Подготовка охотничьих лыж к эксплуатации. Лыжи охотничьи. Как смазать горные лыжи

Смоление лыж — это устаревший термин, который практически не применяется у современных спортсменов-горнолыжников. Это связано с тем, что смола для лыж используется для деревянных изделий, которые практически не используются лыжниками. Из-за того, что лыжные мастерские не делают обработку смолой, владельцам деревянных пар, нужно знать способы изготовления и нанесения состава для смазки. Если вы знаете самостоятельно, вы сможете продлить срок эксплуатации изделия.

Смола нужна, чтобы защитить деревянное изделие от разрушительного воздействия влаги. При правильно пропитке, увеличивается плотность древесины, что повышает долговечность изделия.

Существует несколько видов смазки:

  1. Для лучшего скольжения. На разных видах снега, деревянные изделия скользят по-разному. Чтобы улучшить этот показатель, можно воспользоваться специальными мазями.
  2. Для удержания. Эти пропитки чаще используются для пластиковых лыж, но может применяться и для деревянных. Они нужны в тех случаях, если лыжи скользкие и это мешает оттолкнуться для начала движения. Это мешает при подъеме на возвышенность.
  3. Для защиты от влаги. К таким смазкам относятся смолы и пропитки, защищающие дерево от воздействия жидкости. Их требуется наносить перед каждым сезоном и после его окончания. Они используются для , туристических и классических лыжных пар.

Состав и изготовление средства

Сделать состав для пропитки можно дома или приобрести готовую смесь в магазине. Классическая смесь состоит из таких компонентов:

  • сосновая смола;
  • скипидар;
  • березовый деготь;
  • керосин;

Более простые варианты изготавливаются только из сосновой смолы или березового дегтя. Если вы не смогли найти этих двух компонентов, можно использовать морилку для деревянных изделий.

Какие изделия нужно смолить

Засмаливать можно и нужно только деревянные лыжи. Пластик сам по себе устойчив к воздействию влаги. Деревянные волокна постепенно размокают и начинают гнить, растрескиваться, расслаиваться. Пропитывать лыжную пару нужно не только перед началом сезона, но и после его окончания. Связано это с тем, что во время хранения лыж на балконе или в кладовой, они могут прийти негодность из-за перемены температур, изменения влажности воздуха.

Нельзя хранить деревянные лыжи рядом с обогревательными элементами, под прямыми лучами солнца или возле источников открытого пламени.

Пошаговая инструкция по смолению

Чтобы добиться максимальной результативности от смоления лыжной пары, обработку изделий нужно делать :

  1. До нанесения самодельной или покупной смазки, необходимо подготовить рабочую поверхность. Для этого, с помощью цикли и скипидара, снимите старый слой пропитки и обезжирьте поверхность. Потом, мелкой наждачной бумагой зашкурите поверхность изделия для лучшего сцепления с новой пропиткой.
  2. Смолу предварительно требуется разогреть, чтобы она стала более жидкой. Лыжу положите так, чтобы она находилась в горизонтальном положении на двух точках опоры. Для этого можно использовать стулья.
  3. Представьте, что поверхность разделена на три зоны. С помощью газовой горелки или промышленного фена нагрейте первую часть. На нее налейте небольшое количество смолы и равномерно размажьте ее кистью.
  4. Разогрейте, покрытую смолой, поверхность еще раз, чтобы появились пузырьки. Снова пройдите по ней кистью. После этого, сотрите остатки смолы с краев лыжи и принимайтесь за вторую часть. После обработки всей поверхности дайте смоле полностью высохнуть и впитаться. Оставьте

Считается, что, в отличие от пластиковых, деревянные туристские лыжи абсолютно не нуждаются в какой-либо дополнительной смазке. Мол, от воды их прекрасно защищает смоление, необходимое скольжение обеспечивает парафиновая грунтовка, а от подлипа защищает самодельное ноу-хау – мазь-«серебрянка». Это не совсем так. Если лыжный поход будет проходить при низких температурах и на маршруте ожидается много затяжных подъемов, то отдача деревянных лыж может принести много хлопот, изматывая походников, снижая скорость движения группы.

Итак, в рамках данной статьи расскажем о том, чем смазывать деревянные лыжи и как осуществляется данная процедура. Предлагаем вашему вниманию инструкцию по смазке деревянных лыж. По умолчанию предполагается, что лыжи предварительно просмолены и после этого простояли хотя бы сутки в тепле.

Полезные статьи:

Смазка деревянных лыж: наносим «базу»

Загрунтовать лыжу необходимо заранее, дома. Для этого либо используется специальный парафин, либо парафиновая (не стеариновая) свечка, лучше свечка-таблетка в металлической чашечке (ее еще называют плавающей), т.к. содержание парафина в ней больше.

  • Прежде чем смазывать деревянные лыжи мазью, натрите их парафином посильнее,прогладьте, используя для этого что-нибудь горячее, например или нагретый на плите шпатель.
  • Снимите циклей (специальным скребком) не впитавшиеся излишки расплавленного, размазанного парафина.
  • «Парафиньте» лыжу регулярно, перед каждым выходом на снег. Это неплохое средство от подлипа. Но еще лучше использовать для этого «самопальную» мазь-серебрянку.

«Серебрянка» хорошо прилипает к лыжам без предварительного нагрева (в отличие от парафина). Так как она серого цвета, то хорошо видно, где ею промазаны лыжи. Еще одно преимущество «серебрянки» – стойкость к истиранию снегом.

Мазь для деревянных лыж «серебрянка». Рецепт.

  1. Расплавьте парафин или парафиновую свечку в металлической емкости, которую не жалко будет выбросить (консервной банке).
  2. Засыпьте, помешивая, алюминиевую пудру (серебрянку), в соотношении 1:2. Добавьте чуть-чуть лыжной смолы оставшейся от смоления лыж. Она смягчит мазь, что особенно актуально, если вы будете мазать ею лыжи на морозе.
  3. Вылейте смесь в заранее приготовленный пластиковый стаканчик, держащий температуру кипятка. Через пол часа – час мазь застынет.
  4. Срежьте стаканчик ножницами. Готово!

При застывании алюминий немного осядет и с одной стороны брусок получится более серым. Эту его часть можно использовать в теплую погоду, а обратную (с образовавшейся выемкой) – во время мороза.

Полезные статьи:

Так получилось, что после прочтения этой статьи наши читатели стали задавать мне самые разные вопросы не только по смазке, но и по лыжам, лыжным палкам. Я стараюсь ответить на все эти вопросы в рамках моей компетенции. В поисках ответа иногда я звоню лучшим в стране экспертам в своей области, и они помогают мне дать вам правильный ответ. Если у вас после прочтения этой статьи и всех ответов всё равно останутся вопросы, пожалуйста, напишите мне на ящик skisport@ mail. ru , я обязательно на них отвечу.

Иван Исаев,

Главный редактор журнала «Лыжный спорт»,

мастер спорта СССР по лыжным гонкам

А теперь, собственно, само письмо нашего читателя.

Проконсультируйте, пожалуйста. Собираюсь в поход лыжный в феврале. На две недели. Встал вопрос, как подготовить лыжи. Лыжи деревянные, Лесные. Изначально, когда их купил, пропитал их парафином Марафон XXI (бывший Висти). Прогрел феном, парафин хорошо впитался. И обрабатывал под погоду нужным той же серии. Не смолил.

В походе такой возможности не будет, скорее всего. Старые книжки советуют смолить. Думаю вот, что с ними делать? Ляжет ли смола поверх парафина? Или пропитать их "холодным" парафином по всей длине для скольжения, а под грузовой площадкой мазать по погоде? Или прошкурить и просто просмолить?

С уважением, Глёков Евгений.

* * *

Евгений, вы задали фантастически интересный вопрос, поставивший в тупик и меня, и многих моих друзей-лыжников, кому я позвонил в поисках ответа. Дело в том, что я в своей жизни просмолил деревянных лыж немало. А уж сколько пропарафинил пластиковых – и не сосчитать. Но чтобы парафинить деревянные… Э то (только, пожалуйста, не обижайтесь) всё равно как запрягать лошадь в автомобиль.

В общем, задали вы задачку… Н о общий вердикт (после консультаций с друзьями) звучит следующим образом:

1. Самым лучшим выходом для вас было бы всё-таки «разориться» и купить пластиковые лыжи, предназначенные для походов по целине. Они не будут набухать, как это неизбежно будет происходить у вас с деревянными лыжами, особенно если случится оттепель. Они имеют металлические канты, а значит, у них не будет заваленных краёв. Наконец, они у вас не сломаются в самом неподходящем месте, как это запросто может случиться с деревянными лыжами. Купите, например, такие :

2. Тем не менее, понятно, что отдельных денег на покупку лыж у вас может не найтись, а в поход всё равно пойти хочется. Поэтому, если вернуться непосредственно к вашему вопросу, то, как нам кажется, парафинить деревянные лыжи можно. Но что-то мне подсказывает, что смола будет всё-таки лучше держаться на лыже (по сути дела, вечно – знаю по собственному опыту), а вот парафин с лыжи со временем будет «уходить». Хотя, не исключено, что с точки зрения гидрофобных (водоотталкивающих) свойств парафин на каком-то отрезке времени (речь идёт, видимо, не о годах, месяцах и неделях, а о днях) будет всё же эффективнее смолы. Но, в общем, я вам честно признался, что собственный опыт в этой области и у меня, и у всех моих приятелей-лыжников оказался нулевым, уж не обессудьте.

Итак, варианты решения проблемы в порядке предпочтения:

А) покупаем новые пластиковые лыжи;

Б) парафиним концы, а колодку мажем мазью;

В) шкурим лыжи мелкой шкуркой и затем хорошенько пропитываем их смолой. После этого лыжу можно смазывать мазью по всей длине: в середине (под колодкой) – мазью по погоде, на концах – более холодной мазью.

Чтобы лыжная прогулка доставила вам удовольствие, необходимо тщательно подготовить лыжи, нанеся соответствующую смазку. Как смазать лыжи в домашних условиях — об этом далее.

Зачем смазывать лыжи

Если раньше ассортимент лыж ограничивался только деревянными моделями, то на сегодняшний день можно приобрести пластиковые и комбинированные. Однако это не умаляет достоинств лыж из дерева, и их использование до сих пор актуально.

Потребность в смазывании деревянных лыж частично связана с особенностями материала: дерево нужно защитить от влаги. Также смазанная поверхность лучше скользит и уменьшает силу трения со снегом.

Поэтому если вы задаетесь вопросом, нужно ли смазывать лыжи, даем вам однозначный ответ: да, эта процедура обязательна. Причем касается она не только деревянных, но и пластиковых изделий.

Что понадобится для смазывания лыж

«Парафинить лыжи» — именно такое определение придумали лыжники для этой процедуры. Использование парафин а — это один из самых известных способов смазки лыж в домашних условиях.

Вам понадобится:

    Утюг. У каждого профессионала в области лыжного спорта есть специальный лыжный смазочный утюг, благодаря которому процедура выполняется в два раза быстрее. Эконом-вариант — обычный старый домашний утюг. Внимание: нам нужен именно старый утюг, который уже давно не используется для глажки белья. Велика вероятность, что после смазывания лыж одежду им гладить будет невозможно.

    Рабочая поверхность. Нужен большой стол, на который лыжи можно положить. Не забудьте застелить ненужную клеенку или газеты, чтобы не испортить поверхность.

    Парафиновая смазка для лыж. Обратитесь в спортивный магазин — там вам предложат несколько видов парафиновой смазки на выбор. Ценовой диапазон очень широк, для любительского катания подойдет недорогая универсальная смазка с широким температурным диапазоном. Эконом-вариант — обыкновенная парафиновая свечка, которая наверняка найдется у вас дома.

    Лыжные щетки. Идеально, если вы купите набор из 3 щеток: тонкий металл, нейлон средней жесткости и мягкий нейлон. Но можно обойтись и щеткой из нейлона средней жесткости. Внимание: обыкновенные бытовые щетки могут быть слишком жесткими, и есть риск, что вы повредите поверхность лыж.

    Скребки. Они используются для удаления излишков парафина и очищения желобка.

Итак, все готово. Лыжи, чистые и сухие, лежат на столе, утюг и смазка наготове. Теперь переходим к самому процессу.

Как смазать деревянные лыжи самостоятельно

Первым делом нужно подготовить лыжи. Очевидно, что они должны быть чистыми и сухими. Возьмите щетку и легкими движениями очистите поверхность от загрязнений.

Далее берем смазку и натираем ею скользящую поверхность лыж. Кстати, многие на этом заканчивают. Однако имейте в виду, что без воздействия высоких температур смазка не впитается, и хватит ее максимум на 2-4 км.

Теперь включаем утюг на самую низкую температуру и тщательно проглаживаем поверхность лыжи. Смазка расплавится и впитается в дерево. Если вы не знаете, как правильно смазывать лыжи, или делаете это сами в первый раз, то имейте в виду: задерживать утюг на одном месте надолго не стоит, хватит 2-3 секунд.

После этого сделайте перерыв. Пусть лыжи остынут до комнатной температуры. Потом берите в руки скребок и удаляйте с поверхности и желобка излишки.

Вот и все. Вы знаете, как смазывать классические лыжи парафином. Как видите, процесс не самый трудный, но повозиться придется.

Как часто нужно смазывать лыжи

Не забывайте о том, что смазывать лыжи нужно регулярно, минимум 3 раза за сезон. Благодаря этому вам будет комфортно кататься на них, да и срок эксплуатации лыж увеличится в несколько раз.

Как понять, что пора смазывать лыжи? Верным ориентиром будет появление светлого седого налета на поверхности лыж.

Если вам не хочется уделять этой процедуре слишком много времени, обратитесь в специализированную мастерскую в вашем городе или в спортивный магазин. Сейчас продаются различные пастообразные смазки, смазки в баллончиках, пользоваться которыми можно даже вне дома во время катания.

Слово «лыжи» славянского происхождения, и впервые упоминается в послании императора Никифора к киевскому князю Владимиру Мономаху в начале XII века. Так же летописи XV- XVI веков рассказывают о применении лыж для военных целей.

Лыжи не только облегчают охотнику передвижение по заснеженной местности, но и дают возможность вести промысел по очень глубокому снегу, когда для «пешего» промысловика все пути-дороги в тайге закрыты.

В стародавние времена охотнику, пересекшему чужой путик, рубили лыжи — это говорит о том, что лыжи являлись и являются одним из важнейших видов снаряжения охотника. От качества лыж напрямую зависит не только успешный промысел, но и здоровье, а порой и сама жизнь охотника. Какие требования предъявляются к охотничьим лыжам сейчас? Во-первых они должны быть прочными, но легкими, а во-вторых обеспечивать легкий подъем на склоны достаточно большой крутизны.

Обладая определенными навыками и знаниями лыжи можно изготовить самому. Наиболее прочные лыжи изготавливают из березы и клена, менее прочные получаются из ели. Березовый кряж для лыж лучше всего заготавливать зимой, когда движение соков в дереве приостановлено. Дерево выбирают ровное, с тонкой корой, без сучков в нижней части ствола. От сваленного дерева отпиливают с комля двухметровый кряж, который раскалывают или распиливают на бруски, параллельно сбегу ствола и направлению волокон древесины. После этого плахи обтесывают, в результате чего получаются доски толщиной 3,5-4 см. Наружную, обращенную к коре сторону доски всегда используют для нижней, скользящей поверхности лыж, а комлевую часть — для загиба носков. После не менее чем месячного просушивания доске придается форма лыжи, затем носовую часть лыжи распаривают в кипятке в течение получаса, при этом необходимо учитывать, что недостаточное размягчение древесины может привести к излому носка при его загибе, а чрезмерное распаривание ведет к образованию складок на внутренней поверхности носка или к появлению трещин. Загиб носка лыжи производят на деревянном, самодельном шаблоне, причем кривизну у него следует делать несколько круче желаемого изгиба носка лыж, так как снятые после недельной просушки с шаблона они разгибаются миллиметров на десять. Перед снятием лыж с шаблона нижнюю часть загиба, для его лучшей фиксации, «поджаривают» на углях. После всего этого заготовки лыж обрабатывают в соответствии с необходимые размерами, которые должны соответствовать весу охотника, но в любом случае высота лыж не должна превышать роста хозяина. При рыхлом снеге на один килограмм веса охотника должно приходиться примерно пятьдесят кв. сантиметров опоры, исходя из этого выходит, что при весе охотника 70 кг, площадь опоры лыж должна быть равной 3,500 кв. см., что достигается следующими размерами: длина лыж 160 см, ширина 22 см. В носках лыж, для их буксировки, просверливаются отверстия. Готовые лыжи необходимо пропитать подогретой древесной смолой разбавленной скипидаром и дегтем.

Охотничьи лыжи бывают трех видов: голицы, камусные и комбинированные. Голицы — лыжи не подбитые камусом. Перед выходом на охоту скользящую поверхность голиц необходимо обработать специально приготовленной мазью, например, состоящей из расплавленного воска (три части) и одной части стеарина и рыбьего жира. Лучше приготовить специальные мази, рассчитанные на определенные температурные условия. Мазь применяемая в оттепель или при небольшом морозе (до -10°С) состоит из трех частей парафина, двух частей коричневого воска и небольшого количества дегтя. Застывшим куском такой смеси натирают нагретую нижнюю поверхность лыжи, затем растирают до блеска суконкой. При более низких температурах применяется мазь, состоящая из трех частей воска, одной части стеарина, одной части ворвани (или рыбьего жира) с прибавлением к ним небольшого количества дегтя и канифоли. При очень сильных морозах (ниже -30°С) хорошо смазывать лыжи ходким дегтем. Основной недостаток голиц — затрудненный подъем в гору. Известные приемы — подъем «елочкой» или «лесенкой» — в густой тайге невозможны. Для преодоления крутого подъема приходится делать большие зигзаги, на которые тратится много сил и времени. Всего этого можно избежать, снабдив голицы нехитрым приспособлением — тормозными пластинками. Для этого из трехмиллиметрового алюминия вырубается пластинка по ширине лыжи и длиной 15 см. Один конец ее (упорный) делается закругленным, второй же загибается в трубочку, в которую вставляется толстая, лучше нержавеющая, проволока, концы ее загибаются в виде скобы с петельками на концах, которые закрепляются на пятке лыжи алюминиевой пластинкой длиной 4 см. На пятках лыж в 16 см от края устанавливаются фиксаторы, закрепляющие упорные пластинки при движении по ровной местности. При преодолении подъемов пластинки выводятся из фиксации и свободно тянутся по лыжне, не мешая движению вперед, но как только лыжи пошли вспять они своим нижним концом упираются в снег и удерживают охотника на месте.

Второе приспособление, устраняющее недостаток голиц, это щетка из грубого волоса (щетины), колодкой для которой служит сама лыжа. Щетку располагают перед опорной площадкой и за ней. Пучки волос щетки размещают по отношению к скользящей поверхности лыжи, к ее пятке под углом 45°. Для изготовления щеток на нижней поверхности лыж выполняют разбивку отверстий для них. Отверстия, которые лучше прокалывать шилом, располагают в шахматном порядке. Они должны быть конусными с диаметром на верхней поверхности 2 мм, на нижней — 4 мм. Для облегчения работы отверстия можно сначала просверлить двухмиллиметровым сверлом, а затем, для придания им конусности, обработать шилом из четырехмиллиметровой проволоки. Для обеспечения одинакового наклона отверстий необходимо изготовить шаблон.

Чтобы пучки волос щетки не перегибались очень круто, напротив каждого отверстия сзади по ходу лыжи делается углубление. После того, как все отверстия будут готовы, их нужно зачистить от заусениц. Далее приступаем к изготовлению щеток, для устройства которых заготавливают щетину длиной 7 см. Рыболовную леску сечением 1 мм с помощью гвоздика закрепляем одним концом на верхней поверхности лыжи у переднего крайнего отверстия, затем саму леску в виде петли просовываем сверху вниз и в эту петлю закладываем пучок щетины. Предполагаемый сгиб щетины на петле обильно смазывается клеем, лучше всего эпоксидным, после чего свободный конец лески вытягивают вверх, при этом пучок щетины плотно входит в конусное отверстие. Потом леску продевают в следующее отверстие и вся операция повторяется снова, и так до конца после чего второй конец лески закрепляется так же как и первый. После необходимой просушки, волос на щетке подрезают в плоскости, параллельной плоскости лыжи, оставляя пучки волос не более 15 мм. Места проколов на верхней поверхности лыж покрывают бесцветным лаком. Если переоборудованные таким образом лыжи не держат вас на склоне, то либо склон очень крут, либо велик вес лыжника, и просто стоит добавить несколько рядов пучков. Камусные лыжи лишены недостатков голиц. Они обеспечивают быстроту передвижения и устойчивость хода по глубокому рыхлому снегу и возможность подъема в гору обычным шагом. Камус — жестковолосная часть шкуры, снятая с нижней части ног лося, оленя, лошади. По мнению большинства охотников лучшим камусом считается конский, его еще называют самым ходким. Лосиный камус считается самым прочным, а самым мягким, не дающим скрипа — камус северного оленя. Используют также камус косули, кабарги, марала. В прибрежных районах для этих целей нередко используются нерпичьи шкуры. Камус подбирают так, чтобы было как можно меньше «поперечного» волоса. Для облегчения веса камус мездрят до предельно малой толщины, после чего сшивают в одну длинную полосу с направленным в одну сторону ворсом. При установке камуса на лыжи необходимо следить за общим направлением волосяного покрова, нужно чтобы посередине камуса волос лежал параллельно краям лыжи, в противном случае при движении она будет уходить в сторону, иначе говоря «косить». Закрепляя камус на лыжах его либо прибивают, либо пришивают и, наконец, его можно посадить на клей.

Единодушного мнения на этот счет у охотников нет. Прибивают камус начиная с носков лыж, сначала по «оси» гвоздиками с широкой шляпкой, выдерживая расстояние между ними 5 см. В местах стыковки камуса гвозди прибиваются чаще, таким же способом прибивают бока камуса. Если некоторые гвозди, прошли лыжу насквозь, ничего страшного, загнутые в сторону пятки лыжи они надежнее держат камус.

Пришить камус можно промазанной варом дратвой. Для прочности край камуса обметывают жилкой. Перед установкой камус необходимо размочить в теплой воде. Затем через каждые 10 см (на носке лыжи через 5 см) просверливаются или прокалываются по два отверстия диаметром по толщине дратвы: одно отступая от края лыки на 10 мм, второе — на 18 мм. Через эти отверстия продергивают дратву, которой притягивают и привязывают камус к лыже. Свободный конец дратвы, обметывая край камуса, идет к следующей паре отверстий, и вся операция повторяется кругом по всему периметру лыжи, начиная с ее носка. При таком способе крепления камуса его можно быстро заменить, когда он придет в негодность, вытрется. Не портя лыж это трудно сделать, если камус прибит мелкими гвоздями.

Большинство охотников считает, что лыжи с подклеенным камусом более крепки на изгиб, потому что вся сила в подволоках и клее. Перед приклейкой камуса лыжу покрывают два раза клеем. После просушки наносят третий слой клея и влажный камус натягивают на лыжу, после этого его необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом, либо шпагатом, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился. После необходимой просушки бинт (шпагат) снимают, лишний камус по краям обрезают острым ножом. Для подклейки камуса используются различные клеевые составы. Это и БФ, и клей на эпоксидной основе, но предпочтительней всего столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты, которая придает клею водостойкость. На лето камусные лыжи связывают скользящей стороной внутрь с распоркой посередине. Дня предотвращения повреждения камуса молью, необходимо завернуть лыжи в газету, пропитанную керосином.

Недостатком камусных лыж является то, что камус намокает и лыжи становятся тяжелыми, малоуправляемыми. Поэтому многие охотники изготавливают комбинированные лыжи, наклеивая для этого на скользящие поверхности лыж-голиц узкую полоску камуса, которая располагается посередине, вдоль всей скользящей поверхности. Ширина полоски камуса должна быть не менее 8 см, что обеспечивает достаточное торможение лыж от скольжения назад при подъеме в гору. Камусную ленту наклеивают следующим образом: на склеиваемые поверхности ровным слоем наносят клей, после чего полоску камуса располагают строго посередине скользящей поверхности лыжи ворсом к пятке и плотно прижимают до полного высыхания клея. После приклеивания камусной полосы излишки клея по ее краям должны быть удалены. Концы камусной полосы необходимо загнуть у носка и пятки на верхнею поверхность лыжи и закрепить клеем, допускается приклейка камусной полосы непосредственно на скользящую поверхность лыжи, но, для улучшения эксплуатационных качеств, лучше ее размещать в специально выбранной канавке глубиной 2 мм и шириной 80 мм.

Во всех вышеописанных вариантах камус применяется как выделанный, так и не выделанный. Выделать камус можно и самому. Для этого в деревянную емкость наливают 10 литров воды, высыпают в нее 1 кг поваренной соли и, соблюдая особую осторожность, вливают 200 мл серной кислоты, все это тщательно перемешивается. В полученный раствор на три дня помещают камус, после чего его вынимают и прибивают гвоздиками, растягивая на доске, для просушки, мездрой вверх. Выделанный таким образом камус не боится сырости. И еще: работая с камусом необходимо грамотно обрабатывать его на стыках, для чего в местах соединения камуса оба конца его подрезаются на «нет», там же необходимо подрезать и сам волос.

И последняя немаловажная деталь — крепления. С одной стороны они должны надежно держать ногу, с другой, например, при падении или при необходимости быстро сойти с лыж, почти автоматически освобождать ноги. Устанавливаются крепления с таким расчетом, чтобы пятка лыжи при движении давала большую осадку, чем носок. Для этого находят центр тяжести лыжи и проводят через него поперечную линию, затем отступив от носка 40 мм, проводят вторую линию параллельную первой, которая и будет линией начала крепления. Опорную площадку под стопу лучше всего изготовить из многослойной фанеры, в ней снизу выбрать паз для петли и приклеить ее к лыже водостойким клеем, для большей надежности можно еще и привинтить шурупами. Под саму же стопу необходимо наклеить микропористую резину, которая сжимаясь и разжимаясь не дает снегу под ногой спрессовываться. При отсутствии резины можно использовать берестяную пластинку, причем приклеивают ее только по краям. Ремни для крепления лучше всего делать из хорошо продымленной кожи лося, она не намокает и не растягивается, как это бывает с сыромятной кожей, раскисающей от сырости. Можно также использовать брезентовые ремни. Самих способов крепления множество, приведу некоторые из них.

Первый. Основной ремень проходит через носок обуви сразу же за пальцами ноги, к нему прикрепляется пяточный ремень, который, на ведущей ноге, в подъеме перекрещивается два раза (двойная восьмерка). Натяжение ремешка должно позволять в любой момент выдернуть ногу из-под основного ремня крепления. На второй лыже носок ноги уходит под основной ремень глубже, задний ремешок облегает обувь посвободней и перекрещивается один раз.

Второй эффективный способ крепления заключается в том, что пяточный ремень крепится не к основному ремню, а к металлическому крюку, закрепленному на передней части опорной площадки, либо к передней части самой лыжи. При таком способе крепления нога меньше устает и мерзнет, так как основной ремень нагрузки практически не несет и ногу в обуви не сдавливает.

Иногда крепления обшивают специальными мешками-чулками из плотной материи, которые вместе с лыжами надевают на ноги и завязывают чуть ниже коленей. При таком способе крепления снег не набивается под ногу и не скрипит, тем самым обеспечивается бесшумность хода, но отсутствует возможность быстро сойти с лыж.

С давних времен известно самое простое и в то же время надежное крепление. Пяточный ремень здесь вовсе отсутствует, весь секрет заключается в том, что на носок валенка, просмоленной дратвой пришивается бобышек (его хорошо сделать из голенища другого валенка). Достаточно повыше поднять пятку ноги, просунуть носок валенка с бобышкой под основной ремень и все. При движении по глубокому рыхлому снегу некоторые охотники привязывают веревки одним концом за отверстия в носках лыж, а другим — под коленками, освобождая таким образом передние половины лыж от проваливания под снег.

В этой, представленной вашему вниманию статье, я попытался охватить богатейший опыт охотников Урала, Сибири и Дальнего Востока. Заранее приношу свои извинения, если вышло это несколько неуклюже. С большим уважением ко всем братьям-охотникам.

Леонид Мамонов,
биолог-охотовед



Рекомендуем почитать