зерафшанского пятака в конце , который продолжает едва ли не лучшая во всём Таджикистане дорога через западное крыло Душанбинской агломерации. Местность здесь застроена практически непрерывно, и попадаются вдоль дороги довольно-таки странные сущности:
Трасса проходит примерно по середине долины, и хотя Гиссарским называется мощный хребет на её северной стороне, Гиссар-городок стоит в нескольких километрах от трассы у южных предгорий. Поближе виден хребет Бабатаг, подальше в дымке - Наршитау за крупной по среднеазиатским меркам рекой Кафирниган, текущей на юг до пограничной Амударьи. Душанбе стоит чуть восточнее Кафирниганских ворот на стекающем с Гиссарских гор Варзобе, ну а Гиссар - чуть западнее на реке Ханака.
На въезде в встречает грандиозная дыня стометровой длины, прекрасно видимая (как и железнодорожная станция Ханака) - то ли концертный зал, то ли гигантская чайхана на 2300 гостей. Она построена в 2011-13 года, и если у нас претендующая на прогрессивность общественность считает неслыханным бабайством 1000-летие Казани, то в Средней Азии на даты не скупятся, и построили весь этот комплекс к празднованию 3000-летия Гиссара. Впрочем, и это ещё ничего: Дангара, родной городок президента, недавно и вовсе отмечала 4000-летие! И сильно сомневаюсь, что такие немыслимые даты всплывут у Кургана-Тюбе, Худжанда или Хорога: в "клановой географии" Таджикистана особое место занимает маленький, но влиятельный гиссарский клан, которому принадлежит алюминиевый завод в Турсунзаде - крупнейшее предприятие страны. "Гиссарские" в гражданскую войну были союзниками "ленинабадских", а позже сблизились с "кулябцами", мирно отодвинувшими северян от власти в столице: в политическом смысле Гиссар - своеобразный ключ от Душанбе. Именно гиссарцы под руководством премьер-министра и основателя Народного фронта Сафарали Кенджаева (сам он, впрочем, с севера) в декабре 1992 года выбили оппозиционеров из столицы. И не исключаю, что в этой "дыне" собирается по большим праздникам элита гиссарского клана, а в лицее учатся их дети. Но какова бы ни была предыстория, здание впечатляет - как часто бывает, в небогатом Таджикистане архитекторам и их заказчикам вместо тонн мрамора и позолоты приходится использовать фантазию:
Сам же Гиссар в ХХ веке несколько раз менял свой статус с города на посёлок и обратно. До 1907 года это был скорее город, центр Гиссарского бекства на востоке Бухарского эмирата, но в тот год он был разрушен землетрясением и бек Шахимарданкул со своим двором . При Советах Гиссар числился ПГТ, в 1993 стал городом, в 2005 потерял этот статус, а в 2016 за несколько месяцев до моего приезда таки вновь выбился в города. Центр его, как и полагается в Средней Азии - базар, и хотя в гражданскую Гиссар был оплотом "юрчиков" (светских сил), народ здесь выглядит донельзя патриархально:
У продавца чалоба внешность как полагается - тюбетейка, бородища и выбритые усы. Кормят в Гиссаре вкусно - и чалоб (правда, очень острый) в этой лавке, и курутоб в другом месте оказались лучшими, что я пробовал.
Базар занимает целый квартал в кольце дорог, и мы обошли его по кругу.
В центре Гиссара целые улицы застроены сталинскими малоэтажками-засыпнухами, и надо заметить, в Средней Азии это редкость - в большинстве её городов такие заменены хотя бы на хрущобы, или наоборот - массовое строительство пришло туда лишь в эпоху хрущоб:
Восточнее базарного квартала - завод "Гидроизол" и его микрорайон, западнее - собственно центр Гиссара, где викимапия показывает ДК посреди парка и недостроенный цирк (!), а так же весьма интересное новое здание музея, . Подальше находится действующая с 1928 года станция Ханака (впрочем, судя по взгляду с самолёта, вокзал на ней типовой и я таких в одном из следующих постов покажу десяток), а совсем уж на окраине - дюкер Большого Гиссарского канала (1940-42, 50км), подныривающего под русло Ханаки. Но у меня всё это напрочь вылетело из головы, так что обойдя базарный квартал, мы стали искать машину к Гиссарской крепости.
Уже в ближайших окрестностях Душанбе русским владеет далеко не каждый встречный, и вместо "Гиссарская крепость" я стал спрашивать "Гиссар-кала". Но это прокатило бы в тюркских странах, а в таджикском порядок слов как в польском, и правильно было бы Калаи-Хисор. В любом случае, брать туда индивидуальное такси (а это 7 километров) смысла нет - хотя Калаи-Хисор значится отдельным кишлаком, фактически это предместье, куда коллективные такси отправляются не реже, чем в Душанбе, и весь путь из столицы с пересадкой занимает меньше часа. По дороге весьма интересные позднесоветские дома, нигде больше подобных проектов не видел:
В какой-то момент справа от дороги встаёт поросшее травой городище Хисортепа, на другой стороне которого и находится древний Гиссар. Город на этом месте существует может быть и не 3000 лет, но больше 2000 - точно, и в древности был известен как столица страны Шуман, Шодмон (у персов) или Су Мань (у китайцев), горной периферии - здесь была всего пара буддийских монастырей, но зато стоял замок, мощь которого его правитель Филснаб Бозик в письме к арабам характеризовал так: "стрела из моего лука долетает лишь до середины стены, а мои луки совершеннее прочих". Филснаб был крайне самонадеян, и в 709-10 годах выгнал из своих пределов арабских чиновников, отказался платить дань и хитростью убил пришедшего разбираться Айёша Габаби, подослав к нему своего воина под видом мусульманина, перешедшего на сторону арабов. После такого смутьяном занялся сам Кутейба ибн Муслим, покоритель Бухары, Самарканда и Ташкента, и хотя Кутейбу с Филснабом пытался помирить брат первого Муслим, в итоге дело кончилось войной, и Шуманский правитель погиб в бою, предварительно по легенде спрятав несметные богатства в бездонном крепостном колодце. Однако разрушенный камнеметательными машинами крепость арабы быстро восстановили уже под свой гарнизон, и Шуман если не процветал, то оставался крепким торговым городом, округа которого славилась на всю Среднюю Азию своим шафраном, пока его не стёр с лица земли следующий завоеватель - Чингисхан. Но жизнь продолжилась, под руинами крепости вновь начало расти селение, которое жители так и называли - Крепость, то есть по-персидски Хисар. Окончательно город возродился в конце 14 века, когда Гиссар слыл "арсеналом Тамерлана" в его походах на Индию и Иран, а сотню лет спустя здесь находилась уже одна из резиденций Султана Махмуда , восьмого правителя Тимуридской династии. Ну а дальше начался упадок всей Средней Азии, в которой Гиссар оставался крепким торговым городком, центром самого развитого бекства Восточной Бухары, пока в 1907 году его не разрушило землетрясение... дальнейшую историю я уже рассказал.
Ныне остатки древнего города занимает небольшой парк. Жители Калаи-Хисора ездят в город на базар, а гиссарцы и душанбинцы ездят сюда на прогулку. Склон городища с прошлого кадра виднеется в зелени справа, а слева в перспективе площади Новое медресе:
У плана Старого Гиссара музицировало трио с бубном, барабаном и сурнаем - мы приехали сюда в субботу около полудня, и под городищем гуляла то ли одна огромная (я было принял её за День города), то ли несколько маленьких свадеб.
Кажется, администрация Гиссарского музея-заповедника и туристический офис:
В сквере кипит жизнь. Обратите внимание на девушку справа: на Западе позу, в которой она сидит, теперь называют "славянские корточки", но фишка в том, что они совсем не славянские - если в России так сидеть прерогатива гопников, то в Средней Азии "на кортах" можно видеть и совершенно приличных людей. Слева же - древний родник, по совместительству холодильнику, откуда брали воду ещё защитники Шумана от арабов.
Но памятник на краю сквера - защитникам отечества не от арабов и не от монголов, а от немцев на далёкой отсюда Великой Отечественной. Таджикистан - единственная постсоветская страна, где в общую историю не всегда верится... За сквером раскинулась огромная и раскалённая площадь, над которой нависают реплики стен Гиссарской крепости. В одних местах пишут, что это чистый новодел 1980-х годов, в других - что всё-таки подлинные здесь ворота 16 века. Истина посередине - вот в этом посте приводится открытка 1970-х годов до реставрации, из которой следует, что аутентичны тут первые ярусы башен и большая часть арки, в которой граница старой и новой кладки видны невооружённым глазом:
Сама же площадь лучше всего видна с вершины цитадели - это ни что иное, как бывший регистан, как называлась главная площадь не только в Самарканде. Напротив крепостных ворот остатки древнего города, справа налево Новое медресе (17-18в.), Старое медресе (16-17вв.) с фундаментом Дома омовений (к которому вёл керамический водопровод), фундамент караван-сарая Хиштин (17-18вв.), а за деревьями купола мавзолея Макдуми-Азама. Не сохранилось крупнейшее гиссарское медресе Чашма-Мохиён 15 века.
Вид в обратную сторону меж двух медресе:
Что сейчас в Новом медресе - точно не знаю. Красивейшая резная дверь в окружении деревянных информационных досок заперта:
Квартал Старого медресе крупнее. Как я понимаю, его правый угол с большим куполом служил и мечетью. Что же до Хиштина, то неоднократно видел отсылки к некоей загадочной фотографии 1913 года, на которой он запечатлён целым, и по ней его даже хотят воссоздавать, но самой фотографии я так и не нашёл.
Аутентичен в Старом медрсе вроде бы только фасад, а двор - реплика по той же самой фотографии:
В Старом медресе обитает музей, прямо у входа встречающий огромной и очень неудобно расположенной картой архитектурных древностей Таджикистана - не сказать, чтобы полной (особенно по Памиру), но содержащая много не слишком известных объектов. По клику на картинку ниже она откроется в полном размере, сама картинка - не попавший на общий вид угол карты (так же учтите, что буква "ҷ " читается как "дж"):
В остальном же музей довольно беден, лишь характерная колонна с капителью напоминает о том, что когда-то здесь правили древние греки.
В основном в Старом медресе выставлена этнография, в том числе гиссарские сюзане, имеющие много общего с вышивкой узбекского (см. ), до национального размежевания бывшего по сути дела горной окраиной Гиссара.
Тем более неподалёку находится и Каратог, один из крупнейших в Таджикистане центр традиционной вышивки и керамики, :
Не помню точно, какая керамика местная обозримых времён, а какая - древняя, здесь есть и та, и другая:
В Средней Азии тоже были в ходу деревянные башмаки:
Но больше всего этот музей впечатляет своим устройством - вместо помещения с залами кельи-худжры по краям двора. В одной из них обнаружился колодец:
За Старым медресе посреди пустыря, видимо древнего кладбища, стоит мавзолей-мечеть Макдуми-Азама, как и другие постройки - 15-16 веков, но в основе чуть ли не 11 века. Ни когда точно он был построен, ни кто в нём покоится - однозначных сведений нет, ведь даже "макдуми-азам" - не имя, а лишь обращение "величайший господин". Изветсно, что так величали одного из лидеров зародившегося в Средней Азии и крайне там влиятельного суфийского ордена Накшбандия (см. ), и что в Гиссаре была накшбандийская ханака, построенная в 16 веке. Возможно, здесь покоится кто-то из учеников того самого Макдуми-Азама или это просто кадамжай - символическая могила святого.
Купола мавзолея:
Рядом новодельная мечеть. Сам не знаю, почему, но непарадный Калаи-Хисор чем-то напомнил мне Старый Крым с его древностями посреди частного сектора.
Вернувшись на площадь, я полез на городище по крутой (местами есть риск свалиться назад) тропе к круглой башне, хорошо заметной на кадре выше. Высота Хисортепы - около 40 метров:
На стене зановоделен лишь небольшой участок, а в основном это заросший вал из оплывший глины:
Изнутри крепость, как гигантская чаша, заполнилась за века культурным слоем - так же устроены и самаркандский , и бухарский , ведь их глиняные здания, разрушаясь, превращались обратно в глину:
Над Калаи-Хисор с запада нависает по таджикским меркам невысокая (1465м), но живописная гора Пои-Дуль-Дуль, с которой, по легенде, сюда пришёл под видом канатоходца сам Праведный халиф Али, а следом через стену перемахнул его конь со священным мечом Пророка Зульфикаром , которым халиф убил злого колдуна, врага ислама... возможно, на самом деле за этой легендой стоит взятие Шумана войском Кутейбы, и если так - то это значит, что исход осады решили лазутчики. В легендах здешняя крепость вообще место злое - согласно "Шахнаме", её построил царь-злодей Афросиаб в своей войне с героем Рустамом.
Кажется, что люди оставили это городище в незапамятные времена (древнейшим постройками, найденным археологами, более 2000 лет), но на самом деле резиденция гиссарского бека располагалась здесь до начала ХХ века. Гиссарская крепость была разрушена землетрясениями 1907 и 1927 годов да Красной армией, от которой здесь держали оборону басмачи. Руины глинобитного здания на вершине цитадели, в наших представлениях имеющего немного общего с дворцом, запечатлены на дореволюционной фотографии.
Нынешнее Гиссарское городище (Хисортепа) пустынно и огромно. Оно состоит из трёх частей - на компактной цитадели жил сам правитель, а высокая часть левее ворот, куда я забрался, почему-то называется Шутурхона ("Верблюжий дом") - здесь находились дома гиссарской знати:
С другой стороны - невысокая просторная Аскархана, дословно "Дом армии", где стоял эмирский гарнизон. Амфитеатр - конечно же, новодел, но здорово напоминает о греческом прошлом Бактрии.
Мы поднялись и на цитадель - на кадре выше хорошо видно, что её вершина стала стройплощадкой, и сейчас там скорее всего возвышается нечто, символизирующее древней дворец Шуманского правителя. На дороге, ведущей к вершине, пыль натурально по щиколотку.
Хорошо заметные на кадре выше "ворота" между хребтов - это долина Кафирнигана, прямой путь в знойный жестокий Хатлон. Под горой канатоходца - какой-то новодельный заводик:
Ложбина между цитаделью и Шутурханой - Дарвазхана (Привратная), и с недавних пор в ней соорудили торговые ряды, не очень понятно, сколь в крепости уместные. Работала из этих лавок дай бог если одна, с сюзане и тюбетейками:
Главные ворота, по которым в цитадель и попадает большинство туристов:
В крепости было довольно людно, и судя по тому, что никто не лез к нам общаться и не орал диким голосом "хэллоу!", это душанбинцы:
Под цитаделью, поднимая пыль, скакали всадники:
Но по всему было видно, что пока народ просто ищет, чем развлечься, коротая время до вечернего праздника
А единственный таки заведщий с нами разговор интеллигентный и безупречно владевший русский человек оказался местным гидом-краеведом, и по его наводке мы отправились вглубь кишлака искать мечеть Сангин. Впрочем, кишлаком Калаи-Хисар назвать можно очень условно, и улицы его больше похожи на махалли городских окраин.
"Нони гарм" - значит, "горячий хлеб", гармские здесь не ходят:
Каменная мечеть, или по-таджикски Сангин, находится минутах в пятнадцати ходьбы от крепости, и просто так её не найти - мы несколько раз спрашивали у прохожих дорогу, и в итоге торговавший в теньке арбузами таджик велел проводить нас своему молодому товарищу. По-русски он едва-едва говорил, но этого хватло на рассказ о том, что в России он моряком работал и вообще-то в Москве всем бандитам бандит! Или что-то вроде того - шутить и сочинять таджики любят, эту их черту я приметил ещё в прошлый приезд в Самарканде... Ну а сама Каменная мечеть печально стоит полностью заброшенной посреди пустыря, и поисков этих безусловно стоила:
Так и не нашёл точных сведений о том, когда и кем она была построена: в разных источниках её датируют то 12, то 16 веком, более старой частью называют то центральную, то нижнюю, сходясь на том, что это была маленькая домонгольская мечеть, капитально расширенная в 15-16 веках и окончательный облик принявшая уже в 18 веке. Получилось в итоге нечто совершенно турецкого вида - в Средней Азии таких мечетей я сходу и не вспомню (хотя что-то смутное и крутится в памяти), зато в Крыму такие через одну, лишь похожего на копьё минарета не хватает. Обратите внимание, что кирпичная у мечети лишь верхняя часть, а нижняя сложена из дикого камня - в Средней Азии это огромная редкость, местные зодчие так строить не умели, а в других известных мне местах ( , ) авторами подобной кладки считают заезжих армян, но и то - в века куда более давние. Такой вот странный привет из османских пределов...
В купольном зале мечети я высматривал вмурованные под купол кувшины-резонаторы. Последняя загадка Сангина - почему в столь набожной стране она заброшена, словно какие-нибудь печальные церкви в русском Нечерноземье?
В общем, несмотря на изрядную зановоделенность Гиссар - интересный городок, поездки на полдня из Душанбе, где свои древностей нет вовсе, он безусловно заслуживает. Вдобавок из всех древних городов Таджикистана он едва ли не лучше всего изучен и описан по-русски: ; здесь - . Быт и колорит..
. Обзор и оглавление.
Крепость Каахка, расположенная на берегу реки Пяндж, в Таджикистане, на границе с Афганистаном, предположительно, была построена из глины в IV –VI веках на высоте 120 метров над уровнем моря. Свое название она получила в честь легендарного богатыря Кааахка - царя сиахпушей-огнепоклонников. В наши дни она представляет собой остатки крепости, стены которой протяженностью 670 метров с востока на запад и 220 метров с юга на север обрамляют скалистую возвышенность,
Планировка крепости состоит из трёх частей - цитадели и двух площадок, и представляет собой крепость в крепости. В юго-западной части крепости можно увидеть руины цитадели, опоясанной рядом стен, внутри которой сохранились остатки здания, которое исследователи признали постройкой дворцового типа. В крепостных стенах по всей протяженности встроено большое число выступающих во внешнюю сторону башен. Внутренние стены крепости подверглись эрозии и частично разрушились, а снаружи она выглядит очень внушительно. Посещение крепости Каахка требует согласования с пограничниками.
Гиссарская крепость
Гиссарская крепость - это бывший дворец одного из беков Бухарского эмирата. Некогда цитадель располагала стенами толщиной 1 метр, а также бойницами для пушек и ружей. Она охранялась стражей и возвышалась на склоне высокого холма. Внутри Гиссарской крепости были расположены бассейн и сад, а напротив - шумела базарная площадь с множеством лавок и караван-сараев. К главному входу крепости вели крупные террасы и лестницы, обложенные кирпичом.
К сожалению, до наших дней они не сохранились, как, впрочем, и все здание цитадели. Единственное, что от нее осталось – монументальные ворота, возведенные из жженого кирпича, с двумя огромными цилиндрическими башнями, между которыми находится стрельчатая арка. Так строили большинство ворот Бухары в XVIII–XIX веках.
В настоящее время с Гиссарской крепостью связан ряд легенд, сюда часто съезжаются туристы со всего мира, чтобы насладиться древней архитектурой и ощутить дух средневековья.
Один из самых известных исторических памятников Таджикистана был построен для защиты местного населения и торговых караванов от набегов кочевников. Гиссарская крепость и сейчас впечатляет своей мощью и монументальностью, тем более после капитальной реставрации.
Общие сведения
Считается, что крепость была построена около 2500 лет назад, в период расцвета, когда рядом с Гиссаром проходили маршруты Великого шелкового пути. Сохранившиеся остатки крепостных сооружений были построены в XVI-XIX веках. Гиссарская крепость в Таджикистане является одним из старейших и крупнейших архитектурных памятников Центральной Азии.
Сейчас это музей под открытым небом площадью 86 гектаров, расположенный на месте древнего городища. Власти Таджикистана намереваются внести его в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Она расположена недалеко от поселка городского типа Гиссар, когда-то бывшего процветающим средневековым городом, в котором занимались ремеслами и торговлей. Он находится в центральной части одноименного района, на западе Гиссарской равнины, 26 км западнее столицы страны и в 30 км от международного аэропорта Душанбе.
История крепости
Долгое время Гиссарская крепость служила резиденцией наместника бухарского эмира и базой, где располагались государственные войска. До настоящего времени от крепости сохранились только частично две цилиндрические башни и сооружения вокруг главных ворот, образующих стрельчатую арку и построенных по указанию бухарского эмира в XVI веке. Крепость достраивалась в XIX веке. Все сооружения возведены из жженого кирпича.
Древние постройки были почти полностью разрушены во время гражданской войны, которая здесь продолжалась с 1918 г. по 1933 г. Рядом с цитаделью относительно неплохо сохранились здания старого медресе (XVI-XVII века) и частично нового медресе (XVII-XVIII века), которые вместе с крепостью и другими старинными зданиями входят в культурно-исторический заповедник, который был организован в 60-х годах ХХ века.
Частичная реставрация проведена в 1982 году и была фактически полностью завершена в 2002 году. В ходе работ были надстроены две башни, восстановлена крепостная стена. Внутри крепостной территории был построен амфитеатр. Для туристов открыты сувенирные магазины. Теперь фото Гиссарской крепости украшают альбомы туристов из многих стран мира.
Описание
Гиссарская крепость была возведена на склоне большого холма. Высокая крепостная стена толщиной в 1 метр с бойницами для ружей и пушек была построена из обожженного кирпича. Главные ворота имеют традиционный для феодальной военной архитектуры лаконичный и простой вид. В большом стрельчатом проеме крепостной стены были крепкие ворота, которые по обеим сторонам охраняли две мощные цилиндрические сторожевые башни. На вершине башен находились стрелковые площадки с высоким парапетом для защиты воинов и прорезанными бойницами. На толстых кирпичных стенах этого монументального сурового сооружения не было никакого декора, но все равно они смотрелись впечатляюще.
К главному входу в цитадель вели широкие лестницы и террасы, обложенные кирпичом. Внутренняя территория представляла собой большой двор с дворцовым комплексом наместника, бассейном и огромным садом.
Напротив располагалась большая базарная площадь с караван-сараем (средневековой гостиницей) и множеством торговых рядов. Древний восточный был практически полностью разрушен и восстановлен по фотографии 1913 года. В XVI-XVIII веках были построены два медресе и мавзолей Махдуми Азама (переводится "Величайший господин". Для кого построен, достоверно неизвестно). Рядом, как и при любой другой средневековой крепости, располагались дома и ремесленные мастерские.
Легенды крепости
Среди местных жителей ходят легенды о Гиссарской крепости, которых за несколько тысячелетий известной истории накопилось немало. По одной из самых популярных, цитадель построил Афросиб, чтобы защититься от Рустама. Они оба прославленные героические персонажи знаменитой эпической поэмы Фирдоуси "Шахнаме".
По другой мифической истории Гиссарской крепости, праведный мусульманский халиф Али в древние времена приехал в эти места, чтобы проповедовать ислам на своем легендарном коне Дуль-дуль. Он остановился на горе, которая находится к западу от Гиссара и носит сейчас название Пои-Дуль-дуль. Переодевшись акробатом-канатоходцем, он проник в крепость. Здесь его узнали и пытались пленить. Но верный конь принес ему волшебный меч "Зульфикар", и Али убил всех врагов, в том числе и злого колдуна.