Страна удивительных степных просторов, где на многие километры вокруг можно не встретить ни одной живой души, и национальных традиций, которые также сильны, как дух монгола-воина, постепенно набирает обороты на туристическом рынке в качестве экзотического направления. Во время путешествия в главными спутниками туриста непременно становятся яркое и неутомимое солнце, заснеженные горные цепи и связки цветных флажков, опоясывающие буддистские ступы.

Важные пункты

• Для поездки в Монголию российскому туристу виза не потребуется.
• Арендовать автомобиль в краях, где родился Чингисхан, опытные путешественники не рекомендуют. Качество дорог и состояние предлагаемых машин оставляют желать лучшего. Кроме того, в монгольских степях можно элементарно заблудиться.
• Для покупки билетов на поезда или автобусы на переезды внутри страны потребуется паспорт.
• Разница в ценах на билеты местных авиалиний для монголов и иностранцев весьма существенна.

Выбираем крылья

Прямое авиасообщение с Монголией осуществляется из и нескольких городов за Уралом:

• Аэрофлот имеет в расписании рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прямой перелет на российских крыльях займет чуть больше 6 часов, а билет обойдется примерно в 680$.
• Монгольские авиалинии также принимают на борт пассажиров несколько раз в неделю. Их цены начинаются от 800$.
• Гораздо дешевле обойдется перелет – на самолетах Turkish Airlines через . Цена вопроса – от 550$, в пути придется провести 13 часов без учета стыковки.
• Китайцы летают в Улан-Батор из Шереметьево через . Цена билета на рейс Air China начинается от 650$.

Путешествие в Монголию можно предпринять и на поезде. Состав Москва – Улан-Батор дважды в неделю отправляется от перрона Ярославского вокзала российской столицы и прибывает в монгольскую через четверо с небольшим суток. Цена билета – от 90$.

Отель или квартира

Основная масса гостиниц Монголии досталась республике в наследство от времен социалистических реалий. Номерной фонд "трешек" большей частью составляют старые гостиницы советского образца, а вот "пятерки" уже отличаются современным уровнем сервиса и комфорта. Последний пункт находит свое отражение и в ценовой политике, и номер в отеле в столице с пятью звездами на фасаде обойдется в среднем в 150$ за ночь.
Если поискать, современные гостиницы 3* в Улан-Баторе тоже имеются, но цена за сутки и в таком отеле может шокировать неопытного туриста. Номер на двоих обойдется в 60$-100$. Правда, за эти деньги постояльцы получают беспроводной интернет, фитнес-центр, бесплатный трансфер в аэропорт и принадлежности для душа. Словом, новые "трешки" в Улан-Баторе вполне достойны большего количества звезд, чем им присвоили.
Однако, стандартные варианты проживания во время путешествия по Монголии доступны лишь в столице и некоторых крупных городах. За их пределами единственным домом туриста становится монгольская юрта. Юртовые кемпинги приспособлены под туристические нужды и снабжены вполне цивилизованными удобствами. Стоимость ночлега в юрте начинается от 30$ за самый незамысловатый комфорт.
Частные квартиры в столице монголы тоже сдают в аренду и этот вариант размещения вполне достоин рассмотрения. Квартира с тремя спальнями, в которой без помех разместится компания минимум из шести человек, с кухней, ванной и интернетом на специализированных сайтах легко бронируется за 40$ в сутки. Цены на отдельную комнату в квартире с хозяином колеблются вокруг 15$ за ночь.

Транспортные тонкости

В Монголии неплохо развита сеть внутренних железных дорог, авиамаршрутов и автобусных направлений. Все дороги в стране неизменно ведут в Улан-Батор, а потому там происходит большинство пересадок.
Автобусы связывают все города и крупные поселки Монголии. В поездах принято разделение на привычные российскому жителю плацкарт и купе, а самыми дешевыми являются сидячие места. Цена билета в купе из Улан-Батора в приграничный город Замун-Ууд, например, составит около 20$. Города разделяют 750 км.
Внутригородские перевозки пассажиров берут на себя автобусы и маршрутные такси. Стоимость проезда минимальна, а выглядят средства передвижения абсолютно идентично российским.

Соловья баснями не кормят

Если коротко, еда в Монголии сытная, порции большие, а цены очень симпатичные. Например, обед на двоих из трех блюд в ресторане среднего уровня обойдется в 25$, за стандартный набор "гамбургер плюс картошка и напиток" в Макдональдс придется заплатить 7$, а перекусить в придорожном кафе свежими чебуреками удастся всего за 4$.
Цены на самые популярные блюда в недорогих столовых Монголии выглядят так: салат – 1$, мясное горячее блюдо – 2,5$, суп – 2$, чай – 0,5$.

Полезные подробности

• Солнечных дней в Монголии бывает до 260 в году и светило в этих широтах необыкновенно активное. Не забудьте положить в чемодан солнцезащитный крем с высоким фактором.
• Аренда внедорожника с местным водителем для поездок по степям и прочему бездорожью – оптимальный вариант самостоятельных передвижений по Монголии. Путешествие по такому сценарию обойдется в 70$-80$ в день.
• Литр бензина стоит около доллара.

Лучшее путешествие в Монголию

Резко континентальный монгольский климат – это настоящие зима и лето с соответствующими температурами. В июле жители Улан-Батора часто наблюдают на термометрах +35°С и выше, а в разгар зимы до аналогичных отметок ртутные столбики опускаются. Наиболее комфортные условия для прогулок по столице погода предлагает весной и ранней осенью.
В пустыне Гоби, даже несмотря на сильную дневную жару, ночью может быть очень холодно, а потому оптимальное время для путешествия по этому региону Монголии – первая половина осени.
Одно из самых ярких культурных событий Монголии – фестиваль Наадам, проходящий в середине июля. В нем принимает участие все мужское население страны. Гвоздь программы – соревнования в типичных монгольских навыках: стрельбе из лука, скачках верхом и борьбе. Победители национального троеборья получают особую нашивку на шапку и пользуются уважением среди соседей и коллег.

Обновление от 18.11.2015 года

18 ноября 2015 года во многих информагентствах прошла новость, о том что с 1 января 2016 года Монголия в одностороннем порядке вновь вводит визовый режим для жителей России. Это якобы связано с повышенной террористической активностью в мире, а также, что в 2016 году Монголия готовится принять 20 юбилейный саммит АСЕМ (международной организации, объединяющей страны Восточной Азии и Европы), который пройдет в последнюю неделю июля в Улан-Баторе.

Хотим отметить что это очередная газетная «утка», никаких официальных заявлений по поводу ввода виз не было. Напротив, Россия и Монголия тесно развивают сотрудничество в туристической и экономической сфере и визы никто вводить обратно не собирается. Причем первоисточник этой «утки» портал asiarussia.ru удалил данную статью в течении нескольких часов после публикации, но крупные и солидные новостные порталы успели подхватит эту новость, что привело к неразберихе и легкой панике во многих туристических фирмах, работающих в данном направлении.

14 ноября 2014 года вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Монголии, подписанное 3 сентября 2014 года во время визита Президента России В.В.Путина в Монголию.

В соответствии с Соглашением граждане Российской Федерации и граждане Монголии, являющиеся владельцами дипломатических, служебных, заграничных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства БЕЗ ВИЗ до 30 дней. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.

Граждане одного государства, намеревающиеся пребывать, либо проживать на территории другого государства более 30 дней, либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в соответствии с законодательством государства въезда.

Таким образом, для посещения Монголии теперь требуется только заграничный паспорт, документы на машину, если управляете автомобилем по доверенности - нужна нотариально заверенная.

Со стороны Республики Алтай действует только один пограничный переход - многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ташанта» со стороны России и КПП Цаган-Нур со стороны Монголии. Все иные переходы на территорию Монголии или обратно являются незаконными, и преследуются уголовной ответственностью!

Время работы МАПП «Ташанта»: в летнее время с 9:00 до 18:00, в зимнее время с 9:00 до 17:00, технологический перерыв с 13:00 до 14:00. Без выходных.

Для граждан третьих стран также возможен переход на МАПП Ташанта - Цаган-Нур, однако для иностранцев порядок прохождения и перечень документов будет иной. Если в группе, например, окажутся граждане бывших союзных республик, их, как граждан третьих стран, через границу без виз не пропустят.

Готовьтесь стоять в очереди на границе, это неизбежно. Если Монгольскую границу проходишь быстро, то на Российской проверяют с особой тщательностью, не вздумайте брать с собой всякие запрещенные предметы. Повышенная бдительность русских пограничников объясняется огромным количеством монгольских челноков, ввозящих всякое китайское барахло в Россию.

Для въезда на территорию Монголии на своем автомобиле достаточно одних международных водительских прав, никаких других разрешительных документов российского ГИБДД или замены российских автомобильных номерных знаков на монгольские знаки не требуется. Проехать через границу на автомобиле, управляемом по простой письменной доверенности нельзя - действительны только нотариально заверенные доверенности. При пересечении границы данные автомобиля заносятся в таможенную декларацию владельцем и фиксируются в компьютерной базе данных монгольской таможни.

МАПП Ташанта - Цаган-Нур расположен в высокогорной местности. Между российским и монгольским КПП (нейтральная зона) более 20 км грунтовой дороги и перевал Дурбэт-Даба высотой 2400 м. По правилам, в нейтральной зоне запрещено останавливаться, ее нужно как можно быстрее пересечь, тем более там нельзя оставаться на ночевку. Поэтому возможен такой случай, что вы пересечете российскую КПП, но к 18:00 не успеете пересечь Монгольскую, поэтому вам придется возвращаться обратно на российскую КПП и на следующее утро опять проходить все заново.

При пересечении границы взимаются местные сборы. Российская сторона взимает деньги за оформление документов (около 90 р.) на выезде из России и санитарную обработку машин $5-7 при въезде. Монгольская сторона взимает налог на транспорт - около $10 и страховку автомобиля - $20-25.

Для провоза через границу домашних животных требуется ветеринарный сертификат международного образца.

Пользование автомобильными рациями (27 МГц), спутниковыми телефонами и GPS не запрещено (закона о пользовании радиостанциями гражданского диапазона в Монголии нет) - ввоз их в Монголию и работа с ними разрешены. Проблемы начинаются на российской таможне - нужно разрешение на радиостанции, установленные на машинах. Для декларирования на российской таможне рекомендуется иметь сертифицированные в России приборы и указать в декларации их заводские номера, что облегчит их ввоз обратно. Например, GPS, которая, согласно действующим инструкциям, запрещена к ввозу в Россию.

Разрешен ввоз в Монголию охотничьего оружия при наличии международной лицензии и соблюдении правил ввоза охотничьего оружия. На границе охотника должен встречать представитель принимающей монгольской стороны с разрешением от монгольской полиции, которой владелец заранее сообщает серийный номер ствола и название оружия.

Провоз огнестрельного и газового оружия, металлоискателей, при соответствующих разрешительных документах, декларируется на таможне. Но провести металлоискатели без разрешения на археологические раскопки нельзя.

Каких либо ограничений для временного ввоза спортивного и экспедиционного снаряжения (парапланов, разборных летательных, спортивных аппаратов, снаряжения для подводного плавания, байдарок, горных велосипедов и т.д.) нет, это снаряжение можно ввозить в Монголию, декларируя его на таможне при въезде в страну. Принято дополнение к таможенному кодексу, которое предусматривает освобождение от пошлины товаров и оборудования, ввозимого в Монголию для туризма.

Запрещён ввоз наркотических, взрывчатых и отравляющих веществ, не консервированных мясопродуктов. Ограничения на ввоз и вывоз валюты отсутствуют.

Рыболовы, посещающие озеро Хубсугул, часто не знают, что установлен запрет на ввоз на территорию России рыбы и мяса из Монголии, и пытаются провезти с собой выловленную рыбу, которую на границе естественно конфискуют.

После отмены виз, поток туристов в Монголию удвоился, и поэтому сейчас идет обсуждение о реконструкции МАПП «Ташанта» и перевода ее в круглосуточный режим работы.

Приятного вам путешествия!

Путешествие по Монголии на «девятке» (Май 2009г.)

Алексей Рассулов г.Пермь

Свершилось, мы побывали в Монголии. Мы – это я, Алексей, 56 лет и Стас, 31 год – работники пермского предприятия ООО «Искра-Турбогаз». О поездке в эту страну начали задумываться примерно за полгода до ее осуществления, начитавшись интернетовских рассказов о почти девственной природе, малолюдности, отличной рыбалке в чистейших озерах и реках. Захотелось все увидеть своими глазами и, как говорится, испытать на собственной шкуре. Из-за недостатка времени (в нашем распоряжении был только двухнедельный отпуск) и ограниченных возможностей имевшейся машины, решили пройти кратчайшим от границы и, как нам казалось, наиболее легким маршрутом (как мы ошибались!!!), познакомиться только с Северо-Западной частью страны. Административно она относится к территории Баян-Ульгийского аймага (района), а географически расположена в горах Монгольского Алтая на высотах от 2000 до 2500 м над уровнем моря. На Севере этот аймаг граничит с российской Республикой Алтай, на Западе и на Юго-Западе - с КНР. Основное население – казахи, переселившиеся сюда еще в царское время. Нашей конкретной целью было посещение и, по возможности, рыбалка на горных озерах Хотон, Хурган, расположенных почти на границе с Китаем, а также поездка на озеро Толбо в 70 км южнее столицы аймага – городка Баян-Ульгий. Первоначально намеревались на собственной машине доехать до Баян-Ульгия, а там присоединиться к группе российских туристов, для которых одна из сибирских турфирм организовывала сплав по реке Ховд, вытекающей из озер Хотон-Хурган. С руководителем этой турфирмы была достигнута договоренность о том, что нас вместе с группой на монгольских УАЗах доставят на озера, а дальше мы нанимаем один из них и путешествуем самостоятельно. Однако, буквально в последние дни перед отъездом приходит сообщение, что выезд группы откладывается и мы остаемся наедине со своими планами. К этому времени визы уже получены, снаряжение собрано, отпуска подписаны, поэтому решаем ничего не менять и попытаться осуществить поездку самостоятельно. Выехали из Перми 22.05.09 после работы, в ночь. До российско-монгольской границы от Перми 3000 км, и по Монголии от границы до озер через Баян-Ульгий порядка 250 км. Наше средство передвижения – инжекторная "девятка" 2001 года выпуска, слегка модернизированная для этой поездки. На ней были установлены пониженная главная передача и самоблокирующийся дифференциал, что существенно увеличило проходимость. Кроме этого взяли с собой две запаски, минимально необходимые для возможной замены запасные части и датчики, ремонтные материалы и инструмент. Из жидкостей – масло и тосол. За первые сутки миновали города Екатеринбург, Тюмень, Омск, без перерыва в четыре руки преодолели 1700 км и заночевали на берегу речки Омь (Фото 1).

Дальше миновали города Новосибирск, Бийск, Горно-Алтайск и, сделав лишь одну более-менее продолжительную остановку на реке Катунь (Фото 2), следующей ночью в четыре часа утра по местному времени были на пограничном пункте пропуска "Ташанта", что находится в Республике Алтай.

Перед закрытыми воротами КПП уже стояла одна машина из Казахстана. Для пояснения: родственники «монгольских» казахов вынуждены ездить из Казахстана через территорию России, так как через Китай нужна виза, а общей границы у Монголии с Казахстаном нет. Так вот, пристроившись за казахом, остаток ночи покемарили прямо в машине. В девять часов утра началось какое-то шевеление на пункте пропуска, а в десять нас запустили за ворота и началось прохождение границы. Таможня, транспортный и паспортный контроль: вся процедура на российской стороне заняла часа полтора. Потом проехали двадцать километров ничейной полосы и все повторилось у монголов. Только по времени в два раза дольше. Ну, некуда ребятам торопиться: служба ведь идет! Наконец, мы на земле Чингисхана (Фото 3).

Стас - за рулем. По привычке поддал газу - на вид дорога была вполне ровная, хоть и гравийная - но через километр поняли, что надолго при такой езде машины не хватит. На самом деле дорога представляла собой натуральную стиральную доску, на которой всю душу вытрясало и колеса готовы были вот-вот оторваться. Пришлось сбавить обороты и тащиться со скоростью 20-25 км/час. Однако, быстро сообразили, что можно съехать с основного дорожного полотна и двигаться по одной из бесчисленных боковых дорог, проложенных по степи в том же направлении (Фото 4).

Среди них попадались довольно ровные, позволявшие держать скорость до 40-50 км/час. За небольшим поселком Цаганнур в 20 км от границы горы, видневшиеся по бокам, заметно придвинулись к дороге, бескрайняя степь сузилась до межгорной долины, начался подъем. Гравийное покрытие с основной дороги на Ульгий исчезло и она стала неотличима от множества боковых дорог. Одна из них увела нас в горы и только когда машина стала греться, сориентировались по компасу и поняли, что едем не туда, куда нужно. У нас собой был навигатор, но без карты Монголии. Ее не смогли найти даже в Москве. Зато имелась бумажная карта 20-тикилометровка всей страны с координатной сеткой через градус, городами, поселками дорогами и т.д. Еще дома я каждый градус расчертил на сто частей, так что координаты любого объекта на карте можно было определить с точностью около 0,01 градуса. Пришлось прибегнуть к помощи этой карты и навигатора, который позволял определить наши истинные координаты. Оказалось, мы отклонились сильно на Восток от дороги. Ввели в навигатор координаты Ульгия и, используя функцию "движение напрямую», поехали вдоль нарисованной на экране линии. Так снова выбрались на главную дорогу и дальше уже всегда пользовались этим приемом. Монголия начала удивлять с самого начала. Окружающие пейзажи просто ошарашили. Горы вокруг постепенно становились все выше, появились снежные вершины. Но самым необычным и непривычным для наших глаз было полное отсутствие на них какой-либо растительности и абсолютное безлюдье (Фото 5).

Только встречавшиеся редкие птицы (Фото 6), да суслики напоминали о пригодности здешних мест для обитания чего-либо живого.

Спустившись с первого перевала высотой 2200 м, попадаем на асфальтовую дорогу (!!!) приличного качества (Фото 7). Весело прокатились по асфальту 30 км и, так же неожиданно, как начался, он закончился. Снова пошли уже знакомые нам бесчисленные накатанные колеи. На 90 километровом участке дороги до Ульгия преодолели еще один перевал высотой порядка 2000 метров. Весь путь от границы до городка занял около четырех часов. О самой «столице» аймага сказать особо нечего, кроме того, что через нее протекает река Ховд, одна из крупнейших рек Монголии. Берет она свое начало как раз из тех озер, куда мы стремились попасть. Городок же представляет собой скопище глинобитных хижин с плоскими крышами, вперемешку с юртами (Фото 8,9).

И только в районе рынка есть пара десятков двухэтажных домов и несколько кое-как асфальтированных улиц, оставшихся, видимо, еще с советских времен. На рынке, который нашли с помощью местных жителей, разменяли 1000 рублей на их тугрики и прошвырнулись по магазинам в поисках сувениров. Но ничего стоящего не купили. Зато нашли стоянку УАЗиков - такси, которые развозят народ по окрестным деревням. Начали узнавать у них про доставку на озера Хотон-Хурган. Долго на пальцах объясняли, что нам нужно, пока не подошел один парень немного говоривший по-русски. В прошлый сезон он работал на российскую туристическую фирму, возившую туристов как раз на эти озера. Он зарядил за свои услуги по 100 долларов в день, бензин наш. На вопрос,- где взять разрешения на посещение погранзоны и национального парка в районе озер, ответил неопределенно. Типа, я сам все решу. Ну, что ж, взяли у него телефон (в городке работает сотовая связь) и решили сначала съездить на озеро Толбо. Тем более, что свободен этот водила будет только через день. Нашли выезд из города и потихоньку со скоростью 20-30 км/час покатили на Юг. 70 километров до озера преодолели без проблем. По дороге пообщались с местным населением. Сначала оказали помощь казаху, который безуспешно пытался завести свой мотоцикл ИЖ. Когда он показал свечи больше похожие на головешки, я их выбросил и дал ему две свечи из своего запаса. Он их ввернул в мотоцикл, тот сразу завелся. После длинной тирады, из которой поняли, что Россия - Монголия - дружба, разъехались каждый в свою сторону. Второй раз остановились возле моста через высохшую речку, чтобы сфотографировать огромный монгольский знак "соёмбо" (символ единства нации) выложенный из камней на крутом берегу (это сколько ж надо труда было приложить!) (Фото 10).

Из юрты, расположенной неподалеку прибежала толпа ребятишек во главе с родителем. Пришлось откупаться от них кульком сушек. Больше ничего интересного по дороге до Толбо не было, за исключением окружающих гор. Чем дальше мы продвигались на Юг, тем они становились суровее и выше (Фото 11,12).

Лицезрение горных вершин вызывало определенную дрожь в коленках и, одновременно, желание все дальше погружаться в их нагромождение. Наверное, похожие чувства испытывает кролик, стоящий перед открытой пастью питона. Тем не менее, целыми и невредимыми достигли верхней части озера (Фото 13)

Долго искали какую-нибудь впадающую в него речушку, предполагая, что рыбалка там может быть более результативной, но ничего не нашли. Тогда решили найти хотя бы место, защищенное от ветра. В этот день с Севера вдоль озера дул холоднющий и очень сильный ветер. Нам повезло. За грядой береговых скал, возле кошары, сложенной из камней, нашли карман, где только-только можно было поставить палатку, и недалеко - машину, так чтобы ее не было видно с дороги (Фото 14,15).

Остаток дня посвятили устройству лагеря, приготовлению еды - за весь день не ели ничего горячего, отдыху, посиделкам за бутылкой водки и фотографированию окружающих пейзажей. Не рыбачили. Спать легли рано: сказались дорога и впечатления прошедшего дня Наутро поутихло, и с восходом солнца я отправился кидать блесну. Бродил вдоль берега часа полтора, прежде чем мне повезло. Вытащил османа (горный голец по-научному) килограмма на полтора. Вернулся к палатке, разбудил Стаса. Рыбу пожарили и большую часть выбросили, потому что невозможно справиться с таким количеством мелких костей. Днем, когда существенно потеплело, продолжили рыбалку. Стас на мелководье поймал четырех хариусов граммов по четыреста, а я на том же месте - еще одного османа меньше кило. Вечер этого дня отлично провели за ухой из османа и жаренным хариусом, заодно истребив весь оставшийся запас водки. Погода наладилась, окружающие горы и озеро в свете предзакатного солнца были очень красивы, а мы чувствовали себя первобытными людьми и частью природы. (Фото 16,17,18).

За два дня ни один человек не появился на пустынных берегах озера. Только редкие хвосты пыли на трассе под горами от проходящих машин, да появившееся однажды поблизости стадо овец (Фото 19) напоминали о цивилизации.

За вечерними посиделками решили, что план по озеру Толбо мы выполнили и делать здесь в общем-то больше нечего. Более того, уже ознакомившись с местными дорогами, их состоянием и принципом прокладки по межгорным долинам, пришли к выводу, что можно попытаться проехать на озера Хотон-Хурган самостоятельно. Ну, а если не получится, то ехать на озеро Ачит, расположенное не так высоко в горах и гораздо ближе к границе. Проще будет возвращаться домой. С таким планом и легли спать. На следующее утро не спеша позавтракали, свернули лагерь и поехали обратно в Ульгий. Добрались до города без приключений. На въезде заправились под завязку 92-м бензином (здесь он еще есть!), на рынке наменяли тугриков, закупили кое-какие припасы и снова попытались выяснить, где же получить разрешения на посещение озер? Но этот вопрос для нас остался без ответа. Нас просто не понимали. Решили, что поедем без разрешений, а договариваться будем на месте. С помощью местных жителей нашли выезд из города на поселок Уланхус, который лежал на нашем предполагаемом пути, и отправились в неизвестность. Не думаю, что мы решились бы ехать, зная заранее обо всех трудностях, которые нас ожидали. Первый перевал за Ульгием высотой 2400 метров (по навигатору) и песчаной дорогой (Фото 20)

преодолевали в несколько этапов. Машина грелась, система охлаждения не справлялась с нагрузкой на двигатель, хотя была включена печка и ее вентилятор все время работал на третьем режиме. Останавливались, остывали и карабкались дальше. Последний участок перед горбушкой перевала машина вообще начала буксовать. Не хватало сцепления с дорогой передним ведущим колесам. Пришлось развернуться и оставшиеся 150-200 метров проехать задом (Фото 21).

Выехали на горизонтальную площадку на вершине перевала, по местной традиции положили свои камни и повязали тряпочки на "обо" (рукотворная пирамидка из камней), чтобы местные боги благоволили к нам и на следующем перевале (Фото 22).

Каково же было удивление монголов, набившихся в УАЗик, как селедки в бочку, которые через полчаса тоже поднялись на перевал. По-моему, они впервые видели здесь легковую машину, а тем более, с российскими номерами. Дальше все пошло проще. Были и еще перевалы, но не такие высокие, были спуски и движение по долинам, когда дорога позволяла держать скорость до 50 км/час. Но на всем пути нас сопровождали великолепные пейзажи суровых гор, редкие юрты с обязательным стадом живности рядом (Фото 23,24,25), да одинокие орлы, высматривающие свою добычу. Дорога до Уланхуса (80 км) заняла часа три или чуть более.

Да мы особо и не торопились. Время позволяло. Поселок этот, в соответствии со своим статусом, оказался гораздо более убогим, чем Ульгий. (Фото 26).

Образовался он, видимо, только потому, что находится на перекрестке нескольких дорог. Здесь нам было абсолютно ничего не нужно, поэтому миновали его без остановки. Запомнился он лишь надписью по-русски "Кафе" на саманной хижине (интересно, кто посещает это "Кафе»?) и деревянным мостом через реку Ховд, который преодолевали с величайшей осторожностью, боясь провалиться колесом в огромные дыры между полусгнившими досками. Из Уланхуса двинули в следующее поселение - Дзенгел. Ехали уже достаточно уверенно. Навигатор показывал генеральное направление, так что мы не боялись заблудиться среди множества дорог. Выбирали ту, что лучше, а к очередному перевалу они все равно собирались вместе. (Фото 27).

По дороге фотографировали все, что казалось интересным, останавливались отдохнуть. В общем, наслаждались путешествием (Фото 28,29,30).

Вот и Дзенгел – очередное скопище глиняных хижин и юрт. Здесь возникла проблема. Попытались самостоятельно найти мост через реку Ховд, так как на карте дальнейшая дорога была нарисована и шла по его противоположному берегу. Изъездили все окрестности, но моста так и не нашли. Пришлось обращаться к местным жителям. Собрался целый консилиум. (Фото 31).

Они поняли, куда мы едем, но не могли врубиться, зачем нам надо на тот берег реки. Наконец, один смышленый парень, который чуть-чуть говорил по-русски, внимательно рассмотрел нашу карту и разъяснил, что она неправильная. Мол, мост будет, но через сорок пять километров. А сейчас надо ехать вверх по реке этим берегом. Отблагодарили парня целой пачкой российских сигарет, а остальным дали по одной штуке. После выезда из поселка действительно попали на каменистую дорогу, идущую вдоль реки. Здесь пейзаж резко изменился. По берегам реки и на склонах гор появились лиственницы, в пойме местами зеленели заросли каких-то кустов. Это была первая древесная растительность, которую мы увидели в Моноголии (Фото 32,33).

Несмотря на то, что дорога в общем-то шла горизонтально, машина начала греться. Заглянули под капот, а бачок с тосолом пуст. Вылили туда всю запасную канистру пять литров и некоторое время ехали нормально. Потом машина опять начала греться. Причина - та же: недостаток тосола. Это уже серьезно, его у нас больше не было. Остановились, начали искать причину утечки. Сняли термостат, а в нем - небольшая дырочка, образовавшаяся вследствие коррозии. Залатали ее эпоксидным составом, все собрали обратно. Выхода не было, пришлось в систему охлаждения доливать воду из реки. С такой ситуацией я уже был знаком. Теперь вентилятор системы охлаждения уже не мог включаться автоматически, поэтому пришлось подсоединить к нему один из выключателей в салоне для ручного включения при необходимости. На счастье взял с собой пару метров автомобильной проводки. Пригодилась. После этих модернизаций поехали нормально, только приходилось все время следить за температурой двигателя. Эта дорога вдоль реки оказалась для нашей машины очень тяжелой (Фото 34).

Недаром один старик в Дзенгеле посмотрел на ее дорожный просвет и жестами показал сомнение в возможности проезда на озера. Основное препятствие представляли камни, которые не всегда можно было убрать с дороги или объехать, особенно на коротких, но крутых подъемах, которых хватало. Тогда приходилось, просто не жалея подвески, тупо жать на газ и крепче держаться за баранку. Я сто раз похвалил себя за то, что перед поездкой модернизировал машину, и столько же раз поругал за «экономию» на резине. Она у нас была обычная шоссейная и ходила уже четвертый сезон. Здесь, как минимум, нужна раллийная резина. Кстати, именно на этой дороге напрочь лопнуло одно из колес и пришлось заменить его запаской. У нас осталось только одно запасное колесо. Тем не менее, мы двигались вперед. Уже вечерело и, чтобы не ехать в свете фар, решили заночевать на берегу Ховда. Благо, и удобный съезд к реке подвернулся. Место оказалось замечательное. Нашли полянку с настоящей зеленой травой, вокруг кусты, полно сушняка. Напротив нашей стоянки - речной перекат, под которым наверняка должна стоять рыба. И с дороги из-за кустов нас не видно (Фото 35,36). Поставили палатку, приготовили ужин. Славно провели этот вечер на берегу горной речки.

А вот ночь дала о себе знать. Было очень холодно и утром обнаружили, что вода в бутылках замерзла. С трудом дождались восхода солнца, впервые приготовили на костре завтрак (до этого готовили на примусе), позавтракали, свернули лагерь, уничтожили следы своего пребывания и попытались порыбачить. С час кидали блесны ниже переката, но не увидели ни одной поклевки. Искать другие места не стали, так как надо было ехать. Вырулили на дорогу и продолжили наш путь. Вдоль реки время от времени встречали чабанские юрты, в долине и на склонах гор видели стада овец и яков (Фото 37,38).

За все время езды навстречу попался один УАЗик, из которого монголы на нашу "девятку" воззрились как на инопланетный космический корабль. Но, по большому счету, никому до нас не было дела. Мы были наедине с окружающими горами и своей целью. Наконец, дорога привела к мосту через Ховд, перегороженному шлагбаумом. Невдалеке стояли несколько юрт (Фото 39).

Из них подошли две женщины и куча ребятишек. Одна из женщин, немного говорившая по-русски, объяснила, что дальше начинается национальный парк и надо за въезд в него заплатить деньги. Мы не возражали, тем более что речь шла о смешной сумме в 180 рублей с человека (в тугриках). Взамен она выдала нам зеленые билеты вполне официального вида, на которых написала срок пребывания (двое суток), который мы ей указали. Другая женщина попросила еще каких-то денег. Мы поняли, что это за эксплуатацию моста. Заплатили и ей, получив взамен бумажку, написанную от руки. Ее она велела налепить на лобовое стекло. После этих формальностей шлагбаум открыли, и мы, подарив детишкам шоколадку, поехали дальше. Судя по состоянию мостового полотна, взимаемые с путников, деньги тратятся не на ремонт, а на какие-то другие цели. Обогнули справа гору, в которую упирался мост и через пару-тройку километров увидели белое огромное пятно, которое сначала приняли за соль. Оказалось, еще не растаял лед на замерзшей то ли луже, то ли озере. Сфотографировались на нем и продолжили путь (Фото 40).

Теперь мы удалялись от реки. Опять пошли подъемы, долины, перевалы. На склонах гор уже не исчезали редкие группы деревьев. Впереди показались снежные вершины, которые, как я предположил, и были горами на границе с Китаем (Фото 41).

Проехали еще с десяток километров по обширной долине (по ней бродил одинокий верблюд) (Фото 42), преодолели очередной подъем и...!

Дух захватило от открывшейся панорамы. На горизонте стояла стена снежных гор, под ней голубела широкая полоса озера Хурган, из которого тянулась темная ниточка реки Ховд (Фото 43,44).

Полчаса как зачарованные смотрели на эту красоту, фотографировали ее и себя на фоне. Кроме того, здесь впервые увидели цветы: ирисы и эдельвейсы (Фото 45,46).

Дальше дорога проходила вдоль озера, были и съезды к нему, но их проигнорировали, помня, что нам надо попасть на протоку между озерами. Вот и она. На другой стороне какие-то строения с красными крышами и несколько юрт (позже узнали, что это погранзастава) (Фото 47).

Но сначала встретили некие сарайчики, один из которых оказался магазином. Зашли в надежде на местные сувениры. Ничего стоящего не оказалось. Стандартный набор: мука, соль, спички, сахар и т.д. Ну и, конечно же, водка. Купили водки и сигарет, заправились 80-м бензином на одинокой колонке, что стояла неподалеку (Фото 48).

В благодарность за принесенную выручку, хозяева этого "сервисного центра" дали нам покататься на лошадях (Фото 49).

Попрощались с ними и спустились к очередному мосту через Ховд. На другой стороне виднелась группа людей и среди них парочка в зеленой форме - военные. На чистом русском языке услышали: "Переезжайте сюда". Переехали. Сначала подошел сильно удивленный парень русского обличья с вопросом "Откуда мы?". Когда сказали, что из Перми, он, мягко говоря, удивился еще больше. А вообще-то остался стоять с раскрытым ртом. Потом подошел один из военных и плохонько по-русски спросил, есть ли у нас разрешение на въезд в погранзону. Я прикинулся дурачком, сказал, что есть и предъявил ему зеленые билетики, полученные ранее. Это оказался начальник штаба пограничной заставы. Конечно, его наши билетики не удовлетворили. Потребовал с нас паспорта. Дали. Он их забрал и уехал на мотоцикле. Нам сказали, что поехал искать начальника погранотряда, который здесь находился с инспекцией и сейчас рыбачил. Вопрос начал раскручиваться. Его решение взял на себя Стас. Посчитали, что как бывшему военному, уволившемуся из армии в звании майора, ему будет легче договориться со служивыми. Я же пошел общаться с соотечественниками. Тот парень, что подошел к нам первым, был одним из четырех кемеровчан, приехавших сюда за пару дней до нас на джипе "Тойота "Ланд Круизер". Они наняли юрту, обслуживающего ее и их казачонка и рыбачили с полным возможным комфортом (Фото 50,51).

Приехали они сюда уже то ли четвертый, то ли пятый раз. Одного из них я сразу узнал, так как видел на сайте "Кемеровская рыбалка", когда готовился к поездке. Зовут Дмитрий Кузьмин, а представляется он в интернете под ником "freemen". Поговорили, порасспросил про рыбалку, погоду и т.д. Они обратили наше внимание на серьезность вопроса с разрешительными документами и пригласили вечером в гости. Тем временем привезли начальника погранотряда (учился в России и говорит по-русски), который пригласил нас в юрту кемеровских мужиков для разговора. Я помалкивал, переговоры вел Стас. Сначала нас запугивали ответственностью, говорили о суверенности монгольского государства и строгости его законов, а потом была озвучена сумма "штрафа" - 2500 руб. (в тугриках цифра звучит зловеще) с человека. После длительных дипломатических переговоров Стас опустил ее до 1500 руб. с человека. На ней и остановились. После передачи денег начальнику погранотряда, начальник штаба уехал на заставу и вскоре вернулся с двумя рукописными бумажками с печатями, которые якобы свидетельствовали об уплате нами штрафа в пользу государства. Вручив нам эти бумажки и возвратив паспорта, начальник погранотряда разрешил делать все, что заблагорассудится в течение двух суток нашего пребывания здесь. Заодно подсказал, что разрешения (бесплатно!) можно получить в Ульгие в штабе погранотряда на территории дислокации воинской части. Больше мы их не видели. Ну, что ж, мы на месте, все вопросы улажены, пора разбивать лагерь и заниматься тем, ради чего сюда приехали. Остановиться решили на левом (по течению) берегу протоки, где еще на подъезде к мосту заметили симпатичную обширную поляну. Правда пробрались на нее не без труда из-за множества камней (Фото 52,53).

Уже через час стояли с удочками в протоке (Фото 54).

Я сходил к кемеровским мужикам узнать на какие мухи ловится рыба, а они мне их дали штук пять. Настроил нахлыстовую удочку и на первом же забросе поймал «черныша» (монгольский хариус с черно-фиолетовой окраской. Эндемик, больше нигде не водится) граммов на 400. Дальше дело пошло не хуже. За какой-то час поймал полтора десятка хариусов по 300-400 граммов. (Фото 55).

Стас ловил на блесну, его результат был скромнее (Мухи, видимо, хариусу больше нравятся). На этом остановились, начали готовить ужин. Рыбу пожарили и устроили большой "той" на природе. У нас впереди еще более суток, речка с рыбой рядом, вокруг неописуемая красота, погода чудесная: никакого ветра и вечернее солнце еще пригревает (Фото 56,57). От съеденного, выпитого и усталости потянуло в сон. Препятствовать не стали. Собрали вещички и завалились спать еще засветло. На следующий день развлекались ловлей и отпусканием рыбы, стараясь поймать что-нибудь побольше. Ведь, все равно, ввозить рыбу из Монголии в Россию запрещено. Однако, ничего выдающегося взять не удалось. Все те же 400 грамм, до полкило. Большинство рыбы еще с икрой. Кемеровчанам тоже особо похвастать было нечем. За три дня они на четверых поймали только одного трофейного хариуса на полтора кило. Но надеялись на большее, так как в предыдущие разы ловили экземпляры и за два килограмма. Они ходили и на верхнее озеро, тоже безрезультатно. А мы уже ни на что не надеялись, так как все свои планы на этих озерах выполнили: и по ухе и по жарехе и по езде в горах. Единственное разнообразие в этот день внесло появление французов, которых привезли на УАЗике из Ульгия. Их лагерь расположился неподалеку. Вечером сходили в гости. Стас и они поупражнялись в английском, сфотографировались, обменялись емелями (Фото 58).

Европейцы и американцы попадают сюда следующим образом. Самолетом летят до Улан-Батора, потом местными авиалиниями - до Ульгия (там есть аэропорт), где их встречает монгольская турфирма и на УАЗиках везет в тур по озерам и прочим интересным местам. Для иностранцев (кроме россиян) открыт безвизовый въезд в страну. Сволочи, все эти бывшие "друзья" ! В принципе, я понял, что здесь проходной двор. На обратном пути мы встретили еще одну российскую машину из Ханты-Мансийска в сопровождении 2-х монгольских УАЗиков, набитых народом (Своих им хариусов что-ли мало?). Представляю, сколько приезжего народу здесь бывает за лето. Да и местные не гнушаются рыбки половить. При такой нагрузке лет через пять сюда будет незачем ездить, кроме лицезрения гор. На следующее утро с восходом солнца собрали свои вещички, позавтракали и поехали домой. Понятно, что не могли перед этим не заехать на верхнее озеро Хотон, хотя бы для того, чтобы отметиться на нем и поснимать. Большая часть озера еще была покрыта льдом и только на участке перед протокой в открытой воде отражались горы (Фото 59).

Зрелище конечно потрясающее. Был полный штиль, гладкая поверхность воды позволяла сполна оценить ее прозрачность (Фото 60).

Так захотелось поплавать по озеру на лодке, ведь она у нас была. Однако, предупреждение кемеровчан, что в любой момент может нагрянуть рыбнадзор, а лодки использовать запрещено, сдержало этот порыв сейчас, впрочем, как и в предыдущие два вечера. Поснимали озеро и отправились восвояси (Фото 61,62).

Ехать к границе решили другой дорогой, напрямую на Цаганнур, не заезжая в Ульгий. Дорога начала раскручиваться в обратном направлении. Двигались не торопясь. На Ховде сделали большую остановку. Помылись в реке вместо бани (вода + 5-7 градусов по Цельсию и очень мягкая), основательно пообедали с тушеночкой, и после этого часа два спали рядом с машиной. Отдохнувшие, свежие, как-то незаметно доползли до Дзенгела, там опять заправились 80-м бензином и пошли на Уланхус. К поселку подъехали уже в сумерках и, не доезжая до него километра полтора, застряли в песке. Забурились на боковую малоезженую дорогу. Пришлось мне тащиться в поселок пешком и искать буксир. Но и это препятствие было преодолено. Нашел ГАЗ-66, который нас вытащил. Дали водиле бутылку водки. Переборщили, наверное. Ну, да ладно. Пусть вспоминает щедрость российских туристов. Потом долго кружили по ночному поселку, пытаясь найти дорогу на Цаганнур. Наконец, выехали в нужном направлении и дальше опять положились на навигатор. Отъехав от поселка около десятка километров, решили ночью не испытывать судьбу и возле какой-то речушки легли спать, даже не разбивая палатки. Проснулись с рассветом, как и в предыдущие ночи, от холода. Кое-как раскочегарили примус, попили чаю и поехали дальше. Опять пошли подъемы, спуски, бесконечные межгорные долины и бесчисленные дороги (Фото 63).

Но мы ехали вперед, несмотря на то, что навигатор показывал наше отклонение на Восток. На карте же дорога шла строго на Север. Только, когда встретили первый КАМАЗ с российскими номерами, (они много чего завозят в Монголию) убедились, что едем правильно. Дальше дело пошло веселее и в двенадцать часов дня в воскресенье (31 мая) были в поселочке при монгольском пункте пропуска. Мы предполагали в оставшуюся часть дня привести себя и машину в порядок, ночью выспаться где-нибудь в тепле, а с утра в понедельник пройти границу. Но случился такой облом!!! Оказывается в Монголии 1 июня (как раз в понедельник) - праздник, не рабочий день. Пришлось нам почти два дня кантоваться в доме у одного тувинца по имени Хунда, который одну комнату в своей саманной халупе сдает проезжающим как гостиницу. Выдрыхлись мы за это время и отъелись за всю дорогу и Монголию (Фото 64,65).

Вечером этого же дня приехали кемеровчане, Они тоже не знали, что в понедельник пограничный переход не работает. Их с озер согнал природный катаклизм. После нашего отъезда на верхнем озере сорвало лед и шугой забило всю протоку. Рыбалка на некоторое время закончилась. Парни нас нашли в понедельник и посоветовали поставить машину к КПП. Их джип уже стоял первым. Пока мы чухались, за ними пристроились еще две машины, поэтому наша «девятка» в очереди оказалась только четвертой. В таком порядке во вторник с утра и прошли границу (Фото 66).

(Если не считать двух казахских наглецов на УАЗиках, которые залезли без очереди). По Республике Алтай, в отличие от пути в Монголию, ехали днем. Сильно поразило отличие, случившееся в природе через какие-то двести километров после границы. Вокруг такие же, как в Монголии, а по виду и более высокие горы (Северо-Чуйский хребет). Но они покрыты лесом и все вокруг зелено! (Фото 67). Ехали легко и весело. Чуйский тракт от границы преимущественно идет под уклон. Дорога проходит по живописным горным долинам сначала реки Чуя, а потом Катуни. (Фото 68,69,70).

Вокруг почти родная уральская природа, а по пути – вполне цивилизованные, в сравнении с Монголией, поселки. К утру были под Новосибирском. Здесь начались очередные проблемы с машиной. Где-то у Бердска лопнуло еще одно колесо и мы использовали последнюю запаску. Из оставшихся целыми колес два на ладан дышали. Их надо было периодически подкачивать. Пришлось остановиться в Бердске и купить комплект новой резины. Дальше до дома ехали без проблем и во второй половине дня 4 июня (в четверг) были на месте. Наше путешествие в Монголию благополучно завершилось.

Выводы: 1. Отпуск удался. На десять дней полностью отрешились от повседневных забот и проблем, посмотрели новые красивые и необычные места, чуть-чуть прикоснулись к совершенно иному укладу жизни, получили определенную порцию экстрима - стремясь к своим целям, испытали себя и машину. 2. Пройденный маршрут для беглого знакомства со страной или как тренировочный для большого путешествия по Монголии - хорош, но для настоящего экстремала и рыбака с претензиями, уже слишком истоптан. 3. Пробег по монгольским дорогам составил более 500 километров. «Девятка» показала свою хорошую «живучесть» на них. По ходовой части претензий никаких, а вот система охлаждения для горных условий требует доработки: необходима установка еще одного вентилятора охлаждения с принудительным включением. Однако, стоит сказать откровенно: «девятки» и иже с ними – это не те машины, на которых нужно путешествовать по Монголии. Для жителей западной части России, с учетом пробега до границы, по нашему мнению, лучше всего подойдут «короткая» «Нива» или «Шеви» на хорошей «зубастой» резине. 4. Монголия очень интересная в природном отношении страна и наверняка в ней еще много мест, где, как говорится, "не ступала нога человека" или его воздействие на природу минимально. В одном из таких мест, например, на озере Хубсугул, обязательно надо побывать.

Монголия – родина Чингисхана. Страна ветров, баранины и степей.
Это отзыв о коротком самостоятельном путешествии в Монголию. Аренда автомобиля с водителем в Улан Баторе.

Мобильная связь и интернет в Монголии. Погода в Монголии. Монгольская кухня – что едят монголы. Национальные парки Монголии и фотографии из них

Сегодня 1 сентября. Как и в России, в Монголии этот день объявлен днем знаний. Празднуется сей день выступлениями самодеятельности, скачками на лошадях и верблюдах, а так же запретом на продажу алкоголя в ресторанах Уланбатора.

Поэтому сижу я, уважаемые читатели сей темы, в унынии, в самом центре Уланбатора, со стаканом воды и жду заказанные харчи.

Завтра поеду кушать мясо тушенное с камнями. . А потом .
Кстати продавать не продают, а пьяных в хлам на улице полно.

Самостоятельно в Монголию

Совершить эту поездку я хотел именно из Улан Батора.
В прошлые разы предлагалось поехать сообща из Томска или Барнаула. Но я таков, что терпеть не могу ни от кого зависеть – ехать предлагалось в компании кого-то кого я лично не знаю и с кем до этого никуда не ездил.

А я очень трепетно отношусь к попутчикам и абы с кем давно зарёкся ездить. Поэтому рассматривал только Улан Батор и аренду джипа тут, в Монголии.

Выяснилось, что автомобили в аренду даются в Монголии только с водителями.
Выяснилось, буквально перед отъездом, что компания SIXT дававшая авто в аренду в аэропорту Улан Батора – закрыла своё представительство.

Представьте ситуацию: я имею на руках билеты взятые за мили в компании Аэрофлот, билеты уже раз переносились с июня на сентябрь так как планы несколько поменялись… и тут такой облом.

Что делать? Конечно же ехать!
Я же Винский и должен на личном примере показывать как надо вести себя настоящим самостоятельным путешественникам.

В день отлёта в Улан Батор (30 августа), я разослал в несколько монгольских компаний, найденных по поисковому запросу “rent car Ulaanbaator” через Google однотипные письма и из нескольких мгновенных ответов выбрал самый меня устраивающий:

• по цене
• по отсутствию просьбы что-то предоплачивать (терпеть не могу давать бабло вперёд)

Замечу, что российские фирмы, попавшие в рассылку, дали самые чудовищные цены.
Я так понял, что они просто умножили цены существующие в Монголии на два.

Итак, у меня есть встречающая сторона за 4 часа до вылета.
В рюкзак летят ветровка, носки, пара футболок, а так же ноутбук, таблетка, телефон.
Я готов.
В дьюти фри покупается водка в мелкой фасовке на подарки и упаковка печения для того же.

Виза в Монголию

Монгольская виза была сделана заранее. Стоит 100 долларов. Из всего необходимого перечня документов (билеты, анкета, фото, справка с работы, копия первой страницы з/паспорта) лишь приглашение вызывает затруднение, но оно делается легко через российскую фирму сидящую в Улан Баторе. Приглашение стоит 800 руб. По другим вопросам лучше выходить напрямую на монголов.

Сейчас виза в Монголию не нужна

Аэропорт Уланбатора

Монголия встретила меня табличкой “Sergey Vinskiy – Welcome to Mongolia” и солнечным утром.
Немногословный водитель проводил меня до заказанного джипа – Лэнд крузер 80 и передал купленную по моей просьбе симку монгольского оператора Mobicom

Мобильный интернет в Монголии

По традиции расскажу про мобильный интернет в стране где планируется путешествие
Симку брал для свеже купленной таблетки Самсунг – нормальных размеров, не микро.
В таблетке она не заработала. Тогда я отобрал у водителя его телефон Самсунг и на нем создал точку доступа.

Всё. Интернет хоть и слабенький – GPRS – у меня был.
Оговорюсь, что в тех ебенях, откуда я сегодня вечером вернулся в Улаанбаатор, сотовой связи нет вообще. Но по дороге туда, в небольших посёлках, можно было проверить почту.

Маршрут в Монголии

Так как у меня на всё про всё было 4 дня (для пробы я решил не рисковать и слетать в Монголию не надолго), то маршрут, который я составил используя англоязычные сайты монгольских компаний, был логичным:
– Гоби я не укладываю по времени
– озера и рыбалка меня для первого знакомства не интересовала
– Улаанбаатор меня не интересовал тем более

Что есть в пределах 300-400 км от столицы Монголии?
Есть Khustain nuruu – песчаные дюны (Elsen Tasarkhai), на деле оказавшиеся туристической заманухой с потемкинскими шатаниями на верблюдах
Есть Kharkhorin – древняя столица Монголии (можно потратить 30 минут на осмотр, а после пообедать в Dream World)
Есть Orkhon valley – а вот это уже интересно.

Первый раз в Монголии

Сразу на что обращаешь внимание в Монголии – её идентичность России: такие же разбитые дороги, обилие внедорожников и разъебос вдоль дорог. Те же невзрачные дома в городе – в Улан Баторе и на переферии: у меня возникло стойкое ощущение, что попал я не в Монголию, а приехал в Бурятию или Иркутскую область. Одинаково.

Выехали из аэропорта и поехали в город забрать продукты в дорогу.
Так как поехал я на полный инклюзив, то меня собирались кормить 3 раза в день, предоставить ночлег на маршруте, оплачивать любые входные билеты и таксы, а так же заправлять автомобиль.

Цена была озвучена по мэйлу и я с ней согласился: 5 дней 4 ночи = 1050 долларов, не включая отель в последнюю ночь в Улан Баторе.

Попытался поменять деньги в аэропорту, но водитель мягко сказал (у меня был русскоговорящий и понимающий по-русски водитель):

– Не надо терять время. Если будут нужны тугрики – я дам. Потом, по приезду – отдашь.

Кириллица в азиатской стране выглядит нелепо и смешно.
Монгольская письменность была тут запрещена в 30-е годы прошлого века, когда Чайбалсан стал строить в Монголии социализм, равняясь на CCCP.

Такая преданность была щедро вознаграждена массовым строительством хрущёвок, панельных домов с голубой плиточкой (а-ля Бирюлёво), заводов, шахт и электростанций.

Их в Монголии три. Одна находится при выезде в город по пути из аэропорта – памятник социализма. Один в один дымящее чудовище на МКАД в районе Капотни.

В магазинах полно продуктов из РФ, а так же местная водка (естественно Чингисхан) и пиво.

Водка у меня была с собой, а пиво попробовал – обычная порошковая дрянь типа Сибирской короны или Клинского.
Берите проверенный Tiger.

Пока забирали продуктовую корзину (реально была корзина набитая консервами), начался дождь. Небо посерело и просело почти до земли. Ужасно – вокруг всё серое, а тут ещё сверху грусть-тоску набросили.

Выезжали из города по вдрызг разбитой дороге. Поминутно кто-то пытался нас подрезать, стоял устойчивый гул клаксонов, новенькие Лэнд Крузеры соревновались с разбитым корейским хламьём кто кого сделает.

Не хватало только буханок и уазиков – они бы показали вам кузькину мать. Но они были впереди.

Впереди была настоящая Монголия.
Такая – какой я её и представлял: пустынная, бескрайняя, холодная, ветреная и безумно красивая

Немного о культуре вождения в Монголии

Культуры нет. Уважения нет. Пешеходы – это чмо. И они это осознают.

Дороги в Монголии

Дорога на запад. Асфальт. Местами попадаются ямы, выбоины, колдобины. Водитель ругается, бормочет, что вообще асфальт – это зло и лучше его (асфальта) вообще бы не было.

Все препятствия объезжаются по встречке или обочине (чаще). Несмотря на то, что на обочине ямы чаще больше чем на асфальте видимо в этом есть какой-то резон – часто замечал автомобили на обочине с торчащими из под них ногами и куски лопнувшей покрышки именно после таких ямок на дороге.

Дорогой занимаются, но мало. То, что кладётся в ямы, кладётся в воду, в лужу и через пару месяцев выскакивает как пломба из гнилого зуба.
Я же говорил, что монгол с русским – братья на век.

Придорожные кафешки в Монголии

Два часа в дороге. Надо позавтракать. Заезжаем в придорожную столовку.
Очень любопытно, пока мне несут заказанный суп с пельменями, я рассматриваю публику: шоферня.

Используют эту столовку как гостиницу – на втором этаже есть комнаты и получив постельное белье тут же, в столовке, они идут наверх, держа под мышкой свернутый в трубочку матрас.

Работники общепита не отрываясь смотрят российский сериал в монгольской озвучке. Канал Россия2.

Спрашиваю своего водителя:
– да, у нас люди любят российские сериалы и хотя есть корейские, китайские сериалы – смотрят именно российские и они поэтому идут в прайм-тайм.
Я же говорю, что монгол с русским – братья на век.

Обо и хадак в Монголии

В Монголии то ту то там встречаются кучи, а иногда и кучищи камней, набросанных вперемешку с денежными купюрами и конфетами.
Как правило (вернее всегда), в центре такой пирамиды стоит шест, к которому привязаны разноцветные ленты.
Видел подобное в Бурятии. Спросил у водителя – это что, шаманские завлекалки?

– Нет, говорит, – это уже будийская тема, обо называется. Каждый, кто хочет получить благословение небес должен обойти кучу по часовой стрелке и кинуть подношения. Обычно это конфеты или водка – водку плещут небесам, а потом на все 4 стороны.
– А ленты?
– Это хадак. Синий означает небо, белый душу, красный отвагу, желтый богатство.

Однако, синий хадак нам бы сейчас не помешал, – подумал я, стоя под моросящим дождиком. Потом взял из рюкзака бутыль виски и раздал каждой стороне света… и ещё небеса смочил.

Баранина в Монголии

Асфальт постепенно закончился.
Вернее, закончился он в поселке, название которого я естественно забыл. Одна достопримечательность – аэродром. Почти зарос бурьяном. А ведь когда-то (во времена СССР) сюда летали АН-2 из Улан Батора.

В этом поселке мы купили мяса.
Баранина, килограмм стоит около 2 долларов.

– Что-то ваша баранина излишне пахучая. В смысле козлятиной пахнет….
Открою секрет: я большой поклонник баранины. Был. Но после супа с пельменями из муфлона (козла), который я съел в столовке, хоть и запил это всё обильно водкой…. мне кажется, что меня преследует этот запах. И вид мяса вызывает у меня рвотный рефлекс.
– Да ты что!…

И тут начался экскурс в процесс разделки туши барана или ягненка.
Сначала было сказано, что корейцы, китайцы и прочие народности не умеют забивать скотину:

– Они им горло перерезают и оставляют привязанными вверх ногами так, чтобы кровь вытекла…

– Любишь кровушку пить? – не удержался съязвить я, но водитель не обратил на это внимания.

– Сначала режут кожу барана на животе….

– Неужели ему не больно? – опять перебил я

– Не знаю, я же не баран… Вот, после того как сделали разрез, засовывают туда руку и лезут ей в сторону позвоночника. А там есть две артерии. Так вот, надо почувствовать, которая пульсирует. Взять её крепко и оторвать.

– Опа…, – только и смог я сказать. Представил, передёрнулся, но не отступать же.

– Ну и почему это хорошо?

– А потому, посмотри сам: наше мясо красное, так как в нём есть кровь, а у горцев оно белое, так как вся кровь вытекла.

– Круто. Я наверно сегодня откажусь от обеда….

Дикая Монголия

И вот началась та Монголия, которую я представлял себе на основе произведений к/ф Монгол, Урга территория любви, книги Чапаев и Пустота… Хотя последнее скорее барона Унгерна касается – о нём пытал водителя постоянно, впрочем как и про клад Чингисхана – это вообще из других источников.

Про Монголию я много в детстве читал.
Начались сопки поросшие елью, начались прыгающие по валунам речки, начались поля от сопки к сопке с газонной травой из серии “гольф”.

Джип мерно взбирался по проселочному тракту, огибая черную пемзу застывшей лавы, которой тысячи лет.

Такая дорога – не асфальт. На каждом шагу взору открывается что-то новое: пейзаж, зверёк, птица, сопка. И как хорошо, что здесь мало людей.

Монгольская деревня

– Сергей, пообедаем? – голос водителя прервал мои любования за окнами джипа.
– Почему нет, а где?
– Сейчас будет посёлок. Там мои знакомые живут – я их предупредил, что заедем.
Почувствуешь монгольское гостеприимство заодно.

Конечно же. Я так и хотел – побыть в семье. Не показушной, для туристов. А настоящей. Итак, время кушать и пить горькую.

Поселок ничем не отличается от виденного в последней поездке на Байкал: такие же не асфальтированные улицы, разноцветные крыши, и всякий хлам во дворе словно тут деревня Плюшкиных живёт.

Изба, вернее дом – добротный из цельной лиственницы. Внутри предсказуемо дёшево с китайскими светильниками на потолке и линолиумом. Но всё же получше. чем в нашей российской глуши.

И народ – не старухи с пьяными дедами: молодые относительно (кстати, узнал возраст водителя – ему то же как мне 46, но выглядит он как мой дедушка (царство ему небесное).

Хозяйка при виде нас зашуршала. Поставила к расписному сундуку, застеленного клеенкой, низенькие табуретки.

На стол метнула алюминиевый тазик бууз – это вариант бурятских поз и плагиат китайских цзяоцзы – пельменей на пару. Отверстие сверху для выхода пара.

Нехитрая начинка из рубленной баранины, но свежаааак. Да, свежак, да с холода и дождя около весело трещащей печки-буржуйки. Это то что надо.

Достаю чекушку Финляндии. Будешь? Как хочешь.
Беру пиалу из под чая и наливаю холодненькой. После кладу руками себе в тарелку несколько бууз и сверху лечо, привезённое с собой (мой инклюзив, однако).

Ем первую, обжигаюсь соком. Вставляет сразу и без водки.
Выпиваю пиалу махом и ещё один буус в рот.
Вся морда в томатной пасте. Водитель даёт тряпку – салфеток нет. Потянет.

Вот так, за разговорами о политике, экономике и женщинах приканчиваем тазик и полбутылки водовки…
Ву!!!
Теперь бы поспать… Но впереди ещё 50 км сложной теперь дороги

Как готовят сурка в Монголии

Легенда гласит, что жил был храбрый воин, который мог поразить любую цель из лука. И вот однажды сказал он всем – я подстрелю Солнце. И прицелился он в Солнце, и натянул тугую тетиву, и выстрелил и стрела точно бы попала бы в Солнце, если бы не ласточка.

Ласточка оказалась крайней так как сбила прицельный полёт стрелы. С ней ничего не произошло – полетела по своим делам. А храбрый и меткий стрелок поклялся:
– Если я не убью эту проклятую птицу, то отрублю себе большие пальцы на руках и буду жить под землёй.

Минул год.
Стрелок так и не смог попасть и убить ласточку.
Вот и появился на свет сурок….

Убивать сурков запрещено так как их уже почти всех съели. Поэтому приходится связываться с браконьерами, чтобы повторить процесс готовки с видео.

Сам процесс покупки сурка напоминает процесс покупку марихуаны: оглядываясь заходим в подворотню. Там нам вручают полиэтиленовый пакет с тушкой, берут 45000 и исчезают.

Надо проверить – не больной ли сурок. Это делается путём визуального осмотра подушечек лап. Если они черные – всё хорошо и сурок был здоровым как бык. Ну, а если они красные, то есть шанс заразиться какой-нибудь чумой или сибирской язвой.

Но мы все равно лоханулись – нас провели как студентов: обязательно надо убедиться, что сурка застрелили в голову. Делается это так: надуваешь сурка как воздушный шарик через то место где была когда-то голова (не перепутайте с противоположным!) и становится понятно: герметичный или нет ваш зверь. Наш оказался дырявым как решето.

Шмальнули в него дробью, не иначе… Но это тоже лечится: латаем подручными средствами – типа жгута для автомобильных покрышек.

Каракорум

Древняя столица Монголии – Каракорум
Стоит ли её посетить?
Не стоит. Ничего очень сильно интересного, чтобы переться 350 км из Улан Батора сюда.

Если только по пути на 30 минут заехать. Сфотографировать стену, бурьян на территории и несколько зданий не оригинальной архитектуры “пагода”.

Ну, и если вы верующий буддист, то сможете крутануть барабаны с мантрами, а так же посмотреть на большой горшок из бронзы, в котором готовили еду для 200 монахов.

Рядом несколько ресторанов: Dream World (в момент моего визита сюда был закрыт и охранник помахал перед моим носом метлой, чем-то огорчённый) и ещё пара при кемпингах.

В кемпинги привозят старичков и старушек из Европы и США, так чтобы они немного в шкуре монголов побывали. Юрты с кондиционерами и обогревателями. Туристы ходят открыв рты на макет монгольского война в латах, стоящий в ресторане.

Кормят отвратительно – комплекс. Обслуживание таково, что персоналу видимо так эти деды надоели, что с их лиц навсегда стёрта улыбка и как ботакс капает на пол ненависть к посетителям

Вместо посещения древней столицы Монголии, города Каракорум , я посоветовал бы попробовать подоить яка.
Увлекательное занятие я вам доложу.

Национальный парк Горхи-Тэрэлж

От Улан Батора ехать минут 30-40. Главное выехать из Улан Батора. Пробки здесь похуже чем в Москве.

Оплатив въезд и заехав в парк мгновенно расслабляешься после столицы. Тут мало машин. Красивая природа. Много мест где остановиться: посоветую гольф-отель UB-2. Не дорого – примерно 80 долларов за сингл. В лесу. На дороге стоят тетки и продают ягоды (сейчас пошла черника в Монголии).

Используя UB-2 как базу, можно в течении дня побродить или поездить на лошади по окрестностям. В парке есть озеро, есть река. Относительно рыбалки не знаю. Не видел – монголы рыбу не ловят.

Долина, по которой проходит дорога, окружена красивыми округлыми скалами. Здесь находится знаменитая скала-черепаха, возле которой назойливые торговцы будут предлагать вам сделать совместную фотографию с орлом за 1000 тенгэ.

Вообщем можно провести день и ночь. Годится для тех, кто проезжает Монголию транзитом и хочет в ней отметиться.

Хорхог

В этом месте я решил попробовать хорхог . Это национальное монгольское блюдо из тушенной баранины с картошкой, молковкой и капустой. Делается в бидоне.

Делается на 6-10 человек.
Так как я заказывал на себя, то мне сделали лайт версию.
Знаю, что сделали не правильно.
Но больше чем вкусовые качества блюда – это блюдо я хорошо знаю как ягнятина под-сачем в Черногории и Хорватии, или как куэрдак в Казахстане – меня интересовало:

Зачем камни раскалённые класть в скороварку, если всё равно мясо тушится на огне?

На этот вопрос мне так толком и не ответили. Подозреваю, что раньше, когда скороварки были в дефиците, монголы действительно делали мясо с раскалёнными камнями, как это делают или козу (барана с камнями не делают, так как у него ложа лопается от жара).

Готовили в семье, которая имеет участок земли в национальном парке Горхи-Тэрэлж. С
ообщаю, что каждый монгол имеет право на бесплатный участок земли размером 70 на 70 метров.

Это не касается земли в Улан Баторе и в национальных парках.
Просто этой семье повезло, что их предки здесь жили. Семья сдаёт юрты горожанам, приезжающим в парк на пикник.

Одна из женщин сидит на корточках у дороги с плакатом GER и если есть интерес – провожает гостей на место.

Не знаю почему, но монголы привязаны к этим самым юртам.
У нас принято приехав на пикник сидеть на открытом воздухе, а они сидят и лежат в этих самых юртах.

Многие юрты снабжены спутниковой тарелкой и солнечной батареей. Но не в одной юрте я не видел душа и туалета.
Недоработка. Надо монголам поработать над этим вопросом.

Как разделать и скушать баранью голову

Написано отдельной статьёй: .

5 /5 (9 )

На российско-монгольской границе открыто 8 автомобильных переходов и два железнодорожных, работающих круглый год. Для граждан третьих стран возможен переход только на автомобильных КПП Ташанта – Цаган-Нур (Алтай), Кяхта – Алтанбулаг (Бурятия) и на железнодорожном переходе: Наушки – Сухэ-Батор (Бурятия). Если в группе, например, окажутся граждане бывших союзных республик, их как граждан третьих стран через границу не пропустят. Пропуск граждан третьих стран на этом переходе планируется открыть только после реконструкции КПП Монды – Ханх.

Для граждан России возможен переход также через автомобильные КПП: Монды – Ханх, Соловьевск – Эренцав, Хандагайты – Боршо, Цаган-Догород – Арц-Суры, Шара-Сур – Тэс, Верхний Ульхун – Ульхун и на железнодорожном – Соловьевск – Эренцав.

При пересечении границы взимаются местные сборы. На автомобильном КПП «Кяхта – Алтанбулаг» российская сторона взимает деньги за оформление документов на выезде из России и санитарную обработку машин при въезде. Монгольская сторона взимает налог на транспорт – около $10 и страховку автомобиля – $20–25.

На прохождение границы, даже если нет очереди, уходит от 2 до 4 часов, но обычно из-за очередей на границе переход на своем автомобиле, например в Кяхте, занимает целый день.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ НА ГРАНИЦЕ РОССИЯ - МОНГОЛИЯ

КПП Ташанта – Цаган-Нур (Алтай)

Автомобильный пропускной пункт на Алтае в Ташанте находится в горах. Между российским и монгольским КПП более 20 км грунтовой дороги и перевал Дурбэт-Даба высотой 2400 м. Здесь существует правило: на нейтральной полосе не должен оставаться никто. Этот участок надо проехать до закрытия монгольского КПП. Работают же пропускные пункты с 9 утра до 6 вечера.

КПП Кяхта – Алтанбулаг (Бурятия)

КПП круглосуточный!

На автомобильном КПП "Кяхта - Алтанбулаг" российская сторона взимает деньги за оформление документов (около 90 р.) на выезде из России и санитарную обработку машин $5-7 при въезде. Монгольская сторона взимает налог на транспорт - около $10 и страховку автомобиля - $20-25.

На прохождение границы, даже если нет очереди, уходит от 2 до 4 часов, но обычно из-за очередей на границе переход на своем автомобиле, например в Кяхте, занимает целый день. Современный терминал рассчитан на пропуск до 500 автомобилей в сутки, но на практике, даже если приехать рано утром, это не значит перейти границу до обеда.

КПП: Монды – Ханх

Пересечение границы гражданами третьих стран на КПП Монды – Ханх (оз. Хубсугул) не предусмотрено межправительственным соглашением между Россией и Монголией и возможно только для жителей Монголии и России.


• Автомобильный пункт пропуска Монды-Ханх (302 км от Иркутска) расположен на перевале Мунгийн-Даба (1830 м.) Имеет статус двухстороннего. Это значит, что сегодня пересекать здесь границу могут только граждане Монголии и России. Работает летом с 15 апреля по 15 сентября - с 10:00 до 18:00, зимой - с 10:00 до 17:00. В выходные и праздничные дни не работает.

  До границы с Российской стороны идет вполне приличная асфальтовая дорога. От поселка Монды дорога хорошего качества постоянно идет вверх. Перевал Мунгийн-Даба и одновременно граница. После прохождения границы начинается стандартная монгольская грунтовая дорога. Лес пропал - вокруг степь, с рощицами по склонам гор. От границы, дорога идет с общим понижением. Не доезжая до поселка Ханх необходимо оплатить сбор за въезд в Хубсугульский национальный парк.

  С 2010 года Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ прорабатывает вопрос об изменении статуса международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) Монды-Ханх с двустороннего на многосторонний. Положительное заключение этому проекту было дано в Росгранице. Однако до настоящего времени вопрос так и не решен.

КПП Соловьевск – Эренцав

Работает 7 дней в неделю с 9 до 18 с перерывом на обед с 14:00 до 15:00 по Читинскому времени.

КПП Хандагайты – Боршо

Пограничный пункт Хандагайты - Боршоо на российско-монгольской границе в ближайшее время будет обустраиваться для практического перевода его статуса с двустороннего на многосторонний. На эти цели Росграница выделяет 15 миллионов рублей. Реконструкция пограничного пункта на тувинском участке российско-монгольской границы позволит увеличить вдвое возможности пропуска людей и автомашин.

Генеральный консул Монголии в Кызыле Базарсад сообщил о принятом руководством Монголии решении открывать до 3-4 раз в месяц данный пункт для пропуска представителей третьих стран еще до завершения реконструкции, которая обычно растягивается на несколько лет.

Пока же пункт пропуска Хандагайты-Боршоо работает в двустороннем режиме и открыт для граждан и юридических лиц России и Монголии. Прибывающие в Туву многочисленные иностранцы пересечь госграницу на тувинском участке не могут и вынуждены пользоваться КПП Кяхта в Бурятии или Ташанта в Республике Алтай.

КПП Цаган-Догород – Арц-Суры

КПП Шара-Сур – Тэс

КПП Верхний Ульхун – Ульхун

ВЪЕЗД В МОНГОЛИЮ НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ

Для въезда на территорию Монголию на своем автомобиле достаточно одних международных водительских прав, никаких других разрешительных документов российского ГИБДД или замены российских автомобильных номерных знаков на монгольские знаки не требуется.


Проехать через границу на автомобиле, управляемом по простой письменной доверенности нельзя - действительны только нотариально заверенные доверенности. При пересечении границы данные автомобиля заносятся в таможенную декларацию владельцем и фиксируются в компьютерной базе данных монгольской таможни.


Каких-либо запретов при передвижении на автомобиле по территории Монголии нет. Единственное ограничение, с которым могут столкнуться автомобилисты, - это нахождение в пограничной зоне и на территории особо охраняемых природных зон. Передвижение в пограничной зоне с Китаем требует специального разрешения. Пограничной зоной считается 30-ти км полоса земли вдоль государственной границы Монголии. Например, для посещения пещер на плато Дарьганга необходимо иметь согласование с пограничниками, так как вход в пещеры находится в пограничной зоне. На территориях заповедников, национальных парков введен платный режим за пребывание туристов и въезд автомашин. Он законодательно установлен в 1000 тугриков с машины, и 3000 тугриков с каждого человека за срок до недели пребывания на особо охраняемых территориях.


На дорогах при пересечении административных границ аймаков взимаются местные дорожные сборы, чаще всего 1000 тугриков (для легковой машины), для микроавтобуса уже дороже. В некоторых аймаках взимаются деньги за проезд по деревянным мостам. Также необходимо оплачивать пользование паромами.


Для провоза через границу домашних животных требуется ветеринарный сертификат международного образца.


Пользование автомобильными рациями (27 Мгц), спутниковыми телефонами и GPS не запрещено (закона о пользовании радиостанциями гражданского диапазона в Монголии нет) - ввоз их в Монголию и работа с ними разрешены. Проблемы начинаются на российской таможне - нужно разрешение на радиостанции, установленные на машинах. По действующим инструкциям GPS запрещены к ввозу в Россию. Поэтому при выезде из России ОБЯЗАТЕЛЬНО внесите в таможенную декларацию приборы GPS, укажите его заводской номер, имейте на руках копию сертификата выданного в магазине при покупке.