Молокаи остров прокаженных. Остров прокаженных. Молокаи: солнечное место для релаксации

Среди всех малых Гавайских островов Молокаи на мой взгляд - и самый притягательный, и самый грустный.

Притягателен он своей первозданностью, удаленностью от туристических троп и интересов больших мира сего: он мал и не настолько удивителен в плане природных красот.

Молокаи – частичка рая для людей, которые любят нетронутую природу, прогулки в окружении экзотической зелени или спокойное времяпрепровождение на пляже.

На этом курорте не найти ни одного большого торгового центра или кинотеатра, в этом, пожалуй, его главный плюс. Остров Молокаи сохранил первозданную свежесть и старину. Даже если вы решите погулять по этим окрестностям, вы не увидите ни одного административного здания и дома выше пальмы...

Однако именно поэтому сюда стекаются коренные гавайцы, которым дороги их корни, их национальные особенности, простота жизни... кто любит тишину и жизнь в глубокой связи с природой, для кого важно и ценно уединение и отсутствие праздного интереса "белых"...

Конечно, кахуна живут не только на Молокаи, особенно преподаватели хула и члены "Aloha International". Но если вам повезет встретить их здесь, на Молокаи - вы сможете увидеть их жизнь такой как она есть и была и 300, и 500 лет назад. Первозданной. Без лоска купли-продажи, без ощущения дела полезного, но поставленного на поток.

Нет-нет, я не против денег. И если бы шаманы других островов не учили людей так открыто, я бы до сих пор ничего о них не знала.

Но прикоснуться к уединенному ученичеству у таких гуру... Это нечто совершенно особое, полное для меня невероятного очарования. Это моя мечта...

Молокаи: солнечное место для релаксации

Кухня и рестораны Молокаи предлагают туристам классическую гавайскую кухню с экзотическими для нас блюдами.

Курорт Молокаи довольно интересный и оригинальный, но он понравится не всем любителям путешествовать, так как многие привыкли видеть вокруг себя всевозможные развлечения, анимацию, цивилизацию, такую.

Отдых в Молокаи коренным образом отличается – он очень спокойный и уединенный, а отели острова гармонируют с окружающей вас природой:

Если вы хотите помечтать и собраться с мыслями – отправляйтесь на этот гавайский остров. Вы не увидите ни транспорта, ни светофоров, ни неоновых вывесок, ни больших магазинов.

Попав на остров Молокаи, вы как будто переноситесь в прошлое столетие, жизнь здесь неспешная и без особых изысков. Большую часть острова занимает роскошный песчаный пляж, он довольно спокойный и малолюдный, туристов не много. Это тихое место очень нравится любителям рыбалки, дайвинга, подводной охоты.

Достопримечательности Молокаи, на что стоит посмотреть

Остров Молокаи имеет много природных и исторических достопримечательностей, но больше всего их на востоке местности.

Прежде всего – это историческое место под названием Kalaupapa, где раньше была колония для прокажённых - и именно это место навевает на остров грустную атмосферу...

Впрочем, несмотря на то, что на острове проказы больше нет, эта местность остается закрытой, и попасть туда можно только с гидом.

Ещё одна достопримечательность, которая хорошо подойдёт для того чтобы отдохнуть душой – парк Palaau , где можно покататься на мулах, посмотреть на водопады и великолепную природу.

На Молокаи держать путь рекомендуется в первую очередь любителям поплавать с аквалангом в живописнейших прибрежных водах – южное побережье острова окаймлено красивейшим рифом длинной в сорок километров. Другое достоинство острова – впечатляющие клифы, высочайшие в мире, оставшиеся после чудовищного обвала берегов около полутора миллионов лет назад.

Интересные факты об острове Молокаи
У северного побережья острова расположена самая высокая скала в мире – более 914 м в высоту, самый высокий водопад Кахива Фолс (660 м) и самый длинный гавайский пляж Папохаку Бич (4,8 км). На Молокаи нет ни светофоров, ни торговых центров.
Крупнейший искусственный резервуар для воды находится в Куалапуу: он может вместить до 454 миллионов литров воды.

(по материалам тур.сайта

Молокаи, самый открытый и доступный гавайский остров из малых островков - это остров покоя, уединения и первозданности Гавайев практически без налёта цивилизации .

Но знаменит он более всего не этим. И не своими парками или особо красивой природой.
Он - печально знаменит как "Полустров прокаженных"...

Я не стала искать туристическое описание этого места. Мне кажется, самое "атмосферное" описание дает Милослав Стингл в своей книге "Очарованные Гавайи", отрывок из которой я вам и предлагаю ниже.

КАЛАУПАПА – ПОЛУОСТРОВ ПРОКАЖЕННЫХ

Есть на свете слово, услышав которое человек немеет от ужаса. Это слово – «проказа», «лепра». Точно так же на людей наводила панику чума. Однако времена этой средневековой болезни давно ушли в прошлое, оставив после себя лишь чумовые столбы на площадях европейских городов. Проказа, к сожалению, встречается до сих пор. Только те, кто, как я, видел изъеденные лепрой, скрюченные, парализованные человеческие тела, изуродованные лица, называемые здесь, в тропиках, «львиной мордой», руки игроков в карты, лишенные пальцев, ноги, обглоданные язвами, словно крысами, поймут, почему люди испытывают перед этим заболеванием такой панический страх.

И все-таки я добровольно вступил в мир прокаженных, в самый знаменитый лепрозорий, считавшийся когда-то опаснейшим из всех существующих в Океании, в лепрозорий на полуострове Калаупапа, столь надежно изолированный самой природой.

Он представляет собой естественную крепость в полном смысле этого слова. С южной стороны лепрозорий защищен неприступными, необычайно крутыми скалами высотой до тысячи метров. Стоит посмотреть вниз, как начинает кружиться голова, словно игрушечный волчок. С севера, востока и запада Калаупапа охраняем океаном.

Но самая надежная защита – страшные рассказы о нечеловеческой, чудовищной болезни. Преодоление страха – одна из достойнейших человеческих черт. Чтобы узнать, – что такое Калаупапа, я обязан был преодолеть страх, который, естественно, испытывают перед проказой, и продолжить свой путь. По узкой пустынной тропинке, на которой я так и не встретил ни одного прохожего, мне надо было спуститься на ровный полуостровов селение, которое тоже называется Калаупапа; здесь живут прокаженные гавайцы.

Разрешение посетить лепрозорий я получил от Отдела болезни Ганзека медицинского департамента штата Гавайи, в ведомстве которого он находится. Разумеется, я должен был дать расписку, что отправляюсь в лепрозорий по собственному желанию и на свой страх и риск, а также пообещать, что я буду там фотографировать только строения, море и скалы, но ни в коем случае не самих прокаженных. С этим вполне понятным мне условием я согласился, после чего мне было разрешено посетить Калаупапу. С официальной бумагой на руках я отправился в самый трагичный, по крайней мере таким он был когда-то уголок Гавайев.

Прежде всего я представился женщине-врачу, директору лепрозория. Как ни странно, доктор Ли – китаянка. Ей помогает ассистент, тоже врач. Я познакомился с медицинской сестрой – монахиней Марией Гаденцией из католической конгрегации «Сестры третьего ордена святого Франциска». Гаваец, пациент лепрозория, заметив, что я не всматриваюсь в его изъязвленное проказой лицо и не боюсь подать ему руку; охотно сопровождал меня по селению прокаженных и по всему довольно обширному полуострову.

Сначала мы осмотрели три больших здания, где живут больные. В так называемом «доме Бишопа» поселены женщины, в «доме Мак-Вейга» – мужчины, в третьем, ироническое название которого – «Вид на залив» – возникло как-то само собой, живут слепые прокаженные и те несчастные, которые кроме лепры больны еще какой-либо тяжелой болезнью. Мы вместе зашли и в небольшие домики вроде простейших бунгало, в которых тоже обитали больные, причем не только гавайцы, но и жители других островов Океании.

Сегодня в Калаупапе живет около двухсот человек. Не все эти люди больны. Говорят, кое-кто из них уже вылечился. Однако они решили остаться здесь, в привычных им местах, где не чувствуют на себе пристальных взглядов окружающих. Именно здесь я узнал, что сейчас лепра считается излечимой болезнью. Во всяком случае, течение ее можно затормозить.

Доктор Ганзен обнаружил возбудитель проказы, а в 1946 году было получено лекарство, содержащее сульфоновую кислоту, которое способно останавливать развитие болезни и исцелять больного. Скоро проказа исчезнет с лица земли, так же как почти ушедшая в прошлое чума, и это будет великой победой человека, но сегодня эта болезнь продолжает терзать Гавайи. Поэтому все еще существует в Калаупапе печальная колония.

Мой проводник повел меня на противоположную, восточную сторону полуострова, к развалинам селения Калавао. Жалкие строения, лачуги, среди которых я бродил по опустевшему ныне Калавао, были первым прибежищем прокаженных, а Калавао – их первым селением сразу после того, как в 1866 году была открыта эта резервация – место принудительной ссылки гавайцев, страдающих проказой.

Почта

Декрет о создании на полуострове лепрозория вышел по распоряжению короля Камеамеа V в 1863 году . 6 января следующего года судно доставило на север Молокаи первых несчастных, страдавших страшной болезнью. Проказа оказалась одним из «даров цивилизации», завезенных сюда иностранцами.

Вскоре после того как в заливе Кеалакекуа побывал капитан Дж. Кук , на архипелаг на одном из английских кораблей прибыли первые китайцы. Они-то и завезли из Поднебесной империи проказу, до тех пор здесь неизвестную. Гавайцы стали называть ее «китайской болезнью», указывая тем самым родину тех, кто их столь щедро одарил.

«Китайская болезнь» нашла на Гавайях благодатную почву. Таким образом, сразу после принятия Камеамеа V закона о выселении прокаженных на полуостров к берегу Калаупапы стали подходить суда, привозившие все новых и новых прокаженных.

Через несколько лет после открытия лепрозория впервые была проведена перепись, показавшая, что уже тогда в Калавао жило 653 прокаженных гавайца. Проказой в те времена болел примерно каждый сотый житель гавайского королевства. Учитывая число детей в полинезийских семьях, можно сказать, что в каждой десятой семье кто-то был заражен «китайской болезнью».

История свидетельствует, что проказа была самым страшным и коварным из всех «благ цивилизации», носители которой являлись на острова без всякого приглашения. И этот поистине данайский дар более, чем что-либо другое, способствовал истреблению гавайского населения островов.

«ПОТОМУ ЧТО Я БОЛЕН ПРОКАЗОЙ»

Лепрозорий на полуострове Калаупапа был создан для того, чтобы изолировать прокаженных от других жителей гавайского королевства. Надо сказать, что место принудительного пребывания больных выбрано правильно. Однако впоследствии королевство не слишком заботилось о своих подданных, изгнанных на полуостров на севере Молокаи. Само собой разумеется, что люди, которые, как и большинство гавайцев, занимались дома земледелием (а для архипелага это в первую очередь разведение таро), должны были вести на «полуострове прокаженных» прежний, образ жизни и обеспечивать себя пропитанием.

Однако на полуострове таро не рос, а кучка бататов, которым удавалось здесь вызревать, не могла накормить тысячу голодающих. Несчастные изгнанники страдали не только от ужасной болезни, но и от голода и даже жажды: в Калавао, так же как и на большей части территории Молокаи, всегда ощущалась нехватка питьевой воды. Поэтому никто не считал Калаупапу приютом или оазисом для прокаженных гавайцев: они боялись его больше, чем своей страшной болезни и чувства отвращения, которое они вызывали у здоровых людей.

В представлении кандидатов на принудительное выселение такая мера приравнивалась почти к смертному приговору , не подлежащему обжалованию. История архипелага знала целый ряд примеров отчаянной и вместе с тем трогательной борьбы гавайцев, волей властей осужденных на высылку по болезни. О наиболее трагичном из них (основываясь на действительных событиях) поведал великий мастер слова, один из двух писателей, некогда посетивших остров прокаженных, – Джек Лондон . Вторым знаменитым гостем Калаупапы был большой друг полинезийцев Роберт Льюис Стивенсон . Подобно Стивенсону, Джек Лондон был совершенно очарован Гавайями. Впервые он появился здесь в 1907 году на своей яхте «Снарк», на которой отправился в путешествие в Южные моря на несколько лет.

Впечатление от первого посещения архипелага было настолько велико, что Джек Лондон решил обосноваться здесь на продолжительное время. И действительно, в 1915 году, в период громкой славы, он прожил на Гавайях почти год. Позже истории, услышанные и записанные им на архипелаге, вошли в две книги гавайских рассказов – «Храм гордыни» и «Кулау-прокаженный» .

В одном из них он повествует о судьбе гавайца по имени Кулау, жителя острова. Кауаи, заболевшего проказой. Решив избежать медленной смерти в принудительной ссылке на севере Молокаи, вместе с тридцатью прокаженными он бежал на остров Кауаи, где они скрылись в горном ущелье. Я вовсе не собираюсь пересказывать историю Кулау, прекрасно описанную Джеком Лондоном. Мне только хочется привести слова, вложенные писателем в уста этого «прокаженного партизана», ибо они точно отражают чувства того, кто их произносит, более того, великолепно воссоздают социальный климат Гавайев того времени.

Кулау, обращаясь к товарищам по несчастью, скрывающимся вместе с ним в горах Кауаи, говорит: «Оттого что мы больны, у нас отнимают свободу. Мы слушались закона. Мы никого не обижали. А нас хотят запереть в тюрьму. Молокаи – тюрьма. Вы это знаете. Вот Ниули, его сестру семь лет как услали на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она останется на Молокаи до самой смерти. Она не хотела туда ехать. Ниули тоже этого не хотел. Это была воля белых людей, которые правят нашей страной. А кто они, эти белые люди? Мы это знаем. Нам рассказывали о них отцы и деды. Они пришли смирные, как ягнята, с ласковыми словами. Оно и понятно: ведь нас было много, мы были сильны, и все острова принадлежали нам. Да, они пришли с ласковыми словами. Они разговаривали с нами по-разному. Одни просили разрешить им, милостиво разрешить им проповедовать нам слово божье. Другие просили разрешить им, милостиво разрешить им торговать с нами. Но это было только начало. А теперь они все забрали себе – все острова, всю землю, весь скот. Слуги господа бога и слуги господа рома действовали заодно и стали большими начальниками. Они живут, как цари, в домах о многих комнатах, и у них толпы слуг. У них ничего не было, а теперь они завладели всем. И если вы, или я, или другие канаки голодают, они смеются и говорят: „А ты работай. На то и плантации“.

Так рассуждал герой рассказа Джека Лондона, встречавшийся с несчастными изгнанниками на полуострове прокаженных. Дж. Лондон так описывает обитателей Молокаи: «Их было тридцать человек, мужчин и женщин, тридцать отверженных, ибо на них лежала печать зверя... Когда-то они были людьми, но теперь это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду, – страшная карикатура на человека. Пальцы – у кого они еще сохранились – напоминали когти гарпий; лица были как неудавшиеся, забракованные слепки, которые какой-то сумасшедший бог, играя, разбил и расплющил в машине жизни. Кое у кого этот сумасшедший бог попросту стер половину лица, а у одной женщины жгучие слезы текли из черных впадин, в которых когда-то были глаза. Некоторые мучились и громко стонали от боли. Другие кашляли, и кашель их походил на треск рвущейся материи. Двое были идиотами, похожими на огромных обезьян, созданных так неудачно, что по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Они гримасничали и бормотали что-то, освещенные луной, в венках из тяжелых золотистых цветов. Один из них, у которого раздувшееся ухо свисало до плеча, сорвал яркий, оранжево-алый цветок и украсил им свое страшное ухо, колыхавшееся при каждом его движении».

И все же эти страшилища, или, как называет их Лондон, «монстры», люди, почти утратившие человеческий облик, может быть, лучше, чем кто-либо другой в то время, понимали не только причины своего собственного «личного» несчастья, но и причины, по которым в конце концов было уничтожено все гавайское государство.

Кулау вопрошает: «Братья, не удивительно ли? Нашей была эта земля, а теперь она не наша. Что дали нам за нашу землю эти слуги господа бога и господа рома? Получил ли кто из вас за нее хоть доллар, хоть один доллар? А они стали хозяевами... Теперь, когда нас поразила болезнь, они отнимают у нас свободу».
И прокаженные, потерявшие человеческий облик, боролись за нее не только в горах Кауаи, но и на всех других островах Гавайев, сражались с оружием в руках против тех, кто высылал их на полуостров.

В истории островов Карибского моря известны маруны – негры, бежавшие от порабощения в глубь островов. Такими же марунами были и эти прокаженные. Чтобы не лишиться свободы и избежать смерти, неизбежно подстерегавшей их в Калаупапе, несчастные с оружием в руках уходили в горы, ибо даже те, кто был поражен лепрой и утратил всякую надежду на выздоровление, мечтали сохранить свободу до конца своего земного существования.

Кулау, историю которого так ярко и трогательно описал Джек Лондон, был одним из десятков гавайских «прокаженных партизан» (пожалуй, по-другому их и не назовешь) – мужчин, женщин и даже детей, которые восставали против изгонявших их в ненавистный лепрозорий.

Философию, смысл этой особенной вооруженной борьбы объясняет в рассказе Лондона гаваец Капалеи, бывший когда-то важной фигурой гавайского королевства – судьей гавайского государственного суда. Но и его настигла проказа, и он, по выражению Кулау, стал «затравленной крысой». Когда-то высокий представитель своей страны, теперь он – «человек вне закона, превратившийся в нечто столь страшное, что он был теперь и ниже закона и выше его». Капалеи, «идейный вдохновитель» партизанской борьбы кауаийских прокаженных, говорит: «Мы не затеваем раздоров. Мы просим, чтобы нас оставили в покое. Но если они не оставляют нас в покое, – значит, они и затевают раздоры и пусть понесут за это наказание. Вы видите, у меня нет пальцев. Но вот от этого большого пальца еще сохранился сустав, и я могу нажать им на спуск так же крепко, как в былые дни. Мы любим Кауаи. Так давайте жить здесь или умрем здесь, но не пойдем в тюрьму на Молокаи. Болезнь эта не наша. На нас нет греха. Слуги господа бога и господа рома привезли сюда болезнь вместе с китайскими кули, которые работают на украденной у нас земле. Я был судьей. Я знаю закон и порядок. И я говорю вам: не разрешает закон украсть у человека землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на всю жизнь».

Так говорили умудренный опытом Капалеи и гаваец Кулау, воспетые великим Джеком Лондоном: осужденные болезнью на смерть, они все-таки боролись за свою жизнь, за родину, за свободу с оружием в руках. Лепра действительно беспощадна к тем, кого раз коснулись несущие смерть персты, но и сама ссылка на полуостров прокаженных означала смерть.

Отец Дамье

И все-таки в этот мир прорвался луч надежды. Веру в то, что нет на свете ничего безнадежно обреченного, принес в Калаупапу бельгиец. Он стал первым белым, поселившимся на «полуострове прокаженных». Имя его – Жозеф Дамье де Вестер. В историю Гавайских островов он вошел как «отец Дамье», ибо, так же как и другие миссионеры, прибыл на острова, чтобы обратить местных жителей в христианство. Не будучи горячим проповедником той или иной веры, он прислушивался только к голосу своего сердца, своей совести, чем отличался от других миссионеров. Отец Дамье (его называют еще «молокаийским мучеником») внял голосу сердца и совести, поступив по их велению.

В Калаупапе бельгийский проповедник оказался случайно. Увидев, в каких ужасающих условиях живут прокаженные, он решил поселиться среди них. По мере сил отец Дамье пытался улучшить условия существования несчастных, по принуждению изгнанных на полуостров.

Дамье подавал петиции, требовал у властей и отдельных лиц помощи жителям Калаупапы, помогал им строить хижины и даже лично участвовал в сооружении первого водопровода, по которому в эти засушливые края впервые пришла питьевая вода. Он строил церковь – все-таки он оставался католическим священником – и, принимая во всем деятельное участие, заразился от калаупапских обитателей проказой. Став с тех пор одним из них, Дамье перестал обращаться к своим прихожанам «Братья мои!» и во время торжественной мессы называл их «Прокаженные мои!», ибо с этой минуты его связывало с паствой нечто очень значительное – опасная болезнь с неизбежным трагическим исходом. Через несколько лет отец Дамье сам скончался от проказы.

Я стоял на маленьком кладбище в Калавду, которое основал сам Дамье, рядом с церковью святой Филомены, в строительстве которой он участвовал.

На кладбище сохранился лишь небольшой памятник, гроб с прахом покойного в 1936 году с большими почестями был перевезен на родину, в Бельгию.

На кладбище осталась могила без умершего. Лишь после своей смерти Дамье – прокаженный Дамье – посмел покинуть Калаупапу. Но «молокаийский мученик» оставил после себя в Калавау нечто большее – свой завет, который не имеет ничего общего с религией, призыв: «Если ты человек, помогай другим людям. Особенно помогай тем, кому, как этим прокаженным, уже неоткуда ждать помощи. Ибо умирает не тот, кому отказано в лекарствах, врачебной помощи, хорошем уходе. Умирает тот, кому отказано в надежде. Уходит тот, кто не чувствует рядом протянутой руки помощи. Эта рука, готовая бросить спасательный круг, и есть человечность, истинная гуманность».

Если очертания Италии вызывают ассоциацию с женским сапогом, Аравийского полуострова - с валенком, то остров Молокаи грех не принять за мокасин с торчащим язычком. Он расположен между островами Вахайава на северо-западе и Мауи на юго-востоке и является географическим центром Гавайев. Молокаи - один из самых малоразвитых, но небезынтересных островов пятидесятого штата США. Он имеет 61 км в длину и 16 км в ширину.

О вулканическом происхождении Молокаи напоминают конусы вулканов: Ваиалу на востоке и Мауна-Лоа на западе. От первого осталась только южная часть исходного конуса, северную Ваиалу «потерял» примерно полтора миллиона лет назад после обвала, вызванного, видимо, сильнейшим землетрясением. Обломки «потерянной» части разбросаны в Тихом океане далеко к северу; островные же останки оказались высочайшими в мире клифами, не единожды становившиеся «кинозвездами» Голливуда; в последний раз - в фильме «Парк Юрского периода III». Мауна-Лоа еще действует, относится к группе мегавулканов.

Поскольку Молокаи входит в состав архипелага, слывущего туристическим раем, власти штата стремятся привести его инфраструктуру к установившимся здесь единым стандартам. Этому препятствуют несколько тысяч коренных жителей острова, процентное соотношение которых здесь наивысшее на Гавайях. Островитяне категорически отказываются от попыток превратить Молокаи в непотопляемый, стоящий на приколе модерновый «Титаник». Они стремятся, сохранив природные красоты‚ привлечь на остров путешественников, которых больше интересует дикая природа края, а не праздное времяпровождение на местных белоснежных песчаных пляжах.

На западной оконечности острова, которую осадки почему-то балуют меньше всего, раскинулись пастбища и плантации ананасов. В познавательном плане она менее интересна, чем скалистая восточная, с двумя католическими церквями, построенными еще отцом Дамианом; чем северная, с её ущельями и грандиозными водопадами - один Кахива, где вода обрушивается вниз более, чем с полукилометровой высоты, чего стоит! - и южная, на берегах которой находятся самые удаленные и живописные пляжи Гавайев.

На востоке также находится высокогорное плато, на котором основан заповедник Молокаи Форест Резерв. Поднимающееся высоко над океаном оно славится не только потрясающими тропическими пейзажами, но и богатыми флорой и фауной, вкупе с рельефом образующими уникальную экосистему. Над плато возвышается пик Камаку, изумрудный густо заросшими склонами.

Проще всего осматривать остров с воздуха, например, с борта экскурсионного вертолета, летающего с Мауи. Но самые неизгладимые впечатления, несмотря на поджидающие в пути неожиданности, оставит путешествие на автомобиле, лучше - на внедорожнике: по проселочным дорогам можно добраться до всех достопримечательностей острова, в том числе к знаменитым клифам.

Следует знать

• В феврале погода бывает непредсказуемой.
• Первые ископаемые были обнаружены в песчаниках Мо"омоми.
• В XIX в. на Молокае действовала колония прокаженных, руководимая католическим священником отцом Дамианом де Вестер, умершим здесь же от лепры. Ему помогала монахиня Марианны Коуп; оба канонизированы.
• На острове есть аэропорт, но нет ни одного торгового центра, а на перекрестках не установлен ни один светофор.

Когда посещать?

В любое время здесь можно восхищаться неисчислимыми достопримечательностями: утесами, водопадами, песчаными дюнами, пальмовыми рощами, рифами и их обитателями, пустынными пляжами, ущельями, скрытыми лагунами, диковинными птицами. В мае на пляже Папохаку проходит Ка-Хула-Пико - красочный фестиваль разных школ гавайского танца и праздник культуры одновременно.

Как добраться?

Внутренним авиарейсом до аэропорта Молокаи. В аэропорту работает компания, которая предоставляет услуги по аренде авто: там вы можете выбрать и взять напрокат машину.

Не пропустите!

• Заповедную зону Мо"омоми, призванную защитить экосистему дюн с уцелевшими прибрежными кустарниками в западной части острова от хаотичного выпаса скота и несанкционированного возделывания земель.
• Танец «Хула», увековечивший самобытные традиции и культуру гавайцев.
• Католические церкви.
• Могилы канонизированных святых.
• Наивысшие клиф и водопад Кахива Фолс; самый протяженный пляж Папохаку Бич.
• Совершить незабываемую поездку в горы на мулах.

Молокие также известен как «Дружеский остров» Гавайского архипелага. Площадь острова 673, 4 кв.км, что делает его 5ым по размеру из основных Гавайских островов. Остров расположен в 40 км. от острова Оаха.

Молокаи живет производством ананаса, скотоводством и туризмом. Из восточной части острова видно ночные огни города Гонолулу, расположенного на острове . Также с Молокаи видно острова и с любой точки в южной части острова.

Географическое положение

Остров возник одновременно на вершинах двух вулканов. Один из них, повыше, называется Восточный Молокай. Нижняя часть острова расположена на вулкане Западный Молокай. Высшая точка острова расположена в Восточном Малакае в высоту состовляет целых 1510 метров.

Восточный Молокай был наполовину разрушен своим же извершением около полутора миллионов лет назад. Дно Тихого Океана устлано вулканическим мусором возникшим из-за этого извержения. Остатки вулкана образуют самые высокие морские скалы в мире. Южный берег окаймляет барьерный риф длинной в 40 км.

Малаки является частью штата и расположен в округе . На острове расположено два небольших порта и один аэропорт в Западном Молокаи.

Согласно последней переписи населения на острове с площадью 673 км.кв проживает 7345 человек.

Экология

Молокаи делится на две области. Почвы западного острова пришли практически в негодность из-за неправильного землепользования и черезмерного выпаса скота. Этой части острова не хватает древесного и травяного покрова. Нетронутыми остались только дюны Moʻomomi из-за того что являются частью заповедника.

В восточной части Молокаи расположено высокое плато, лесной заповедник, размером в 11,23 кв.км. Восточная часть покрыта пышными влажными лесами, которые получают более 7600 мм. Осадков в год. В этой части острова черезвычайно разнообразная флора и фауна. Большая часть лесов находится под защитой американской организации «Охрана природы». Здесь растет в том числе экзотическая земляничная Гуава (известная также как клубника гуавы), Эквалипт, кипарис. Из животных здесь водится олень Аксис и дикая свинья Разорбек. Также в этой части острова есть болотистая местность.

Малакаи стал домом для большого количества эндемичных растений, животных и насекомых, в том числе для находящихся на грани исчезновения M. Lanaiensis и, возможно, здесь еще обитает Paroreomyza flammea (если она здесь не обитает, значит вымерла вообще). Также был уничтожен людьми эндемик Малакаи M. Bishopi, которого люди больше не увидят

История

Долгое время считалось, что Молокаи заселили аборигены с Маркизских островов, однако высокоточный радиоуглеродный анализ опроверг эту теорию. Теперь предполагается, что остров заселили из Таити. Первооткрывателем острова считается капитан Джеймс Кук, однако не посещал его. Первым посетившим остров европейцем стал капитан Джордж Диксон, под британским флагом заплывший сюда в 1786 году. С 1832 года на Малакаи начали присылать миссионеров.

Лепра в Малакаи

Европейскими мореходами и торговцами была завезена разновидность проказы: Лепра. Из-за отсутствия иммунитета к болезни у коренных народов они быстро заражались и начались массовые смерти.

Для борьбы со смертностью всех аборигенов поселили в одной части острова, в то время как европейцы обитали в другой. Более 130 лет соседствовали на одном острове европейцы и местные народы, практически не контактируя друг с другом.

Для заболевших также сделали отдельный город, которым из запрещено покидать. За все время от проказы погибло более 8500 человек. В 21 веке не было зафиксировано ни одного случая возникновения болезни.

Несколько американских священников и один военный, которые работали с заболевшими проказой были причислены к лику святых.

Экономика

С 1897 года на острове в промышленных масштабах разводился крупный рогатый скот. С 1923 по 1985 год в Малакаи процветали анансовые плантации. Преимущественно на этих островах работали низкооплачиваемые иммигранты из Японии и Филиппин. В конце 20 века промышленность сильно пострадала из-за того что земли пришли в негодность.

В 2007 году среди местных жителей возникало движение, которое пыталась препятствовать развитию компании Molokai Ranch из-за того что именно деятельность этой компании привела земли в негодность. Также движение выступало против развития туризма. В результате компания Molokai Ranch перестала вести бизнес закрыв все свои предприятия, в том числе гостиницы, рестораны, кинотеатр и поле для гольфа. В результате в Молокаи самый высокий уровень безработицы из всех Гавайских островов.

Отдых и Туризм

Жители Молокаи пытаются помешать развитию туризма. Тем не менее в среднем в любой день года на острове присутствует 1000 туристов. В 2014 г. на острове функционировал только один отель, остальные же туристы размещались в арендованных домах и квартирах.

Согласно исследованию журнала Журнал National Geographic Traveler и Национального Географического Центра США Малакаи является «самым захватывающим и нетронутым пейзажем» из всех гавайских островов, а также здесь сохранились «самые богатые и глубоки гавайские традиции и культура».

На острове Малакаи ежегодно проводится фестиваль гавайского танца Хула.

На Малакаи можно добраться на пароме или самолете. Самолеты летают ежедневно из с островов Оахи, . Паром отправляется дваждыв в день с .

Инфраструктура

На острове функционирует круглосуточная больница, 4 начальных школы, одна средняя и колледж. Кроме того на острове есть одна частная школа.

На Малакаи находится более 10 заповедников и охраняемых парков.

Остров Молокаи – пятый по величине в Гавайском архипелаге. Его часто называют «Дружелюбный остров». Молокаи занимает площадь 673,4 км², что делает его 27-м по величине среди островов США. С запада Молокаи отделен от острова Оаху проливом Каиви, шириной 40 км; с юга между ним и островом Ланаи проходит пролив Калохи; а с западной оконечности Молокаи можно увидеть огни Гонолулу. Интересна и история острова Молокаи. Он отметился в судьбе римско-католической религии как место пребывания двух праведников: священника Дамиана де Вестера и монахини Марианны Коуп. Римско-католическая церковь канонизировала обоих за лечение и уход за больными, страдающими неизлечимой в то время болезнью Хансена, более известкой как проказа. Кроме того, именно острову Молокаи принадлежит статус самого «нетронутого» человеком и, пожалуй, самого интересного места планеты. Добираться до Молокаи придется через аэропорт Гавайи (Гонолулу), куда из России можно долететь со стыковкой в Лос-Андлежесе.