Пляж с черным песком исландия. Черный пляж. Самый красивый пляж

Одна из природных достопримечательностей Исландии – пляж Вик , прославившийся благодаря тому, что песок здесь черного цвета. Таинственное место привлекло внимание американского фотографа Навида Барати (Navid Baraty) , который проездом побывал в этой удивительной северной стране.

О работах Навида Барати мы уже рассказывали читателям сайта Культурология.РФ. Художник известен своими , в объектив его камеры часто попадают улицы Нью-Йорка, а вот на этот раз на снимках мы можем любоваться восходом солнца над вулканическим пляжем .

Фотограф рассказывает, что на съемку отправился в 5 утра, так как ночевал в Рейкьявике, до Вика пришлось добираться 2,5 часа. Успел он как раз к восходу солнца, так что от окружающей красоты просто захватывало дух. Больше всего Навида Барати впечатлил контраст между черным вулканическим песком и белоснежной пеной волн. Вода растекалась по песку, словно по гигантскому холсту, оставляя на нем причудливые очертания, сменяющие друг друга. «Там было очень тихо. Единственные звуки – это грохот волн и крики птиц. Казалось, что мы на краю земли», - вспоминает Навид.

В 1991 году американский журнал «Island Magazine» признал пляж Вик одним из красивейших на планете. В 2014 году канал «Travel Channel» назвал Вик самым необычным пляжем. В исландском фольклоре бытует легенда, что огромные валуны, которые можно увидеть на пляже, - это некогда застывшие тролли, которые пытались спустить свои лодки на воду ночью, но не успели, и первый луч солнца превратил их в камень.

Февраль 21, 2014

Исландия – страна, где путешественников ждут настоящие чудеса природы. Черный пляж – таинственное, загадочное место. Именно здесь, в южной части Исландии, рядом мысом Дирхолаэй, недалеко от деревни Вик расположен самый необычный пляж Земли.

Песок черного цвета на странном пляже

Необычная береговая линия протянулась на целых 5 километров. Суровое, холодное море на фоне мрачного берега смотрится как-то неприветливо. На удивление, песок, имеющий настоящий черный цвет, очень чистый. Мусор – отсутствует, различные примеси, камешки – тоже. Человек не загрязняет эту территорию, ведь этот уголок природы расположен там, где более 80 % времени в году льют дожди. Сырость и высокая влажность нравится немногим.

В появлении черного песка «виновата» вулканическая лава. Сотни лет лава после извержений стекала в океан, а после — застывала. Морская вода медленно разбивала куски лавы на мелкие частички и выбрасывала их на берег. Так и возник удивительный .

Необычные валуны на пляже с черным песком

Кроме невероятного цвета песка, пляжа дополняют огромные валуны и базальтовые колонны. Форма уникальных образований самая разная. Местные жители утверждают, что это злые тролли окаменели от появления солнца, задержавшись во время одной из вылазок на Землю.

Базальтовые колонны черного цвета появились в результате воздействия морской воды на прибрежные скалы. Рейнисдрангар – такое название носят массивные черные образования.

Недалеко видна гора Рейнисфьядль, на склонах и в расщелинах которой обитают птицы. Больше всего – крикливых чаек.

Зловещий песок притягивает кинематографистов

Пейзажи во многом необычны. Но с Черным пляжем могут сравниться немногие. Нереальный вид фантастического пляжа принес ему популярность в мире кино. Здесь часто проводятся съемки научной фантастики. Не нужно лететь на край света — на севере Европы, в Исландии есть все условия, чтобы снять «ужастик» или рассказ о потустороннем мире.

Погодные условия рядом с деревней Вик скажем прямо, «неважные». Густой туман, пронизывающий ветер, холод, сырость – приятного мало. Купаться в ледяном рискуют единицы. Но Черный пляж на юге Исландии постоянно притягивает к себе путешественников, которые сильны духом, не могут жить без испытаний и мечтают встретить непознанное…

Черный пляж Вик фото

Вулканические пляжи, расположенные близ деревни Вик, что всего в 180 километрах на юго-восток от Рейкьявика, одно из самых мистических мест Исландии.

Черные песчаные пляжи со знаменитыми базальтовыми колоннами в океане любопытны и для поклонников «Игр престолов», ведь они значатся в списке подтвержденных съемочных локаций седьмого сезона сериала, и, судя по всему, именно здесь будут сняты сцены с Дейенерис Таргариен, поскольку массивные базальтовые колонны, которые местные жители издревле считали окаменевшими троллями, смотрятся так, словно их опалило драконье пламя.

Впрочем, в данном случае «Игры престолов», скорее, лишь еще один повод посетить черный берег в окрестностях Вик, но точно никак не первопричина, ведь место это не просто красиво до слез, оно, что называется, обладает особой энергетикой, которую чувствует всем своим существом любой человек, даже тот, кто по своей природе является законченным материалистом.

Название деревни Вик (по-исландски Vík), в окрестностях которой и расположены знаменитые пляжи, переводится на русский язык просто, как «бухта». Вообще большинство наименований исландских городов, деревень или природных объектов, какими бы чудными или диковинными они нам не казались, предельно не поэтичны и представляют собой просто детальное описание объекта. Например, название столицы страны Рейкьявик дословно расшифровывается, как «дымящаяся бухта».

В том, что касается названия деревни Вик, исландцы по одним им известным причинам решили не награждать поселение определяющими эпитетами, хотя, конечно, наименование «черная» или «бальзатовая бухта» в данном случае было бы весьма уместно. Сегодня в деревне проживает менее 300 человек, однако место это, несмотря на малочисленность, всегда было важной точкой на географической карте острова, ведь оно служило перевалочным пунктом из центра страны в столицу, где и сегодня проживает около 63 % всего населения Исландии.

На фото: ферма в окрестностях деревни Вик

И по сей день жители деревни Вик живут как на вулкане в прямом смысле этого выражения. Дело в том, что деревушка расположена к югу от ледника Мирдальсйёкюдль, который частично перекрывает вулкан Катла. Хотя Катла не извергалась уже с 1918 года, в последнее время вулкан ведет себя беспокойно; ученые отмечают, что уровень магмы в его недрах начал подниматься, так что жителям Вик приходится постоянно пребывать в состоянии боевой готовности.

Дело в том, что извержение вулкана неизбежно приведет к таянию ледника, что может вызвать наводнение, в лучшем же случае деревня просто покроется вулканической пылью. Кстати, под убежище в случае наводнения оборудована местная церковь, возведенная на высоком холме. Жители деревни приучены бросаться туда и прятаться в ее спасительных стенах при первых же признаках опасности, например, если с неба начнет сыпаться вулканический пепел, и когда представляешь этот процесс в красках, немедленно перед мысленным взором начинается вырисовываться картинка в стиле каких-нибудь средневековых гравюр, иллюстрирующих Апокалипсис!

На фото: покрытые мхом долины в окрестностях деревни Вик

Словом, неудивительно, что с местными жителями в деревне Вик — туго. Зато с туристами здесь, напротив, все очень хорошо. Поздней весной, летом и осенью, пока дороги Исландии еще окончательно не скрылись под снежными завалами и коркой льда, по которой неизменно стелется быстрая поземка, сюда добираются все туристы, прибывшие в столицу страны.

А вот зимой на пляжах пустынно, ведь доехать сюда можно лишь на автобусах туристических агентств или же на специализированных гигантских джипах, колеса которых выше человеческого роста. Правда, и сами пляжи в холодное время года выглядят в разы менее впечатляюще — все-таки наблюдать контакт черного вулканического песка и белоснежной морской пены лучше без примесей снега и льда.

Побережье близ деревни Вик разделено массивными скалами. С одной стороны — известный всем черный пляж Reynisfjara, расположенный у подножья горы Reynisfjall. Именно здесь наблюдается наибольшее скопление туристического люда, ведь всем хочется посмотреть на знаменитые базальтовые колонны, что каменными истуканами высятся из прибрежных волн.

На фото: знаменитые базальтовые колонны на пляже Reynisfjara

С ними связано сразу несколько местных легенд. Согласно первой, упрощенной версии, черные глыбы — это тролли, некогда обитавшие в данной местности. Мол, в одну из ночей они попытались вытащить свои лодки на берег (по другой версии — наоборот, затащить лодки в море), но были застигнуты первыми солнечными лучами и, как следствие, окаменели.

Вторая легенда — более печальная и романтическая. В ней тоже присутствуют тролли, но компанию им составляют существа человеческие. Якобы давным-давно один из жителей деревни обнаружил, что его любимая супруга знается с троллями, в одной версии — существа похитили женщину, а по другой — заморозили ее тело темной и холодной исландской ночью.

Муж попытался помочь любимой в непростой ситуации, но что-то пошло не так. С одной стороны, тролли окаменели и дали обещание больше никого из жителей деревушки не беспокоить, а с другой — главная героиня истории не сумела после общения со сверхъестественными созданиями вернуться домой, но, как гласит легенда, ее душа обрела свободу и до сих пор живет среди троллей и камней в прибрежных волнах у подножья горы Reynisfjall.

По пляжу с черным песком ходить следует осторожно, чтобы не быть врасплох застигнутым набежавшими волнами. Они на пляже Reynisfjara — коварные, затянут в омут и обратно не выберешься, да и вулканический песок мягкий и вязкий, оттого возникает ощущение, что ступаешь по ковру, сотканному из множества частиц.

Примечательны на пляже и точеные склоны горы Reynisfjall. В том месте, где горная порода обнажена, они выглядят словно трубы органа, на котором музицируют если не тролли, то сама матушка-природа. Единственное, что разрушает эту иллюзию — туристы, пытающиеся забраться на трубы и сделать селфи на нетривиальном фоне. Те же органные трубы можно наблюдать и в пещере на пляже Reynisfjara, туристов там, само собой, тоже полным-полном, а сама пещера малюсенькая, из серии: зашел, сфотографировал и вышел, задержаться не получится при всем желании.

На фото: пещера и базальтовые колонны на пляже Reynisfjara

Обстоятельно изучив окрестности, имеется смысл перебазироваться за скалу, что разделяет побережье на две части, и отправиться уже в окрестности пляжа Dyrhólaey. К сожалению, на сам пляж спускаться запрещено, зато с высоты скалы отрываются не просто удивительные или чарующие виды, а пейзажи, при взгляде на которые понимаешь, что даже Photoshop и компьютерный мир планеты Пандора, созданный гением Джеймса Кэмерона, ничто по сравнению с тем чудом, которое может сотворить природа.

На фото: утес близ пляжа Dyrhólaey

Черный песок, который не тревожила нога человека, и белая морская пена, что ложится на него с каждой набегающей на берег волной, а оттого кажется фатой невесты, отчего-то накинутой поверх траурного платья, крики чаек, шелест прибоя и молчаливая, суровая торжественность черных скал. В этом месте абсолютно исчезает ощущение течения времени, а все сиеминутное не просто становится неважным, оно кажется ничтожным по сравнению с воцарившимся здесь всесильным безвременьем.

Чувство это еще более обостряется близ одинокого маяка, что высится на утесе. Его аккуратное белое здание с красной крышей настолько органично смотрится на фоне лазурного неба, что, кажется, это не живой пейзаж вовсе, а картинка, смоделированная в графическом редакторе.

Что немаловажно, туристов в окрестностях Dyrhólaey немного. Большая часть отправляется на утес, откуда можно увидеть базальтовых троллей Reynisfjara, а заодно полюбоваться тем, как непокорные холодные волны с неимоверной силой разбиваются о прибрежные камни.

Здесь посидеть и помедитировать уже не выйдет, ведь потоки ветра на утесе — сильнейшие, да и волны периодически набегают настолько гигантские, что окатывают соленой водой незадачливых гостей этого места с головы до ног.

Кстати, на утесах Dyrhólaey это воспринимается чуть ли не как часть ритуала, этакое крещение непокорной морской стихией. Единственное, фотокамеры и видеотехнику от волн все-таки стоит беречь, ведь суровая исландская романтика, безусловно, прекрасна, вот только менять потом в спешном порядке камеру или телефон — занятие не слишком приятное.

Потому на утесе не стоит усердствовать с фотографиями в вечной человеческой попытке, если не остановить мгновение, то хотя бы запечатлеть его в не искаженном изменчивой памятью виде. В конце-концов, сфотографировать мятежные волны — можно, а вот передать мощь стихии, которую ощущаешь здесь каждой клеточкой своего тела — занятие, изначально обреченное на поражение. Это место напитано не просто силой, а музыкой природы, которую услышать может каждый, но разобрать её на ноты под силу лишь немногим.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Юлия Малкова - Юлия Малкова - основатель проекта сайт. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: [email protected]

Этот пляж едва ли привлечет любителей солнечных процедур и тропической жары. И того, и другого здесь нет совсем, зато имеются волшебные россыпи черного песка, придающие береговой полоске загадочность и «инопланетность». А посему, Черный пляж непременно окажется в списке интересов тех, кто любит все необычное.

Солнца, тепла и приветливости, как и было сказано, на Черном пляже не встретишь, ведь находится он в Исландии, чей суровый климат не располагает к летним шалостям и пляжным радостям. Километры холодного, ветреного, пронизываемого сырым ветром побережья, укрыты траурно-черным, неприветливым песком.

Пляж Вик, как окрестили его местные за соседство с одноименным поселком, находится на юге Исландии и растянулся на 5 километров вдоль береговой линии океана. Его можно назвать идеально чистым, ведь кроме песка здесь нет ничего – ни камешков, ни соринок, ни других посторонних примесей, привычных для берега. Только перемолотая в мелкий песок вулканическая лава, укрывшая землю тысячи лет назад.

Каждый день соленая морская вода, воздух и ветер проделывали в застывшем слое магмы трещины, раскалывали его на куски, безжалостно крошили и перемалывали, пока не получились миллиарды мельчайших частиц.

Пляж Вик нельзя назвать живописным или красивым в привычном смысле слова. Он скорее подходит для зловещих картин, но несмотря ни на что, его просторы завораживают. Для полноты пейзажа природа добавила сюда таинственных каменных валунов всевозможных форм, которые небрежно разбросала по берегу. По преданиям исландцев, камни – это бывшие тролли, которые не успели спрятаться от восхода солнца, а оно, как известно, превращает троллей в камень. Так и застыли бедняги, навечно оставшись пляжными жителями.

На самом деле камни – тоже образовались в результате древнего извержения вулкана. Это базальтовые куски, которые вода отточила до причудливых форм.

Пасмурная погода, которая царит над этими местами большую часть года, придает и без того мрачному виду неприветливый настрой. Густой туман, сырой ветер, постоянный холод – искупаться здесь отважатся немногие, разве что моржи и закоренелые экстремалы.

Но другого такого пляжа больше нет, да и в нарочитом отчуждении есть свое очарование. А уж как его любят режиссеры фильмов ужасов!

Эта страница посвящена описанию красивейших мест Южного побережья Исландии. Мы вместе совершим виртуальное путешествие, проедем из Рейкьявика до самого южного населённого пункта Исландии — деревушки Вик (Vík) и познакомимся с достопримечательностями, которые встретятся нам на пути. Страница содержит множество фотографий. Пейзажи этих мест настолько красивы и разнообразны, что сокращать количество снимков мне кажется несправедливым.

Невероятно интересно отправиться в поездку по Южному побережью Исландии. Это можно сделать в любое время года, но лучшее время для путешествия, конечно же, лето. Длинный световой день и отсутствие ночной темноты — большой плюс. Весной и особенно осенью, продолжительность светлого времени суток меньше, чем летом. А зимой необходимо также учитывать состояние дороги №1 на том отрезке, по которому и будет лежать наш путь.

Поездка по Южному побережью Исландии — это настоящее приключение, наполненное впечатлениями, пейзажами и энергетикой исландской природы. Наш путь лежит из Рейкьявика на юго-восток, по главной дороге страны №1, в направлении против часовой стрелки. Мы выезжаем из Рейкьявика и дорога, проложенная по лавовым полям, ведёт нас в направлении к перевалу Хетлисхэйзи (Hellisheiði) . Справа от дороги, за лавовым полем, нас сопровождает горный массив Голубые горы (Bláfjöll) . Минут через 30-40 начинается спуск с перевала. Дорога серпантином идёт вниз, на одном из поворотов открывая панораму городка Кверагерди (Hveragerði) и южных низменностей Исландии:

Кверагерди расположился у подножья горного массива Хэнгитль (Hengill) , где на поверхность земли выходят множество горячих источников. Они парят горячим паром и многочисленные белые столбы поднимаются над невысокими, живописными склонами:

В Хверагерди, рядом с трассой, расположен супермаркет Бонус и отличное кафе-кондитерская со свежей выпечкой. Можно сделать «техническую» остановку, перекусить, выпить кофе, при необходимости закупиться продуктами и ехать дальше. Ещё через 15-20 мин. пути, дорога приводит нас в городок Селфосс (Selfoss) , уютно расположившийся на берегу полноводной реки Ольфусау (Ölfusá) . Проехав по мосту и свернув направо, остановимся у городской церкви и полюбуемся открывшейся панорамой на реку и гору Ингоульфсфьятль (Ingólfsfjall) :

Трасса №1 проходит через Селфосс и устремляется на восток, к горным массивам, вершины которых виднеются на горизонте. Справа и слева от дороги, на многие десятки километров, простираются поля, пастбища и фермерские угодья, на которых привольно пасутся лошади и овцы. В хорошую погоду, с левой стороны, далеко впереди видна знаменитая Хэкла (Hekla) , вулкан, даже летом прикрытый снежной шапочкой. По-русски мы часто называем его Гекла, но правильное название — Хэкла. Это мощный и грозный вулкан, который извергается значительно чаще, чем другие исландские вулканы. Так вулкан выглядит с дороги:

Примерно через 1 час пути от Селфосса по трассе №1, мы минуем маленькие деревушки Хэтла (Hella), и Хвольсвётлюр (Hvolsvöllur) . Всё ближе и лучше видны горные массивы южного побережья Исландии, в направлении которых мы движемся. И вот наконец, вдалеке можно разглядеть водопад, падающий с горных отрогов. Это знаменитый водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) , один из самых живописных и известных в Исландии. Издалека он кажется небольшим:

Но реальные размеры водопада впечатляют. Поток воды падает с высоты 60 метров, столб водяной пыли относит ветром. Около водопада оборудована бесплатная парковочная площадка, на которой имеется передвижной вагончик — кафе, скамьи для отдыха и туалет. Водопад Сельяландсфосс уникален тем, что это единственный водопад в Исландии, за струёй которого можно пройти. Но сделать это непросто, зачастую даже опасно, поскольку земля всегда сырая и скользкая. Необходимо соблюдать предельную осторожность.

Налюбовавшись водопадом, мы отправляемся дальше, по дороге №1 в направлении на Вик. Широкие низменности закончились и теперь, с левой стороны, почти вплотную к дороге подступают горы, а справа, на расстоянии нескольких километров плещется Атлантический океан. С гор струятся многочисленные живописные водопадики, зелёные склоны покрыты сочной травой, на которой пасутся овцы, лошади и тучные коровы. На небольших лужайках, на расстоянии нескольких километров друг от друга, разбросаны симпатичные крестьянские хуторские домики с яркими крышами.

Через 30-40 минут мы делаем остановку на площадке, с которой открывается вид на ледяную шапку знаменитого исландского вулкана Эйяфьятлайёкюдль (Eyjafjallajökull) . Отсюда до вулкана очень близко, лишь несколько километров по прямой. На площадке оборудован небольшой туристский центр, в котором представлена информация и фотографии, рассказывающие об истории Эйяфьятлайёкюдля и других исландских вулканов. Здесь же можно купить сувениры и посмотреть документальный фильм об извержении Эйяфьятлайёкюдля в 2010 году:

Отсюда прекрасно виден и сам вулкан, покрытый ледяной шапкой. Иногда его вершина игриво прячется в облаках, то открываясь, то снова закрываясь.

Мы продолжаем наш путь и вскоре, с левой стороны от дороги, на фоне изумрудно-зелёных гор, взору открывается белоснежная стена падающей воды. Это ещё один, изумительно красивый водопад Исландии, имя которому — Скоугафосс (Skógafoss) . Останавливаемся на парковочной площадке и идём любоваться водопадом, фотографии которого украшают обложки многих глянцевых журналов мира. Справа от водопада есть лестница, по которой можно подняться на вершину горы и оттуда сделать снимки водопада и живописных окрестностей.

На парковочной площадке имеется вагончик-кафе, скамьи для отдыха, платный туалет и большая зелёная лужайка, где можно полежать и отдохнуть, заворожённо слушая шум падающей воды и любуясь красотой и мощью водопада. Чуть в стороне от парковки расположен отель с рестораном и кафе с сувенирным магазином. Уезжать от Скоугафосс не хочется, приходится буквально делать над собой усилие. Время уже далеко за полдень, а у нас впереди ещё несколько фантастически красивых мест южного побережья Исландии, которые мы запланировали посетить сегодня.

Дорога №1 ведёт нас на восток, в направлении на Вик через огромные поля, покрытые пеплом после извержения вулкана Эйяфьятлайёкюдль в 2010 году. Летом поля становятся синими от цветущих люпинов. В ясную погоду, слева от дороги хорошо виден большой ледник Соулхеймайокюдль (Sólheimajökull) и сползающий вниз язык ледника.

Минут через 30, согласно указателю, сворачиваем с дороги направо, в сторону океана, и вскоре оказываемся на высоком, могучем скальном утёсе, на котором установлен маяк. Этот утёс называется Дирхоулаэй (Dyrhólaey) . Он вдаётся в океан и является самой южной точкой «материковой» Исландии. Отсюда открываются потрясающие виды на горы, прибрежные долины, Атлантический океан и бесконечные черные пляжи южного побережья Исландии:

Летом на этих скалах гнездятся многотысячные колонии морских птиц, в том числе знаменитые тупики, внешне похожие на маленьких пингвинов с клювом попугая. Здесь всегда ветрено, но невероятно красиво! Всей кожей ощущаешь энергетику, мощь, величие и дикую красоту исландской природы. Посреди этого необъятного простора чувствуешь себя крошечной песчинкой, случайно занесённой ветром. Эмоции переполняют!!! А у фото и видеотехники потихоньку заканчивается зарядка… Как рано, впереди ещё столько интересного!

Покинув Дирхоулаэй, мы возвращаемся на дорогу №1 и продолжаем движение в направлении на Вик. Вскоре вновь сворачиваем направо, к океанскому пляжу Рейнисфьяра (Reynisfjara) и скалам Рейнисдрангар (Reynisdrangar) . Оставляем машину на парковочной площадке рядом со зданием кафе. Отсюда хорошо виден скалистый мыс Дирхоулаэй, где мы только что побывали:

Идём к берегу океана. Над океанским пляжем, покрытым чёрным вулканическим песком, возвышается край огромного утёса. Волны и ветра сотворили здесь причудливые пещеры, украшенные природными орнаментами. Столбчатый базальт одинакового, как под копирку, размера, чешуйчатый рисунок внутри пещеры… Трудно поверить, что всё это великолепие создала природа, без участия фантазии и рук человека.

На утёсе гнездятся колонии тупиков и часто можно видеть, как они, вспорхнув с утёса и смешно махая маленькими крылышками, летят к воде, садятся на неё и качаются, словно чёрные поплавки. Холодные, зелёные океанские волны северной Атлантики, в обрамлении белоснежной пены, непрерывно накатываются на черный песок. Близко от берега из воды поднимаются причудливые базальтовые скалы Рейнисдрангар:

Вдоволь нагулявшись, набегавшись по пляжу и налюбовавшись красотой этого места, садимся в машину и отправляемся дальше, к деревушке Вик. Дорога огибает гору и вскоре приводит нас в изумрудно-зелёную межгорную долину, в глубине которой уютно расположился самый южный населённый пункт Исландии- маленькая живописная деревушка Вик (Vík) с постоянным населением ок. 300 чел. Несмотря на это, Вик является самым крупным поселением на 70 км. ближайших окрестностей. Расстояние отсюда до Рейкьявика составляет около 200 км.

На вершине холма одиноко красуется элегантная белая церковь с красной крышей и изящной колокольней. От церкви открывается великолепная панорама на окрестности: на Вик, на базальтовые столбы Рейнисдрангар и чёрный песчаный пляж. Американский журнал «Острова» включил этот пляж в состав десяти красивейших пляжей нашей планеты.

Вик является важным перевалочным пунктом для туристов, путешествующих по югу Исландии. В деревушке имеются несколько отелей и гестхаусов, рестораны и кафе, а также известная фабрика ICEWEAR по производству изделий из , знаменитой своими великолепными качествами. При фабрике работает магазин (летом он открыт круглосуточно), в котором представлен огромный ассортимент шерстяных изделий по самым лояльным для Исландии ценам. Дешевле не купить.

Магазин находится рядом с заправкой и придорожным кафе Стрёндин (Ströndin) , где можно отдохнуть и плотно покушать, любуясь прекрасными видами на горы, базальтовые скалы и залив.

Мы покушали в кафе, прикупили шерстяные свитера в магазине, погуляли по одному из красивейших пляжей мира и отправляемся в обратную дорогу. Если не будем делать остановки, то приедем в Рейкьявик примерно через 3 — 3,5 часа. Есть и другой вариант. Можно остановиться на ночлег в Вике и на следующее утро продолжить маршрут по дороге №1 в направлении на Хёбн (Hofn), по пути посетив красивейшую .

На этом наше виртуальное путешествие по Южному побережью Исландии заканчивается. Не сомневаюсь, что вы получили много впечатлений, любуясь просторами и природными пейзажами неповторимой Исландии. Самостоятельные путешественники могут совершить поездку на арендованном автомобиле. Но это будет просто поездка. Сравнимая с тем, как пойти в художественную галерею и любоваться бесценными шедеврами, под которыми не указаны их названия, авторы и история создания.

Максимум впечатлений, соединяющих воедино зрительные эмоции и адреналин, умноженные на интереснейшую информацию, подарит экскурсия «Южное побережье» с профессиональным русским гидом . После вам ещё долго будут сниться водопады и сверкающие на солнце ледники, чёрные пляжи и океанские волны, базальтовые утёсы и конусы вулканов. Южное побережье Исландии поселится в вашем сердце навсегда… Желаю незабываемого путешествия по красивейшим местам Исландии!