Остров торчелло в венеции. Венеция: остров Мурано, Бурано, Торчелло. Шоппинг в Венеции. Церковь Санта Фоска

В "Locanda Cipriani" были изобретены карпаччо и традиционный теперь для Венеции алкогольный коктейль Bellini - персиковый нектар, смешанный с белым игристым вином (очень вкусный!).
Раньше на этот остров забредали редкие туристы, теперь же это довольно популярное место, но если построить маршрут с умом, то есть все-таки вероятность увидеть Торчелло в его ленивом притягательном спокойствии, в атмосфере, располагающей к созерцанию и тихому тайному восторженному преклонению перед остатками его былой роскоши. Ведь именно здесь зародилась Венеция.

Лучше всего приехать на Торчелло перед закатом. Поскольку это самый удаленный остров, то в этот же день вполне можно успеть осмотреть Бурано и, скажем, (или даже Мурано - если вам венецианское стекло уже поперек горла, там вы долго не задержитесь).
Сейчас на острове живет всего 11 человек, а ведь когда-то (в XIV веке) этот остров был сильным городом с 20-тысячным населением и собственным епископом. Но все меняется. Массовый отток жителей на другие острова Лагуны начался после эпидемии малярии, постепенно почти все сооружения острова пришли в упадок и разобраны, а их строительный материал был использован для строительства венецианских дворцов на других островах. Остались только главные памятники - две старинные базилики с кампанилой и кое-какие здания. Одна из базилик - Санта Мария Ассунта - выделяется особенно, поскольку это самая древняя церковь Венеции (она была заложена еще в VII веке, здание, которое мы видим сейчас, осталось после очередной перестройки в 1008 году), и в ней сохранились чудные византийские мозаики XI и XII столетий.
И если вопрос о том, откуда есть пошла земля русская, вызывает споры, то откуда есть пошла земля венецианская, известно более достоверно. Дело было весной 421 года, ко дню основания будущей Венецианской республики приурочивают Благовещение. Однако историки сходятся на том, что "в первой половине V века мало кто из островитян причислял себя к постоянным жителям лагуны" (Дж.Норвич, "История Венецианской республики"). Люди то бежали от набегов варваров, то вновь возвращались в свои дома на материке, пока наконец не поняли, что жизнь в лагуне можно устроить на постоянной основе. Стали зарождаться мелкие города, с церквями, куда переносились реликвии с материка. Так, на Торчелло перебрались жители Альтино со своим епископом, прихватив с собой мощи мученика Илиодора, когда их в конец достали лангобарды, а на другие острова - Маламокко, Бурано, Градо и др., перебрались другие будущие венецианцы. (В тот период основные острова Венеции, на которых она раскинулась сейчас, еще не были заселены). Торчелло являлся тогда самым богатым и процветающим поселением. Но то было очень давно, постепенно застоявшаяся в лагуне вода привела, как я уже упомянула, к эпидемии малярии, а затем и чумы, и постепенно остров совсем обезлюдел, оставались лишь рыбаки, а сейчас и вовсе, наверное, здесь живут только рестораторы.

По площади Торчелло сравним с Мурано, но для туристов доступна лишь малая, обжитая его часть.

В глубь острова с причала ведет небольшой канал, вода в нем не шелохнется.

На Торчелло когда-то жило очень много кошек, их осталось мало,
но кошек по-прежнему почитают, за ними ухаживают, строят для них домики.

Кошки под охраной городской организации "Dingo" , занимающейся спасением бродячих животных.
Она ухаживает за колониями венецианских кошек уже более сорока лет.
Кстати, диких кошек в Венеции и островах примерно около двух тысяч,
они официально признаны "культурным наследием Италии".

Особенная любовь венецианцев к кошкам, вообще, неудивительна,
кошачьих в Венеции, как известно, сильно уважают.

Этот мост на Торчелло уникален тем, что это один из двух сохранившихся венецианских мостов,
у которых отсутствуют перила (раньше такие мосты в Венеции встречались повсеместно).
Его называют "Ponte del Diavolo", согласно легенде .

Идти на ту сторону по мостику не советуют, дескать, там закрытая частная территория.
Однако я прошла и никаких препятствий или надписей не встретила,
спокойно можно пройти, правда, погулять там особо негде.

Зато с другого берега немного иные ракурсы на пустынные пейзажи.

Встречаются заброшенные усадьбы.

Вид на жилую часть Торчелло с той стороны открывается хороший.

И на старейшую венецианскую базилику с кампанилой
(ее часто ремонтируют - увы, а ведь оттуда открывается потрясающий обзор).

Вернемся на общую тропу и дойдем до центра.
Раньше церковных сооружений было девять, осталось только три.
Слева - базилика Санта Мария Ассунта с мозаиками, справа - церковь Санта Фоска.

Во дворе под открытым небом, у стены полуразрушенного палаццо,
можно полюбоваться на различные надгробные плиты и таблички.

Некоторые из них очень древние, даже римского времени.

Есть археологический музей, но я приехала в понедельник, и он был закрыт.
Сначала прогуляемся по галерее, окружающей вход в церковь Санта Фоска.

Возле церкви - бронзовая статуя папы Иоанна Павла I
(в честь чего установлена, я не выяснила,
этот понтифик был у власти всего 33 дня, возможно, успел посетить Торчелло):

Интерьер церкви Санта Фоска (XII в.):

Наконец, собор Успения Богоматери (функционирует как музей, но в понедельник открыт). К сожалению, внутри фотографировать нельзя, обычно меня бесят подобные запреты, но в данном случае я смирилась - уж больно беден остров, нужно же им хотя бы на открытках зарабатывать. (Хотя, вероятно, зарабатывает не сам остров, а город, то есть Венеция, или даже государство, но уж больно красиво в базилике и на острове, вот меня и охватило благодушие). Некоторое представление о мозаиках можно получить из книг и редких снимков в интернете, например и на Panoramio . Голову одного апостола можно расмотреть в музее Метрополитен в Нью-Йорке .
Внутри очень светло, легко, прохладно и очень красиво, мозаики меня потрясли (особенно, конечно, Страшный Суд - не столько мастерством, сколько разработкой сюжета), недаром искусствоведы (например, Алпатов) так ими восхищаются. Также в базилике Санта Мария Ассунта привлекают внимание великолепные полы из мрамора с вкраплениями муранского стекла. Очень жаль, что внутри снимать нельзя, я бы развернулась...

Напротив собора располагается здание антикварного салона.

Вход оформлен весьма живописно, даже зимой хорошо смотрится.

(Впрочем, на благословенной итальянской земле всё зимой прекрасно смотрится).

К антикварному магазину примыкает виноградник,

который охраняют каменные статуи (снято через ограду, поэтому ракурсы неуклюжие).

Но самое захватывающее впечатление ожидало меня впереди.
Если обойти кампанилу слева, то обнаружится тропинка, ведущая в поля.
Поля напоминают о былом занятии островитян - переработке шерсти.

По пути встречаются такие, хм, родные развалины деревянных сараев.
Впереди все громче слышатся крики чаек и других птиц.

Еще чуть-чуть попрыгав по кочкам, выхожу к обрыву над болотами. Солнце садится, чувствуется специфический запах гниющей растительности - под аккомпанемент птичьего гомона. Что же виднеется впереди? Конечно, это сегодняшняя Венеция. Трудно поверить, что Светлейшая зародилась здесь, на этих болотах! Ее великолепие не вяжется с этим вонючим запустением. Но тем не менее это так. У всего существует начало и конец. Печально, если конец у этого прекрасного, но неуклонно тонущего города, будет таким же безрадостным и одиноким, как это место. Одна надежда - мы этого печального конца не увидим (в последние годы потрачено много усилий по укреплению Венеции, она перестала столь стремительно погружаться в пучины вод, как это было раньше, однако опасность все еще остается, и она немалая).

Что ж, пора возвращаться. На следующем кадре справа виднеется небольшое каменное кресло, это т.наз. "трон Аттилы". Вождь гуннов, естественно, тут не сидел, скорее всего это кресло епископа. Отдельно я его тоже не сняла, на него постоянно кто-то пытается усесться ради хорошей приметы (выйти замуж или жениться в течение года).

Небольшую отдельно стоящую во дворе колонну венчает женская статуя.
Наверное, это Божия Матерь.

Здание ресторана "Locanda Cipriani" совершенно невзрачное,
поэтому я его не показываю. Гораздо больше мне понравился вот этот ресторан:

По дороге обратно встречаю зарянку. Она совсем меня не боится, крутится под ногами.

За оградой во дворе жилого дома пасутся куры.

Общий вид на Торчелло с берегов Бурано:

А эти красивые буруны сопровождают мое вапоретто, когда я на закате возвращаюсь в Венецию.
Прощай, Торчелло! Я к тебе обязательно вернусь.

Торчелло – небольшой и ныне малонаселенный остров на севере Венецианской лагуны, который, однако, вплоть до 11-го века был самым крупным поселением в округе. Первое поселение на нем было основано в середине 5-го века жителями из города Альтино, которые бежали от нашествия гуннов. В 7-м веке здесь появился епископ, и была заложена церковь для хранения мощей великомученика Илиодора, нынешнего покровителя острова. Тогда же начинается торговля с Константинополем, приведшая к настоящему экономическому буму Торчелло. В 10-м веке на острове проживало около 10 тысяч жителей, что в разы превышало население Венеции. Благодаря наличию солончаковых болот, местные солеварни стали основой экономики Торчелло и способствовали превращению острова в важный порт, откуда велась торговля с Византией. Но расцвет длился недолго – уже в 12-м веке гавань Торчелло заилела и превратилась в болото, которое стали называть «лагуна морта» - мертвая лагуна. Судоходство сошло на нет, торговля заглохла, и местные жители перебрались в Венецию и на Мурано. Жилые дома, двенадцать церквей и шестнадцать клуатров вскоре были разобраны для строительства венецианских дворцов, и от былого могущества Торчелло не осталось и следа. Сегодня на этом крохотном островке проживает всего около 60 человек, занимающихся рыбной ловлей.

От средневекового города до наших дней сохранилось только четыре здания, привлекающих внимание туристов. Это два небольших дворца-палаццо 14-го века – Палаццо дель Аркивио и Палаццо дель Консильо, в которых сегодня хранятся музейные коллекции, романская церковь Санта Фоска 12-го века с портиком в форме греческого креста и кафедральный собор Санта Мария Ассунта, возведенный в середине 7-го века и перестроенный в 11-м столетии. Собор примечателен баптистерием 11-го века и циклом византийских мозаик, выполненных в 12-м столетии и считающихся лучшими в северной Италии. Еще одной достопримечательностью Торчелло является античное каменное кресло, известное как Трон Аттилы, - в действительности, оно не имеет никакого отношения к могущественному королю гуннов, а, скорее всего, принадлежало местному епископу или подеста. Наконец, не обходят вниманием туристы и так называемый Дьявольский мост – Понте дель Дьяволо.

(Torcello) был одним из самых процветающих поселений венецианской лагуны с 638 года, когда епископ Паоло из епархии Альтино переехал на остров и привез с собой мощи святых.

В те времена остров был важным торговым центром, здесь проживало более 20 000 жителей, большая часть который работала с шерстью. Закат начался с изменением климатических условия: часть лагуны оказалась затоплена реками Пьяве и Силе, вызвав малярию и медленный отток жителей в более богатую Венецию. Большинство зданий были демонтированы и перемещены в более богатые места. Сейчас остров уже полностью продезинфицирован, но от прошлого античного великолепия осталось не так много.

Торчелло расположен на севере венецианской лагуны, чуть дальше острова , на мелководье. Сейчас остров может гордиться уникальный архологическим наследием с римской эпохи, а население острова составляет лишь около 20 человек.

Добраться на остров Торчелло:

Из Венеции нужно сесть на маршрута LN от Fondamente Nuove на севере горола, возле госпиталя. От Jesolo и других пляжей адриатического побережья - на вапоретто LN от Tre Porti или Punta Sabbioni. Когда высадитесь из вапоретто, поверните налево в парк и вы попадете прямо в городок. По острову можно передвигаться только пешком.

Маршруты вапоретто от Fondamente Nuove: 9, N, 12.

Достопримечательности Торчелло:

Кафедральный собор Санта Мария Ассунта

Кафедральный собор Santa Maria Assunta - старейшая церковь Венецианской лагуны. Нынешнее здание датируется примерно 1000 годом. Внутри можно полюбоваться огромной мозаикой с изображением Судного дня. Также стоит обратить внимание на церковные ставни, целиком сделанные из камня!

Церковь Санта Фоска

Второе бесценное сокровище острова - церковь Санта Фоска (Santa Fosca). Ее план сделан в виде греческого креста. Это довольно редкая конструкция, сделанная под влиянием византийского искусства, как и многие другие венецианские постройки в период 9 - 12 вв, когда шла активная торговля между византийскими купцами и Византией.

Трон Атиллы

Трон Атиллы - вероятнее всего был резиденцией административного суда того времени.

Мост Дьявола

Ponte del Diavolo - мост дьявола. На мосту отсутствует парапет, как и у всех венецианских мосто того времени.

Торчелло – уникальный остров. Он представляет нам такой Венецию, как она была в раннее средневековье. Романо-Византийские соборы, несколько домов, сельскохозяйственные поля.

Время в Торчелло застыло. Это был плотно заселённый остров, сюда в 451-52 гг. бежали с материка, спасаясь от гуннов, жители римского города Альтино. Здесь был центр поселения, а Мурано и Бурано были лишь пригородами, здесь находился представитель императорской власти – экзарх, здесь была епископская кафедра, для которой в 639 году начал строиться собор. К Х веку население города Торчелло достигло 10 тысяч человек, и это было больше, чем на Риальто – центре Венеции. Но в XII веке остров стал буквально тонуть, вместо суши образовывались болота, каналы не помогали, малярия не прекращалась, затем чума, жители стали переселяться на соседние острова, в Венецию, и в 1689 году закрылась епископская кафедра. В 19 веке на Торчелло ещё жили бедняки, но в ХХ веке остров стал специфическим туристическим местом. Население Торчелло сейчас – это несколько семей рыбаков и фермеров, зато достопримечательности острова очищены от болотной тины и предстают туристам в древнем виде.

К Торчелло подходит паром, идущий от Бурано.

Около пристани карта острова, где отмечены туристические места – они расположены вдоль центрального канала

По вымощенной камнями дороге идём от пристани к соборам. Вокруг деревья, необычный пейзаж для Венеции.

До сих пор вспоминаю дерево с гранатами

Осенний сад

Кстати, дом с этим садиком продаётся.

Любимый венецианцами лев

Вид от сельско-дачного переходит в поселковый

Палаццо 14 века, скромное, такими они и строились

«Собачье палаццо»

Показался купол церкви Св. Фоски

Ещё палаццо с колокольней

Церковь Св. Фоски. Первое упоминание в 1020 году, современное здание построено в 12 веке. В храме хранятся мощи свв. мучениц Фоски и Мавры. Св. Фоска жила в III веке в Равенне, в 15 лет крестилась вместе со своей кормилицей Маврой, и обе были казнены во время гонений при Деки в 251 году.

Собор Успения Богородицы или по-итальянски бывшая кафедральная базилика Санта-Мария Ассунта, в книге «Святыни Венеции» названа «Мать венецианских церквей», построена в 639 году. Перестраивалась в 864 и 1008 гг.

В соборе находятся мощи св. Илиодора, ученика блаж Иеронима, участвовавшего в переводе Библии на латынь, а затем посвященного в епископы Альтино. Св. Илиодоор предсказывал нашествие варваров и разрушение Альтино и подал гражданам пример, переселившись на Торрчелло, тогда ещё необитаемый. И потому почитается как святой покровитель Торчелло.

В соборе сохранились потрясающие мозаики, например – над алтарём Богоматерь в окружении Апостолов. (фото с итальянской википедии http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Assunta_%28Torcello%29)

Сохранилась каменная алтарная перегородка, которая свидетельствует о том, что древние итальянские храмы строились по восточному образцу. (фото взято с католического форума, где обсуждаются «византийские» церкви в Италии.
http://www.cattoliciromani.com/forum/showthread.php/foto_chiese_bizantine_orientali_in_italia-25285p2.html
также о древних алтарях статья на итальянском, но можно посмотреть картинки
http://www.tradizione.oodegr.com/tradizione_index/arte/iconostasiorocc.htm)

(Кстати, Собор святого Марка в Венеции тоже имеет алтарную перегородку).

Площадь перед собором Торчелло, в палаццо сейчас музей

Камень, называемый «Трон Атиллы», который, конечно, не имеет отношения к предводителю гуннов, от которого основатели Торчелло сумели убежать. Скорее это было место, где восседали византийские наместники, а затем руководители города.

Вид на собор и церковь Св. Фоски

На обратном пути – ещё одна ферма продаётся

Скоро пристань

Вид Венеции с пристани Торчелло

Источник – книга Святыни Венеции, подготовленная настоятелем православного прихода в Венеции священником Алексеем Ясттребовым

Кроме исторического центра Венеция славится своими островами. Острова — это особые .

Остров Мурано – самый крупный. На нем с 13 века располагаются ремесленные мастерские и заводы, знаменитые стекольные фабрики. Художники по стеклу каждый день создают уникальные стеклянные изделия, известные на всю Европу. Некоторые из них пополняют коллекцию самого крупного музея Стекольных Фигур в Венеции. Остров Бурано особенно знаменит рыбалкой и кружевом. Остров Сан-Микеле – остров-крепость. За стенами крепости, которая обрамляет весь остров, раньше был монастырь, позже — тюрьма, но уже с 1807 года здесь находится крупнейшее в мире островное кладбище. Остров Лидо — курортный уголок Венеции с прекрасными песчаными пляжами, которые протянулись всего на 10 км. Престижные отели, ежегодные международные мероприятия, а также Венецианский кинофестиваль делают остров Лидо привлекательным для туристов.

Остров Мурано (Murano).

Остров Мурано (Murano) – родина Венецианского стекла. Остров Мурано – «Малая Венеция». Мурано – крупный остров Венецианской Лагуны, славящийся своим стекольным производством. Остров Мурано соединен с центром Венеции линиями водного такси (вапоретто). Путь по водным просторам, составляющий около 2 км, займет всего 10 минут. Остров Мурано имеет свой «Большой канал». По его сторонам расположены здания – архитектурные шедевры, которые отражаясь в голубовато-изумрудной глади, создают на поверхности воды причудливый «театр теней». Решение властей Венеции о выносе мастерских с раскаленными горнами за черту города было принято в 1291 году в целях пожарной безопасности и сохранения тайны производства венецианского стекла. Стеклодувы получили большие привилегии, но лишились права выезда с острова, так что секреты мастерства передавались из поколения в поколение. Расцвет стекольного производства пришелся на 12-14 века и возобновился в 1860 годах (вторая волна). Компания «Vetri Soffiati Muranesi Cappellin, Venini & C», создавшая новое направление – изделия в стиле модерн, была основана в 1921 году. Компания «Навацио» воплощает дух старины в современных достижениях мастеров-стеклодувов. В настоящее время крупная фабрика «Formia», владельцами которой с 1959 года является семья Миан, считается лидером в своем сегменте. Сильвано Синьоретти – самый известный стеклодув, носящий высокое звание «маэстро». Сегодня Муранское стекло – элитный товар, который привлекает туристов со всего мира. Огромное число лавочек и магазинчиков с Муранским стеклом, зеркалами и люстрами имеются на острове повсюду! В самой Венеции сохранились лишь несколько мастерских, где туристы могут увидеть, как на их глазах художник выдувает разноцветные изделия, а в рядом расположенных магазинчиках приобрести понравившийся сувенир в виде фигурок или наборы украшений, которые воспринимаются как драгоценность.

На острове Мурано в Палаццо Джустиниани находится Музей Муранского стекла, который был создан в 1861 году (остановка вапоретто – Murano Museo). Музей располагает коллекцией стекольного искусства 15-20 веков. На другой стороне канала красуется дворец Тревизан архитектора Андреа Палладио.

Главные достопримечательности острова Мурано:

Церковь Сан-Пьетро-Мартире в стиле эпохи Возрождения, где святынями являются алтарный образ «Мадонна с младенцем среди святых» (живопись Джованни Беллини) и полотно над дверью «Святой Иероним в пустыне» работы Паоло Веронезе;
Собор Санти-Мария-э-Донато, основанный в 7 веке н.э. и полностью перестроенный в 12-14 веках, с напольной мозаикой 12 века, изображающей птиц и зверей. Отдельно стоящая Колокольня собора относится к 13 веку.

Остров Бурано (Burano).

Остров Бурано – «Царство Кружева». На четырех островках, соединенных многочисленными мостами, сохранился дух средневековья: низкие разноцветные домики; лодки, пришвартованные вдоль водных каналов; узкие улочки, образующие ухоженные веселые дворики. Рыбный промысел на острове Бурано был уделом мужчин, а женщины, начиная с 16 века, стали плести кружева. Сегодня Остров Бурано – кладезь неповторимых кружевных нарядов и изысканного Венецианского кружева, которые так нравятся дамам.

Достопримечательности острова Бурано:

Музей Кружева (Museo del Merletto);
Церковь Святого Мартина 16 века с картиной «Распятье» Тьеполо 1725 год;
Наклонившаяся Колокольня церкви.

Остров Торчелло (Torcello).

Остров Торчелло (Torcello) – самый красивый и малонаселенный остров северной части Венецианской Лагуны. Остров Торчелло — любимое место отдыха венецианцев, запечатленное как на открытке: словно в тумане переливается лиловое пространство морской глади с сине-зелеными каналами, пронизывающими остров; словно отлакированная растительность острова даже издали сверкает живым и причудливым блеском.

Достопримечательности острова Торчелло:

Собор Санта Фоска;
Кафедральный собор Санта Мария Ассунта, основанный в 639 году н.э.;
Знаменитый ресторан «Локандо Чиприани», который любил посещать писатель Хемингуэй;
каменный трон Атиллы.

Шопинг в Венеции.

Главная торговая зона Венеции – Мерчери (Mercerie). Она протянулась от моста Риальто до площади Сан Марко. Здесь можно купить на память о Венеции: авторские куклы, шикарные канцелярские товары, маски из папье-маше и более дорогие — из кожи, которые носил сам Казанова, подарки из венецианского стекла, очки, а также недорогую обувь и сумки. Огромный пятиэтажный универмаг Coin считается центром шоппинга и зазывает своих посетителей. Классический итальянский шоппинг представлен в пригороде Венеции Местре. Аутлеты Donatella Gloria, находящиеся на Via Antonio da Mestre, и торговые центры ждут гостей Венеции. Улица Гаррибальди в Кастелло – продуктовый рынок Венеции (станция вапоретто — «Arsenale»). Оливковое масло (Лигурия), бальзамический уксус (Модена), твердые сорта сыра «parmiggiano reggiano» и трюфельные экстракты – мечта гурмана. «Биеннале» в Венеции – культурное крупнейшее событие в мире искусства, происходящее каждые два года. Первое Биеннале провели в 1895 году. Главная цель «Биеннале» — продвигать современное искусство при помощи выставок в следующих отраслях культуры: архитектура, живопись, театр, танец, музыка и кино. Венецианский кинофестиваль проводится ежегодно в Лидо (август-сентябрь). Главный приз для фильма-победителя – статуэтка «Золотой Лев».

Острова Венеции тоже являются центрами шоппинга.

Венеция — памятник человеческой воли к жизни и борьбе с силами природы.

В 400 году постоянные разрушительные набеги варваров сделали невыносимой жизнь на материке. Тысячи людей были вынуждены бежать из Италии в болотистую лагуну и пытаться выжить среди многочисленных островов, окруженных со всех сторон водой. Здесь не было ни пресной воды, ни материалов для строительства, ни земли для земледелия. Но все это не останавливало венецианцев. Они начали обустраиваться, добывать соль, торговать, развивать ремесла, строить дома, соборы и дворцы, а со временем стали величайшими купцами и открыли миру уникальный город — Венецию. Военная мощь морских судов позволила не только защитить город, но и бросить вызов Константинополю, завоевав его в 1204 году. Расцвет Венеции – это 15 век. Знаменитые Венецианские карнавалы приковывают взгляды всей Европы. С 16 века значение Венеции постепенно стало уменьшаться, а затем пришло время упадка и Венеция стала городом развлечений.

Уровень моря постоянно поднимается, а грунт проседает: Венеция медленно уходит под воду . С момента основания города вода уже поднялась на 1 метр 80 см и теперь превышает мраморный водостойкий фундамент, нанося основным стенам зданий разрушительный ущерб. Наводнения 1966 и 2002 годов напоминают людям, бросившим вызов природе, о господстве стихии. По данным ученых в среднем город оседает на 15 см каждые 100 лет. Однако, в связи с глобальным потеплением море поднимается значительно быстрее. Поэтому вскоре Венеция может стать частью легенды, наряду с затонувшей Атлантидой. В ноябре 2012 года из-за продолжительных дождей центральная часть Венеции ушла под воду на 70% !

Жители Венеции умеют мечтать, дерзать и двигаться вперед к своим целям!