Остров фрейзер и песчаные дюны. Остров фрейзер и песчаные дюны Fraser Island. Ботаника, экология и т.п

Остров Фрейзер находится в штате Квинсленд, к северу от Брисбена, и представляет собой 123-километровой длины песчаную косу, отделённую от материка широким проливом. Добраться туда можно только на двухэтажном пароме, с верхней палубы которого открывается незабываемый вид на самый большой в мире песчаный остров. Для сохранения природы острова здесь был создан , охватывающий всю его территорию. Никаких постоянных поселений на острове нет. В 1992 г. он был внесён в Список всемирного природного наследия.

Своё название остров получил по фамилии капитана британского грузового судна «Передвижной замок», потерпевшего крушение у северной оконечности острова в 1836 г. Местные аборигены из племени бадтджала спасли капитана и пытались сделать всё возможное для его излечения. Но, несмотря на их старания, капитан вскоре скончался. Его жена прожила у своих спасителей около полугода, после чего была найдена в добром здравии британцами и увезена на родину.

А своим образованием остров обязан , океанским волнам и их приливно-отливному режиму. Кстати, именно последний фактор ощущается в первую очередь, когда едешь вдоль океанского побережья. Под колёсами абсолютно гладкая, без малейших выбоин и рытвин, но не асфальтовая, а песчаная дорога. Вернее, даже не дорога, а просто широкий, в несколько десятков метров берег. Ближе к океану песок с водой, а ближе к центру острова - сухой и рассыпающийся. Приливно-отливные колебания океана, как известно, совершаются дважды в сутки - . И что самое важное, каждый день - свой график. А чтобы легче было в нём , туристам раздают специальные листовки с указанием времени и высоты максимальных и минимальных отметок уровня океана.

Другим богатством Фрейзера, уникальным не только по форме и цвету, но и по составу и животному населению, являются пресные озёра, лежащие среди дюн. Всего их более 40, что составляет половину всех внутридюнных озёр планеты! В их числе - самое большое в мире по размеру озеро этого типа - Буманьин (200 га) и самое высокое - Бумеранг (120 м над уровнем моря). Все озёра совершенно разные. Одни окружены густыми лесами с богатым подлеском, например озеро , куца особенно любят приезжать туристы под Рождество. По берегам других озёр, наоборот, имеются участки обнажённых дюнных песков. Однако и те и другие бедны питательными веществами, потому и жизнь.

Немало удивительного при желании можно найти прямо рядом с тропинкой на, казалось бы, голой земле. Время от времени замечаешь небольшие, диаметром сантиметра два, зелёные кружочки. Если аккуратно подцепить один из них ножичком, он приподнимется и окажется… крышечкой, откидывающейся, как на хорошей «петле», и закрывающей вход в домик паука- охотника с гладкими внутренними стенками. Самого паука в домике, скорее всего, не застать: почуяв, что «добыча» слишком велика, он через «чёрный ход» быстро уползёт в норку, подальше в грунт, перед тем предусмотрительно захлопнув «дверцу».

В кронах деревьев можно встретить королевских попугаев и желтохвостых чёрных какаду. На земле питается упавшими фруктами изумрудный голубь. А ещё здесь живут кистехвостый поссум и сахарный глидер (правда, увидеть их удаётся лишь на специально организованной ночной экскурсии).

Динго, эти удивительно красивые поджарые собаки рыжего окраса, с белыми лапками и узкой «лисьей» мордочкой, встречаются повсюду. Собаки эти очень привлекательны, а их щенки, как, впрочем, и любые щенки, к тому же весьма трогательны. Поэтому понятно простое человеческое желание туристов дать динго что-нибудь из своих запасов в ответ на их молящий взгляд. Некоторые собаки постоянно обитают в окрестностях туристских стоянок и уже разучились сами добывать себе пищу. Такие динго, если им отказывают в подачке, делаются агрессивными и способны даже укусить. Особо требовательными они становятся в период выкармливания щенят, т. е. зимой (в Австралии это июнь - август). Именно по этой причине они доставляют беспокойство рейнджерам. Самых агрессивных собак приходится отлавливать и уничтожать.

В связи с этим на всех стоянках туристов (а их сюда приезжает по нескольку тысяч ежегодно - в основном австралийским летом) вывешены специальные плакаты: «Бт§ое8». Они информируют посетителей о том, как важно сохранить популяцию динго на острове Фрейзер. Ведь во всей это практически единственное абсолютно чистое сообщество динго, не имеющих контакта с домашними собаками. Здесь же рассказывается, почему так опасно кормить динго: опасно для посетителей.

Отлов агрессивных собак входит в задачу рейнджеров национального парка. На них же возложена вся информационная и природоохранная служба. Кроме того, они должны уметь оказать первую медицинскую помощь и в случае необходимости быстро эвакуировать пострадавшего. Рейнджеры регулярно контролируют состояние стоянок и следят за соблюдением туристами установленных правил поведения. Занимаются снабжением стоянок дровами для костра, показом слайд-фильмов по вечерам, проведением различных праздников и т. д. и т. п. Короче говоря, рейнджеры острова Фрейзер - это такая же прекрасная достопримечательность данного уголка природы Австралии, как и его жёлтые дюны и кофейные скалы, древовидные папоротники и цветущие орхидеи, изумрудные голуби и дикая собака динго.

Очаровательный остров, затерявшийся в теплых водах Тихого океана у восточных берегов Австралии, получил свое название благодаря супружеской чете Джеймса и Элизы Фрейзер. До европейской колонизации на острове проживали несколько тысяч аборигенов, которые называли его К"гари, что в переводе с языка Butchulla означает «рай» или «райский». В 1836 году корабль «Stirling Castle», капитаном которого был Джеймс Фрейзер, потерпел крушение у берегов острова, и выжившие моряки высадились на берег. Местные жители отнеслись к чужакам достаточно враждебно. Взаимоотношения между аборигенами и европейцами были весьма агрессивными.

Фрейзер является самым большим в мире песчаным островом. Его протяженность чуть более 110 км, а ширина от 7 до 23 км. Административно остров относится к австралийскому штату Квинсленд . В конце прошлого века, в 1992 году, Фрейзер получил статус природного заповедника, и был отмечен как мировое наследие ЮНЕСКО. Сегодня остров пользуется огромной популярностью среди туристов.

Одной из географических особенностей Фрейзера является множество пресных озер, что довольно необычно для песчаного острова, который со всех сторон омывается водами океана. Самое крупное озеро занимает площадь порядка 200 гектаров, его название – Lake Boemingen. Его прохладная, сине-голубая вода освежает и дает возможность на некоторое время забыть о жарком австралийском солнце, поэтому на берегах озера часто отдыхают туристы. Помимо этого на Фрейзере есть знаменитые величественные песчаные дюны, высота которых достигает 240 метров. Туристов остров привлекает своей красотой, мягким климатом, отлично развитой инфраструктурой и множеством археологических артефактов, имеющих культовое значение для местного населения.

В северной части острова открыт национальный парк Great Sandy National Park, западное побережье покрыто болотами и густыми мангровыми лесами. Восточный поберег – это более ста километров прекрасных песчаных пляжей, чем-то напоминающих знаменитый бразильский Копакабана.

Флора и фауна острова отличаются разнообразием: вечно зеленые джунгли произрастают на песчаных почвах, а в теплых пресных озерах живет несколько видов черепах. В лесу встречаются летучие мыши, в том числе и летучая лисица, опоссумы, валлаби, кенгуру, ехидны, дикие собаки динго. Для тех, кто любит наблюдать за животными в их естественной среде обитания будут интересны водные прогулки на каноэ, во время которых туристы увидят дельфинов, акул, электрических скатов. С конца лета и по октябрь можно наблюдать миграцию горбатых китов, плывущих в Южную Антарктиду. Орнитологам и тем, кто любит птиц, будут интересны местные редкие пернатые представители: иглоногая сова, земляной попугай. В настоящее время на острове обитают 354 вида птиц, 18 из которых – хищные.

Любители экстремального спорта могут попробовать себя в серфинге или же выбрать необычное развлечение – катание на бодибордах по песчаным дюнам, съезжая с которых можно сразу прыгать в озеро, взрывая водную гладь тысячами освежающих брызг.

Местные жители прилагают максимум усилий для продвижения зеленого туризма. Чтобы сохранить экосистему острова здесь активно пропагандируют «дикий» туризм. Конечно, приверженцы комфортного отдыха могут поселиться в одном из уютных отелей с превосходным сервисом. Но большинство туристов все же стремятся попасть на Фрейзер, чтобы бросить вызов дикой природе: поставить палатку в густых джунглях, купаться в озерах, передвигаться исключительно на джипе-внедорожнике и наблюдать за естественной, нетронутой красотой природы одного из самых загадочных и удивительных островов планеты.

Fraser Island

Выкладываю фотографии с острова Фрейзер, куда мы ездили в конце декабря. Это самый большой песчаный остров в мире - его размеры составляют 120 км в длину, 24 км в ширину. На острове нет дорог, поэтому самый популярный способ передвижения здесь - джип.

— homo-ludenus , 23 Jan 2014, 08:00

Fraser Island

На следующий день мы на пароме переплыли на остров Фрейзера, где у нас был заказан двухдневный тур. Сам остров - это песчаные дюны, привычных дорог там нет (тем более асфальтированных), поэтому передвижение возможно только на специально подготовленных к песку полноприводных машинах.

— happy-yozhik , 15 Apr 2013, 23:41

Самый большой песчаный остров в мире

Остров Фрейзер (Fraser Island) целиком отдан под одноименный природный парк - уникальное сочетание дюн, тропического влажного леса, кристально чистых криков (попрошу без дурных ассоциаций - здесь и далее крик - от австралийского «creek» - река, ручей и т. п.) и место обитание изолированной популяции рыжего динго.

— kaihopara , 22 Apr 2012, 01:01

Fraser Island, день третий

Итак, с утра мы обнаружили солнце, сияющее во всей субтропической красе и ужасно обрадовались, поскольку на этот день нам предстояло купание в Champagne Pool и прогулка по каменным бомам, выступающим в океан, с которых видно, как последний "дышит".

— raevskaya-o , 17 Apr 2011, 04:00

Fraser Island, день второй

На второй день было запланировано посещение зеленого Lake Wabby. Мы долго думали, как бы туда так заехать, чтобы не сильно растрястись. Глубокий песок, канавы и рытвины, грязь по колено, корни деревьев и камни - мы в первый день получили настоящий такой лесной 4WD трек.

— raevskaya-o , 14 Apr 2011, 00:53

Fraser Island, день первый

Каждая поездка на Fraser Island для меня - праздник, даже и не знаю почему. Пребывание на этом острове дает ощущение полной оторванности от реальности, даже не смотря на то, что народу там, обычно валом. В общем, отдыхается там просто волшебно! Что же конкретно мне нравится?

— raevskaya-o , 6 Apr 2011, 21:56

Поездка на остров Фрезер

Остров Фрезер - одно из мест в Австралии, в котором необходимо побывать. Это самый большой в мире песчанный остров. Расположен вблизи восточного побережья Австралии в 300 км от города Брисбен. Включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО как неповторимый природный памятник.

— whiskymaker , 2 Nov 2010, 11:00

Австралийский рай

Австралия - благодарный остров, как будто созданный для того, чтобы человек расслабился, погрузился в медитацию и возблагодарил небеса за проявленную щедрость. Мой репортаж о том, как здорово можно отдохнуть цивилизованным дикарем на острове разннообразия Фрейзер (Frаser Island).

— rothaarige-live , 22 Sep 2010, 21:35

Fraser Island: SS Maheno

Совсем чуть-чуть текста и картинок про теплоход Maheno, останки которого вот уже 75 лет лежат там на 75 Mile Beach. Как выяснилось, никакой романтичной истории с крушением этого корабля не связано, зато он прожил довольно длинную и богатую на события жизнь.

— raevskaya-o , 6 Feb 2010, 00:56

Fraser Island: Lakes

Все, о чем я писала ранее про Fraser Island, является неотъемлемой его частью, но это не главное. Зачем надо ехать туда, так это за купаниями в пресных озерах, коих там огромное количество. Все они разные и очень теплые, в общем, одно удовольствие часами валяться в них, что мы и делали всю нашу поездку.

— raevskaya-o , 2 Feb 2010, 00:19

Fraser Island: 4WD

Попасть на Fraser Island можно только имея внедорожник - взяв его напрокат или прикупив тур, опять же на разновсяческих 4WD чудо-автомобилях. Сейчас я покажу, почему это так…

— raevskaya-o , 30 Jan 2010, 23:30

Fraser Island: Dingo

Сегодня расскажу про диких собак динго, которым человечество сделало огромный подарок, приведя из Юго-Восточной Азии в Австралию около 4,000 лет до н.э. Собаки так обрадовались этому, что расселились практически по всему континенту, включая острова, кроме Тасмании.

— raevskaya-o , 29 Jan 2010, 04:37

Остров Фрейзер (он же Большой Песчаный Остров) - остров у восточного побережья Австралии в штате Квинсленд. В основном остров покрыт песками, с дюнами высотой до 260 метров. Помимо песков есть более 40 пресных озер, а также мангровые леса и болота.

— australia-best , 25 Sep 2009, 10:04

Fraser Island: Озера

Озера на острове совершенно удивительные. Во-первых, они пресные и их там много. Реально много, больше пятидесяти штук. На не таком уж и большом острове. Прямо возле Австралии. При том что в Мельбурне людям не разрешается поливать водопроводной водой свои малеькие участочки возле домов - нечего такой ценный ресурс разбазаривать.

— tas-s , 18 Sep 2009, 14:55

Fraser Island: Продолжение

Первая прибрежная дюна прикрывает остров от постоянного ветра, несущего соленый туман, и сразу за ней характер растительности резко меняется. Появляются эвкалипты и акации, пока не очень высокие, но это уже настоящий лес.

— tas-s , 18 Sep 2009, 08:43

Fraser Island. Ботаника, экология и т.п.

Остров Фрейзер находится недалеко от восточного побережья Австралии и отделяется от континента не слишком широким проливом. Сформировался он из песка, который океанические течения перемещали вдоль австралийского берега, поэтому и форму имеет вытнутую с севера на юг.

— tas-s , 17 Sep 2009, 07:24

Динго

Тема диких собак динго красной нитью проходит через все источнки информации об острове Фрейзер. В каждой брошюре, в каждом путеводителе, на многочисленных предупреждающих табличках в кемпингах - обязательно будут фигурировать динго. Даже специальный термин придумали - to be dingo-safe.

Редкие капли дождя молотят по крыше нашего ржавого Ленд Ровера, где я сейчас ночью с фонарём обшарил всю разваливающуюся переднюю панель и обнаружил полностью сгнившее гнездо прикуривателя.
Ну естественно, подсоединение штекера преобразователя напряжения с 12В в 220В дало отрицательный результат: я не смогу подзарядить батарею фотоаппарата.

В доступной пешкодральной близости светятся огни общественного туалета (возможно там есть электрические розетки), но представляю картину которая откроется добропорядочному австралийскому туристу, заходящему туда в 3 часа ночи чтобы отлить (вместо того чтобы сделать это как нормальный человек — на ближайшее дерево — всё равно дождь) — он будет сконфужен увидев одинокого Винского, сидящего на унитазе с ноутбуком на коленях и опутанного черными змеями проводов всяких электрических устройств, которые надо зарядить…

Аренда джипа для поездки на Фрейзер

Фирма, в которой мы получали наш Ленд Ровер располагается в кучке ещё нескольких таких же акул империализма, берущих не маленькие деньги: сдача в аренду джипов для поездки на остров Фрейзер в поисках приключений это весьма доходное предприятие для них. А для нас — потребителей туристов — дорогое…

Джипы снабжаются оборудованием как для ночёвок в обустроенных кемпингах, так и в полевых, диких условиях.
За день до назначенного срока, мы с Боррачо подъезжали в эту контору посмотреть наш автомобиль, который был заказан заранее через интернет…

Запарковавшись у входа, мы прошли на задний двор конторы и увидели висящий на подъемнике Дефендер.
-Видимо это наш аппарат, — сказал Боррачо
Несколько человек в спецодежде сверкали сваркой из под днища автомобиля…
-Хорошо, если я ошибаюсь…

Но Валера не ошибся.
Утром назначенного к старту на остров Фрейзер дня мы приехали на полчаса раньше начала брифинга, где нам обещали дать очень важную и интересную информацию.
Информации было много.

Пришлось смотреть три видеофильма:
— как не портить природу и какать в вырытые заранее ямки
— как вести себя при встрече с дикими собаками динго,
— как вести себя при встрече с китами и акулами
— как вообще вести себя по жизни…

Всё это время работник конторы что-то писал, куда-то звонил и просто озабоченно чесал у себя в затылке.

Наше время было лимитировано, так как до отхода парома на остров, нам надо было
— сдать легковой автомобиль, который мы брали в ренткаре аэропорта
— купить лёд для холодильного ящика
— как-то успеть на одинадцатичасовой паром на остров Фрейзер.

Наконец-то закончив с фильмами, мы вышли на свежий воздух отличного и солнечного австралийского утра и обнаружили стоящий автомобиль, долженствующий стать нашим:
— средством передвижения
— домом родным на острове

В багажнике этой развалины были обнаружены два металлических ящика. И всё…
Заглянув в один мы обнаружили набор с ближайшей помойки: мятая жестяная кружка, несколько разнокалиберных тарелок, ржавые вилки, упакованная в пожелтевший пластик батарея Made in China непонятного предназначения со следами вытекшего электролита, открывалка для консервов, сковорода с отломанной ручкой и следами побоев от лица (или головы) и пара кастрюль с остатками протухшего жира.

В другом ящике была газовая плита, которую можно было бы использовать в концлагере Освенцим для утилизации человеческих трупов.
— Нихера себе,- только и смогли мы сказать…
Забыл про ржавую саперную лопатку и топор Раскольникова, валявшихся на полу джипа с ещё с тех времён.
— А где обещанный стол, раскладные стулья, спальные мешки и палатка на 3 человека?
— Чуть не забыл, — сказал работник конторы и бросил в кузов две двухместные палатки и два неопреновых коврика…
— Послушайте уважаемый! Мы заказывали 3 стула, стол, холодильник… Много чего перечислили… Да и газовый баллон для вашей чудо плиты не помешает..

На острове Фрейзер нельзя разводить открытый огонь и вся готовка осуществляется на газовых плитках или bbq: будь то шашлык или копчённый хвост кенгуру.

Австралиец что-то пробурчал, выдал баллон и небольшой пластиковый ящик, куда смогло поместиться несколько бутылок вина и пакет с виноградом…
— За стулья, стол и спальные мешки придётся доплатить…
— Фиг тебе! Надо двигать — времени в обрез…

Боррачо сел за руль легковушки, а я заполз на сидение Дефендера сразу же оцарапав ногу какой-то торчащей из под сидения ржавой железякой.

Матерясь и выпустив в атмосферу клуб чёрного дыма из выхлопной трубы и попутно пытаясь не врезаться впередиедующий седан я выполз со стоянки на дорогу.
В итоге мы всё же успешно успеваем сделать всё: сдать легковушку, купить лёд и успеть на баржу…

Переправа на остров Фрейзер

Путешествие и приключения начались.
Светит Солнце.
Жизнь налаживается.
И не беда, что не держит ручник и машина чуть не падает за борт парома упёршись в его ограждение, после того как тот начинает движение.
Это всё фигня…
Время в пути до острова, около 40 минут.

Мы с Боррачо на верхней палубе обсуждаем маршрут, разложив на скамейке карту. Карта прижата бутылкой вина, к которой мы время от времени прикладываемся, ловя неодобрительные взгляды присутствующих. По приезду на остров Фрейзер я выпускаю почти весь воздух в шинах нашего ржавого монстра (до 1 атмосферы), чтобы хорошо ехалось по песку: дорог с твёрдым покрытием на острове Фрейзер нет.

Все передвижения по острову возможны только на джипах по направлениям (не дорогам) проделанным лесовозами ещё в те времена, когда на острове занимались лесозаготовками. В качестве главной дороги на острове Фрейзер используется пляж длиною 75 миль. Но ездить по нему можно только в отлив, поэтому самая важная бумага, которую вам дают при аренде джипа — расписание отлив/прилив на ближайшие 5 дней.

Первый день на острове мы решили отдать лесным озёрам и перемещениям внутри острова, без выезда на пляж, так как расписание приливов было таковым, что иное не имело смысла: приливающий океан отрезает открытый и твердый для перемещений на автомобиле участок пляжа и есть шанс уплыть на джипе на остров Пасхи в Тихом океане.

Что посмотреть на острове Фрейзер

Я довольно подробно описывал озёра Фрейзера в своём отчёте о первой своей поездке в Австралию четыре года назад.

Озеро Маккензи всё так же популярно и многолюдно.
Не только белоснежный песок пляжа и голубизна воды в этом причина.

Это озеро самое доступное, поэтому здесь так много однодневных туристов.
Следующим было озеро Wabby , так мною любимое озеро с зеленоватой водой с запахом настойки эвкалипта прижатого огромной песчаной дюной к противоположному лесистому берегу.

Позируя Боррачо на одной из дюн, я скатился с нее и упав навзничь припал к твёрдому песчаному покрову ухом. Постукивая подушечками пальцев, раскинутых крестом рук я ощутил чистый звон, как будто под толщей песка был спрятан огромный хрустальный шар…
Удивительное это место. Очень рекомендую и вношу его в свой топ пляжей

Когда десятки километров внутренних направлений была пройдена.
Когда было перепрыгнуто через сотни корней и ям…
….начало смеркаться….

Жилье на острове Фрейзер

Надо было определяться с ночлегом.
Почему-то не захотелось ставить палатки и мы поехали в Eurong , где было несколько цивилизованных мест типа отель-ресорт.

Поторговавшись и получив номер за 126 долларов (австралийских), мы привязали нашего железного скакуна на парковке и перенесли с Боррачо в наш номер самое дорогое что у нас было: красный ящик.

В красном ящике, под слоем купленного льда было мясо. Баранина…
Свежайшая австралийская баранина
Сильно хотелось есть.

Недалеко от нашего домика располагалась зона барбекю: сложенный из кирпича куб, верх — металлическая полость с отверстием посредине для стока растопленного жира, подогреваемая снизу пламенем газовой горелки запускаемой в трёхминутное действие нажатием кнопки.

Первый ужин на острове Фрейзер

На ужин было:
— салат из помидоров с луком, заправленный итальянским соусом на основе бальзамика, оливкового масла и пахучих трав
— маринованные в кисло-сладком соусе кольца кальмара
— листья салата айсберг
— маринованные с луком и чесноком кусочки бараний мякоти на косточке (пистолетики)

Ужин проходил под горящими в небе звездами (ночное небо Австралии это черное покрывало на голове, через которое когда-то выстрелили зарядом мелкой дроби) и разговорами про параллельные миры и загробную жизнь. С этим и легли спать.

Снились мне кошмары и, по-моему, я матерился во сне.
Утро было не менее радостным: на потолке балкона переливались блики отражаемые с водной глади бассейна, вкус сладкого австралийского йогурта не смог испортить аромат чая с лаймом.

Сделанная на скорую руку яичница с беконом и пассерованным луком взбодрила нас на целый день приключений и они начались как только мы выехали на пляж.

Для меня поездка по длинному пляжу острова Фрейзер была не в новинку, но тем не менее я вновь очковал переезжая каменные языки.

В этот момент кажется, что машина сейчас или перевернется или в лучшем случае часть каменистой породы пропоров днище окажется в салоне автомобиля аккурат между ног…

Фотографии, фотографии, океанская пыль от прибоя.
Отлив только начался, поэтому часть пути проходит по извергающему солёные брызги, рыхлому песку.

Ржавый скелет Мохено — сухогруз, выброшенный штормом на берег острова где-то в конце тридцатых годов — стал ещё более раздолбаней.

С тех пор, когда я был на Фрейзере в первый раз (5 лет назад) солёная океанская вода, ветер, солнце — сделали своё дело.
Учебные бомбометания австралийских ВВС довершили картину:

В северной оконечности пляжа его перерезает большая скала «Голова индейца».
В этом месте достаточно сложно проехать — объезд по рыхлому песку и многие машины садятся на днище.

Поэтому это место облюбовали те, для кого это своеобразная финишная черта и просто площадка для пейзажной съёмки.
Отсюда открываются красивые виды на океанический прибой и песчаный путь автомобилей.

Но те, кто прошёл испытание с честью и победил зыбучий песок — те получают в награду — Ванны с шампанским .
В месте, где скалы вплотную подходят к океану, образовались естественные ванны — большие углубления в скальной породе с гладким дном. Размер — можно грузовик купать.
И когда океанская волна ударяет в стену ванны, она превращается в пену, которая переливается через край — в ванну.

Ощущение. когда купаешься в ней — как будто купаешься в шампанском: вода с пузыриками…
Я упал туда в шлёпанцах и подплыв к границе, куда бился океанический прибой и перекатывались самые сильные волны, создавая пенный, шипучий эффект, принимал на себя потоки пены и кричал:
— Ещё шампанского! Ещё шампанского!

Робинзоны на острове Фрейзер

После трёх часов встал вопрос: Где будем ночевать?
Решили ставить палатки на берегу океана и поробинзонить.
Вдоль всего 75-мильного пляжа есть места, где можно останавливаться на дикий ночлег.
Нельзя останавливаться в местах, которые заливает прилив, где есть природные достопримечательности: Красный каньон, ручей Эли.
Мы ехали обратно, от Головы Индейца и всматривались в береговую полосу.

Хотелось найти место с видом на океан и с пресной водой, чтобы помыться после купания в ваннах с шампанским.
После 4-5 попыток такое место было найдено: когда есть выбор всегда есть место сомнениям и придираешься к некрасивому кусту или сухой траве…

В сосновой рощице на берегу океана, в окружении странных пальм с растущими на них ананасами — мы встали на паркинг. Я поставил машину так, чтобы она одним боком защищала нас от боковых ветров и не загораживала вид на беснующийся океан — начался прилив. В это время хмурящееся уже пару часов небо разразилось дождём. Что делать? Не сидеть же в машине….

Для непрофессионалов кемпинга всё было сделано правильно: одним концом к форточкам машины был привязан тент, с другой стороной мы прикрепили его к деревьям.
Получился как бы козырёк тянущийся от крыши машины в сторону. Это создало временную защиту площадью 3 квадратных метра от хлеставшей с небес воды.
По лицу с головы текли струйки воды, шорты были насквозь мокрые как будто-то только из бассейна.

Совершенно не думалось о комфорте в тот момент. Вернее думалось о нём как о цели, как о перспективе. Поэтому не обращая внимания на ливень, на периодические водопады воды с нашего временного навеса, мы с Валерой продолжали слаженно крепить различные варианты нашей защиты от воды и ветра:

— мы использовали как фронтальную защиту тент одной палатки, привязав её к козырьку навеса сверху, а снизу придавив кольями.
— поставили одну палатку с трудом разобравшись с её конструкцией и потратив некоторое время на споры куда что крепить.

Вынесли её наружу, чтобы не мешала главному процессу: процессу приготовлению ужина.
Из багажника достали всё: бокс с вином, бокс с едой. И наконец царицу полей — газовую печку.
Стали присоединять к ней газовый баллон и обнаружили, что нам не дали переходник… Здравствуй жопа новый год!

Всё, из-за чего затевался это ночлег — эта романтика дикой стоянки и ночёвки — всё было насмарку. Огонь на острове разводить нельзя, да даже если б можно было: где взять сухие дрова во время тропического ливня? Есть кроме сырой баранины нечего. Что делать?

Ответ был очевидным — сваливать в близлежащий цивилизованный кемпинг и он был поблизости, в нескольких километрах езды по пляжу. Зрительная память воспроизвела даже его название — Dundubara

Прилив на острове Фрейзер

Всё было ничего: жаль потраченного времени на установку защиты от дождя, складирование вещей… Да и настроились уже любоваться океаном ночью и воевать с дикими собаками динго…

Но главное было в том, что приливающий океан с каждой минутой сжирал твердое пространство пляжного песка, служащего здесь дорогой жизни.
Ещё несколько минут и мы можем остаться отрезанными от цивилизованного мира. Без электричества, сотовой связи и газа…

Сборы заняли 5-10 минут. Работали молча, слажено и без лишних разговоров — сказывалась специфичность ситуации.

Побросав всё в багажное отделение, мы выехали на понижающей передаче на пляж, где уже во всю хозяйничали океанские волны, докатываясь до песчаной дюны за которой мы стояли. Обратной дороги не было. Мы были зажаты с одной стороны ревущим океанским прибоем, а с другой обрывистым берегом… Дорога назад вызвала у меня множественное поседение волос на голове и не только.

Когда волны били в бок машины, а обратный поток воды подмывал колёса нашего Покорителя барханов — тот кренился и казалось, что он сейчас упадет на бок вместе с нами.

На всякий случай мы сложили деньги и паспорта в непромокаемый мешок. Остальное… Ну, если случится, то детишки на островах Микронезии возьмут себе на сувениры….

И тут мотор нашего Лэнд Ровера глохнет… П..дец, — хором сказали мы. Но нам наверно повезло. Ещё бы несколько секунд и нас бы смыло в открытый океан….

Машина завелась и утопив педаль газа в пол я поехал в сторону уходящей воды. Набрав скорость стал выворачивать колёса к берегу.
Вода отхлынула и дала возможность набрать дополнительную скорость, позволившую заехать в русло ручья, случайно и на счастье оказавшегося на нашем пути…

Проехав по твердому дну ручья несколько десятков метров я остановился.
Волны добивали и сюда, но по крайней мере мы стояли не боком и были довольно далеко от линии водораздела.
За холмом был виден развевающийся флаг — это был тот кемпинг, куда мы ехали.

Осторожно развернулся — хорошо, что дно ручья было слегка каменистым. И стал ждать прихода большой волны. Как только она ударилась в передний бампер, я включил вторую скорость и на
пониженной передаче со всеми блокировками ринулся в сторону моря. Уже выехав на пляж, повернул налево и через 50 метров увидел желаемую цель: дорожку среди двух дюн, ведущую
вверх, к кемпингу…

Даааа….. Можно было перевести дух…
Мы въехали сюда незаконно, но нам было на это насрать. Мы испытали стихию… Хотя скорее она испытала нас…

Кемпинги на острове Фрейзер

Ворота кемпинга были прикрыты, но не закрыты на замок.
Мы остановились перед будкой, на которой висела табличка, объясняющая, что мы находимся на территории кемпинга незаконно, так как у нас не забронировано.

А чтобы всё стало по закону — надо позвонить по телефону и забронировать. Тут же висел доисторический телефонный аппарат, который жрал 50-ти центовые монеты.

У нас была одна такая (в основном деньги были в 20 и 50 долларовых купюрах.
Так вот, стоило нам дождаться ответа на том конце провода и человек попросил продиктовать ему номер кредитной карты для снятия 15 долларов за наше законное пребывание тут — таксофон сожрал монету и отключился.

Мы не стали горевать и уезжать отсюда. Поставили машину на паркинг. Поставили мокрую палатку и пошли жарить мясо на общественной барбекюшнице.

Баранина была как всегда волшебная. После испытания стихией, вина и вкусного ужина, мы упали спать в мокрые спальники как убитые.

На следующее утро, когда мы уже собирались уезжать — океан начал отступать и мы могли выехать на пляж — мимо нас прошёл рейнжер (я как раз сидел и досматривал 11-ю серию Lost, что скачал на большой земле) и приветливо махнул рукой.

Я так же салютовал ему бутылкой Шираза. Он показал большой палец — типа всё хорошо и ушёл, даже не взглянув на наш пермит в кемпинги Фрейзера, что был привязан к палатке…

Весь следующий день мы колесили по ямам, рытвинам и корням деревьев в глубине острова, добираясь обратно к озёрам.
Ну, а днем остановились в местечке Eurong Village где остановились заранее, не дожидаясь пока стемнеет.
К ночлегу тут предлагались уже установленные палатки на манер армейских, в которых имелись стационарные кровати с нормальным постельным бельём, стол стулья.
Так же был туалет и горячий душ, что было очень кстати. Всё удовольствие стоило по 25 долларов с человека.

Утром следующего дня позавтракали остатками бекона и сыра, сплавив всё это на сковородке общественной кухни (кухня, холодильники, столовые приборы и другая утварь общественная и входит в стоимость проживания).

Все остальные продукты (сосиски, курица и т.п.) имели неаппетитный вид в смеси с растаявшим льдом в большом кулбоксе и были выкинуты ещё вечером.
Вынули мы всё наше барахло из багажника. Помыли из шланга и запихнули снова на прежнее место.

Помойки на острове Фрейзер

Сумку с мусором отвезли в специально отведенное место. Про это место стоит рассказать подробнее:

Помойка на острове Фрейзер, представляет из себя большую поляну огороженную забором от диких собак Динго.

Для того, чтобы собачки не проникли на территорию помойки и не дай Бог что-нибудь не сожрал, единственные ворота оборудованы системой токопроводящих пластин на земле по которым проходит небольшой, но ощутимый для собак ток (машине не делается ничего, а Динго бьёт током, поэтому они туда не лазят).

На поляне много мусорных контейнеров и все, буквально все приезжают и аккуратно раскладывают: металл в одну группу, стекло в другую, органику в третью группу контейнеров.
Остается только поаплодировать людям, не засирающим место где они отдыхают. Я уважаю здешних туристов за это, вспоминая свою дачу в Жостово, куда на выходные приезжают дикари на авто и нам, местным жителям, потом приходится собирать за ними мусор в лесу.

Собаки Динго

После этого, так как стало проглядывать Солнце, поехали позагорать на озеро Маккензи.
И вот там наблюдал любопытную картину: Собаки Динго имею свободный доступ на пляж — он не огорожен.
И вот одна из молодых собак деловито пробежала по пляжу мимо нас. Все конечно стали хвататься за фотоаппараты, мамаши строить детей рядом с собой…
Но Динго не обращая внимания на перемещения туристов принялась деловито обнюхивать сумки, стоящие на песке.

В одной кучке она что-то унюхала и залезла мордой в торбу. Женщина, сидевшая на пледе рядом вскочила на ноги и стала махать на собаку полотенцем, но Динго не обращая внимание на неё вытащила из торбы завтрак и проглотила его. Потом схватив рядом лежащую кожаную дамскую сумочку, бросилась с ней в зубах на утёк. Женщина побежала за ней по пляжу и скрылась из вида. Через минут 10 она пришла расстроенная и без сумочки. Из чего я сделал вывод, что все пропало (как я понял деньги и документы) с концами.

Австралийский дневник:
Путешествие по Австралии:

Фрейзер — один из островов-курортов Австралии, состоит он полностью из песка, и в этом его уникальность.

Расположен вдоль восточного побережья через пролив от Херви-Бея.

На языке аборигенов Фрейзер называется «Кгари-рай».

Это справедливо — широкие и чистые песчаные пляжи, тропические леса и цветущие вересковые луга под чистым синим небом наводят именно на такое сравнение.

Фрейзер считается крупнейшим в мире песчаным островом. В длину он простирается более чем на 110 км, в ширину — до 23 км, а песчаные дюны остров его достопримечательность. Высотой эти природные сооружения достигают почти 250 метров. К тому же они абсолютно белые и на зеленом фоне лесов покрывающих остров выглядят почти как снег.

Свое название Фрейзер получил благодаря чете европейцев, которые потерпели крушение у берегов этого затерянного в теплых водах Тихого океана острова. Надо сказать, что в те времена — 1836 году — отношения между аборигенами и европейцами были довольно агрессивными, поэтому местные племена не были слишком рады такому соседству. В результате чета Фрейзер некоторое время находилась в плену у аборигенов. В 1992 году Фрейзер стал частью мирового наследия ЮНЕСКО и получил статус природного заповедника. Несмотря на это он очень популярен среди туристов и путешественников.

Удивительно, но на этом острове, омываемом со всех сторон соленым океаном, довольно много пресных озер. Называются они «висячими», потому что как бы висят между солеными водами Тихого океана. Всего их более 100. Одним из них является озеро Маккензи, расположенное в лесах 100 метров над уровнем моря. Это самое красивое пресное озеро. Вода в нем образуется только от атмосферных осадков. Она почти дистиллированная, поэтому в ней не могут жить ни какие пресноводные организмы. Зато вокруг озера белоснежный пляж из чистейшего кварцевого песка.

А самое большое из них — Боэминген, размером оно примерно в 200 га. Вода в озере прохладная и свежая, что резко контрастирует с Австралийским климатом — большей частью жарким. За эту свою особенность Боэминген столь популярно среди туристов.

На берегу озера растут и пальмы, мангровые заросли и бамбук, дождевой тропический лес.

На сегодняшний день коренное население острова составляет всего 400 человек, 11 из которых — потомки тех самых племен, которые держали в плену чету Фрейзеров. Надо отметить, что через несколько лет после пленения потерпевших кораблекрушение европейцев на Фрейзер нагрянули колонизаторы из стран Европы и образовали множество новых поселений. Разумеется, аборигены были против такого вмешательства, и завязалась война. Неравные силы противника просто истребили малочисленную и слабо вооруженную армию австралийских племен. Практически все местное население было уничтожено. Сейчас Фрейзер это просто место развлечения туристов, где обустроен туристический комплекс: отель, мотель, бассейн, бар, магазин и кафе. Попасть на остров можно на небольшом самолете, но лучше на материке взять машину на прокат и переправиться на барже. Имея свои колеса с островом можно ознакомиться намного лучше.

Фрейзер отличается от остальной части Австралии более мягким климатом, природа острова богата и разнообразна благодаря большому количеству влаги. В западной части острова находятся мангровые заросли и болота, восток представляет собой вереницу прекрасных песчаных пляжей, а в северной части Фрейзера располагается национальный парк Грейт Сэнди.

Поскольку растительный мир Фрейзера довольно разнообразен, то и животные там обитают самые разные. Например, в пресных озерах встречаются несколько видов черепах. В лесу можно увидеть летучих мышей и лисиц, а также представителей классической австралийской фауны: опоссумов и валлаби, ехидну и собаку динго. Для того, чтобы понаблюдать животных в естественной среде обитания, туристам предлагают прогулки на каноэ. Помимо животного мира, в окружающей лодку воде нетрудно заметить электрических скатов, акул и дельфинов. Миграционные пути горбатых китов, плывущих в , также проходят мимо острова Фрейзер — наблюдать этих животных можно с августа по октябрь.

Мир пернатых также не разочарует любителей орнитологии. На Фрейзере обитает около 354 видов птиц, 18 из которых считаются хищниками. Можно увидеть и таких птиц, которые являются редкими видами — иглоногую сову и земляного попугая.

Поскольку туристическая инфраструктура Фрейзера довольно развита, туристам, помимо комфортного пляжного отдыха, предлагаются различные спортивные развлечения, среди которых есть и экстремальные. Например, серфинг или катание на бодиборде по песчаным дюнам с последующим шумным погружением в озеро. В программу активных развлечений включаются также поездка на полноприводном автомобиле вдоль побережья, где можно полюбоваться на Кафедральные скалы — удивительные и величественные нагромождения разноцветного песка. Мини-самолеты летают над многомильными пляжами, а маленькие лодки сплавляют туристов по бурной реке Эли-крик прямо к океану. Многие путешественники приезжают на остров Фрейзер только для того, чтобы пройтись под парусами и наблюдать морских обитателей в их естественной среде.

Экскурсионные туры, проводимые на острове, обычно включают в себя Счастливую долину, где находятся обломки корабля «Махино». Эта громадина была построена в 1905 году и служила сначала трансатлантическим лайнером, а позже, во время Первой мировой войны, плавучим госпиталем. Позже корабль был выброшен на берег Фрейзера во время циклона.

Для сохранения экосистемы острова население Фрейзера активно пропагандирует дикий или зеленый туризм, предполагающий ночевки и проживание под открытым небом или в палатке и перемещение по острову на джипе-внедорожнике. Такой способ путешествия позволяет любоваться нетронутой красотой природы Фрейзера, не нанося вреда экологии одного из удивительнейших островов в мире.