Мосты толедо. Мосты толедо Базилика Святой Леокадии и часовня Ermita del Cristo de la Vega

Мост Толедо в Мадриде (Puente de Toledo)- архитектурное сооружения стиля барокко. Мост построен через реку Мансанарес в Мадриде.

Строительство моста началось в XVIII веке. Необходимость создания сооружения была вызвана трагическим обстоятельством, дело в том, что в 1680 году в результате наводнения был уничтожен мост через реку в Мадриде. По проекту архитектора Педро де Рибера в 1718 - 1732 годы был выстроен новый мост.

Гранитный арочный мост состоит из девяти пролетов. Ширина моста - 4, 95 метра. Сегодня мост является пешеходным, движение любого транспорта по мосту запрещено. Запрет был объявлен в 1952 году, после транспортной катастрофы, когда в результате трамвайной аварии погибли 15 человек. После этого власти города решили освободить мост от всякой транспортной нагрузки.

В центре моста находятся статуи Святого Исидора, покровителя Мадрида, и Марии Торрибиа. Статуи были установлены в 1723 году.
Мост Толедо признан архитектурным памятником и включен в список испанского культурного наследия Bien de Interés Cultural в 1956 году.

Синагога дель Транзито (EI Transito)

Расположена рядом с музеем Эль Греко. За обманчиво скромным фасадом бывшей синагоги прячется, пожалуй, самый красивый и роскошный интерьер Толедо в стиле мудехар. Средства на ее постройку выделил Самуэль Леви, советник испанского короля Педро I Жестокого по финансам (1357), а после изгнания евреев из Толедо (1492) синагогу превратили в христианский храм, но, к счастью, практически не перестраивали. Посему сохранился и потолок кедрового дерева, инкрустированный перламутром, в зале для молитв, и резные фризы, и стены, испещренные библейскими надписями на древнееврейском языке. Хорошо сохранилась боковая галерея – только для дам В головной части – специальная арка для хранения Торы. Ныне в соседнем помещении расположен музей сефардов (испанских евреев), где представлена испанская иудейская культура с древнейших времен до настоящего времени (запомнились только книги и рукописи, и, положа руку на сердце, музей этот смело можно пропустить).

Музей Виктора Мачо (Casa Museo de Victor Macho)

На крутом берегу реки Тахо расположена одна из лучших городских смотровых площадок – небольшая вилла, где находится музей испанского скульптора Виктора Мачо. Скульптор жил и работал в Париже, затем в Перу, где женился на своей натурщице, после Второй мировой он вернулся в Толедо и в 1966 умер, завещав городу свои работы и дом. На нависающем над обрывом балконе стоят какие-то невообразимые скульптуры, которые ну совершенно не вызвали желания заплатить за уно билето что-то в районе 2 евро и потратить на созерцание «этого» время. Многие посетившие (а гиды упорно тащат сюда свои группы) отмечают монументальность и даже некий соцреализм работ Мачо. Вспомнили «девушку с веслом»? Хотите снова увидеть? Ну и правильно, идемте чуть дальше – правее виллы у больших кактусов имеется изрядно вытоптанное местечко, откуда открывается вид на реку и ущелье не хуже, чем с виллы. Слева от виллы тоже можно исхитриться поснимать, но справа мост Святого Мартина красивше получается – проверено.

В 2007 году на время реконструкции музея Эль Греко экспозиция была перемещена в музей Виктора Мачо. Может быть, вы еще успеете посетить два музея по цене одного билета

От музея мы движемся сначала по улице Cueste de Santa Ana, идущей вдоль берега, затем в конце ее переходим на параллельную ей Calle de los Reyes Catуlicos, и вскоре с правой стороны видим старейшую синагогу Толедо -

Синагога-де-Санта-Мария-ла-Бланка (Santa Maria la Blanca)

Построенная в XII веке в центре еврейского квартала (по слухам – на земле, привезенной из Иерусалима – столь велики были богатства еврейской общины) в стиле мудехар, синагога таковой действительно являлась. Почти два столетия. В 1391 г. после серии еврейских погромов в Толедо синагогу сожгли, потом частично восстановили, приспособили под казарму и склад, в 1405 г. – передали рыцарям ордена Калатрава, которые перестроили то, что осталось, в церковь. Так что назвать ее САМОЙ старой в таком городе, как Толедо, можно лишь условно – то, что сейчас прячется в тени деревьев - искусно восстановленный макет синагоги. Внутри стоит посмотреть на алтарь в стиле платереско, резьба капителей колонн, строгие подковообразные арки без орнамента.

Монастырь Сан Хуан де лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes)

Пожалуй, все великие кастильские города так или иначе связаны с именами Католических королей – Фердинанда и Изабеллы: в Сеговии Изабелла короновалась на трон; в непокорной Авиле похоронен их сын и наследник престола, чья внезапная смерть открыла путь к престолу будущему Карлу V, а на испанском престоле появились Габсбурги (отец Карла V, Филипп Красивый, был Габсбургом); в Вальядолиде короли венчались без папского соизволения; в Саламанке при невыясненных обстоятельствах умер дон Хуан, наследник престола испанского, внезапная смерть которого… см. выше.

Толедо должен был стать местом упокоения великих монархов, для чего монастырь Сан Хуан де лос Рейес (основанный в честь победы кастильцев над португальцами на реке Торо, 1476) возводится с истинно королевским размахом и украшается многочисленными гербами. Чем все закончилось – мы можем наблюдать с высоты прошедших столетий – похоронили монархов-таки в Гранаде. Несмотря на это, монастырь посетить стоит: во-первых, строил его один из лучших архитекторов Испании того времени – Хуан Гвас (Juan Guas), и это последнее готическое строение в Толедо, выполненное в стиле «пламенеющая готика». Во-вторых, несмотря на строгий внешний облик, внутри все украшено с мавританской роскошью: на потолке бесконечно повторяется восьмиконечная звезда, стены покрыты скульптурными орнаментами – скоро, скоро в Испании начнется эпоха платереско… К сожалению, монастырь сильно пострадал во время наполеоновских войн, когда была сожжена знаменитая библиотека монастыря и разбиты все скульптуры, но почти все восстановили в первозданном виде.

К сожалению, снаружи монастырь был обнесен строительными конструкциями, и посему пришлось снимать его снаружи как есть – в лесах.

Чуть ниже монастыря стоит белоснежная скульптура – предполагаю, что это памятник королеве Изабелле (еще один – в копилку женских памятников мира), а за ее спиной – дворец, похожий на маленькую крепость. Это Palacio de la Cava (XV век, мудехар).

Ниже по улице –

Ворота Пуэрта дель Камброн (Puerta del Cambron)

На месте ворот Пуэрта дель Камброн (название ворот теоретически происходит от росших на вершине одной из башен кустарников – «cambronera») когда-то в незапамятные времена стояли ворота сначала римской, а затем и вестготской и мавританской крепостной стены. В 1576 г. ворота перестроили в стиле ренессанс, и украсили – гербом Филиппа II с внутренней стороны и гербом города – с наружной. Интересны стены с этой стороны Толедо: тут отчетливо видно, что они бывшие мавританские. Да и башни ворот имеют привкус мудехара…

Далее у любознательного путешественника имеется 2 варианта развития маршрута: первый – пройти сразу вниз, к мосту Святого Мартина, который так красиво смотрится над рекой от музея Виктора Мачо. Второй (выбранный нами) также предполагает посещение моста, но сперва мы посетим такое интересное место за толедской стеной, как

Базилика Святой Леокадии и часовня Ermita del Cristo de la Vega

Их уже видно от ворот Пуэрта дель Камброн: высоченная статуя Христа, простершая руки над чем-то напоминающим монастырь (она гораздо меньше лиссабонского аналога и уж, конечно, гораздо меньше бразильского, но тоже интересна), и внизу какие-то старинные постройки. Немедля туда! Мы устремляемся вниз по дорожке из желтого кирпича, что идет зигзагами, по переходу-мосту пересекаем широкую авениду и оказываемся перед
1. статуей Христа на постаменте, выполненном в стиле мудехар – с арками-замочными скважинами, башенками и бордюром по краю,
2. видимо, монастырским двором, окруженным бетонной стеной с граффити,
3. археологическими остатками базилики Святой Леокадии (апсида скита),
4. часовней Христа, без окон, без дверей (шучу, конечно, окна там есть, но ооочень узкие) вход в которую предваряет дворик-усыпальница,
5. черно-белым наглым котищем, которое без промедления начинает преследовать меня с целью потереться о ноги

Вначале была базилика. Да не простая, а усыпальница вестготских королей, посвященная особо почитаемой в Толедо Святой Леокадии, построенная в IV-VI вв. Предполагаю, что, взяв город, мавры базилику разрушили, и уже гораздо позже оставшуюся от нее апсиду и пресвитерскую использовали для постройки часовни Христа.

В сам скит мы не попали – по какой-то причине было закрыто, но двор рассмотрели – по обеим сторонам его расположены ячейки с захоронениями. Известна часовня Распятием, на котором правая рука Спасителя опущена вниз. Легенда, поясняющая сей феномен, коротенько изложена на керамической табличке на стене скита: местный житель Диего Мартинес-де обещал жениться на Инес де Варгас, но, как водится, девушку продинамил - вернувшись из Фландрии, жениться храбрый офицер отказался. В свидетели на суде, разбиравшем сие дело, обманутая невеста призвала Христа, присутствовавшего при обещании жениться. В подтверждение слов девицы рука Христа шевельнулась и повисла, а статуя произнесла «Клянусь, это было так!»

Мост святого Мартина (Puente de San Martin) – скит Ermita de la Virgen de la Cabeza

Вернувшись к воротам Пуэрта дель Камброн, мы начинаем спуск вниз к реке. Тут наблюдается повышенная концентрация японцев на квадратный метр, и через минуту мы узнаем, в чем дело – в окрестностях Толедо проходит так называемая тропа Дон-Кихота, и у моста как раз одна из точек этого самого маршрута. Мы же идем через мост (скороговоркой: готический мост, построенный в XI в., пострадавший от наводнения и восстановленный через 200 лет), окаймленный с двух сторон башнями-воротами. Те, что ближе к городу, датируются XVI веком, но они явно перестроены из мавританских ворот, и украшены гербом Габсбургов. Караулка над воротами такая ассимметрично-трогательная… Вторые ворота, видимо, не перестраивались, т.к. удивительно похожи на ворота Пуэрта дель Соль и датированы XII-XIII в.

Мост и обе башни удивительно фотогеничны, Толедо – как на ладони, а внизу, у самой реки, видны остатки еще мавританских защитных сооружений. А какие там кактусы – какие-то баобабы

Вдоль реки можно прогуляться, специальные ухоженные дорожки там имеются. Но нам этого мало, и мы снова устремляемся за пределы города – через мост, на соседний холм, откуда мы рассчитываем наснимать видов Толедо. Для тех, кто желает повторить, рассказываю, как идти: от второй (дальней) башни моста, не переходя дорогу, пройти влево метров 100. Шоссе уходит вправо вверх, вам туда не надо. Вам же – прямо, не сворачивая. Когда улица начнет раздваиваться, вам по правой - той, что идет мимо домика с надписью La venta del Alma на фасаде, перед ним еще ось от тележки такая аутентичная валяется Улочка начинается взбираться вверх, огибая горку, вам до упора по ней. Вершину венчает скит Ermita de la Virgen de la Cabeza – барочная церквушка, но не без мудехара. Виды очень хороши, вот ветки бы еще куда-нибудь деть….

«Поразительно, как совпадает нынешний облик города с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из за реки, - одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара. Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко».
Петр Вайль «Гений места»

Монастырь Santo Domingo el Antiguo – Монастырь Santo Domingo del Real

Вернувшись к воротам, мы прошли по маленькой улочке вправо, вдоль стены, до улицы Cuesta de Santa Leocadia и по ней вышли к комплексу, состоящему из доминиканского монастыря, церквей Святой Леокадии и Святой Евлалии. Место легендарное по двум причинам: это первый монастырь Толедо, впервые упоминаемый в городских хрониках в 1085 г., где сейчас хранятся артефакты эпохи вестготов. А во-вторых, здесь находится усыпальница Эль Греко и в церкви хранится несколько его работ. В специальное окошко видна крипта, где стоит простой свинцовый гроб.

На маленькой уютной площади перед монастырем стоит памятник местному путешественнику по фамилии de la Vega. А по другую сторону от монастыря - небольшая церковка Санта-Леокадия, датируемая XIII веком и имеющая живописную мудехарскую башенку. Есть мнение, что построена она при арабах, в X веке.

«Во дворе церкви св. Леокадии она нашла колодец, край которого был красиво выложен камнем с арабской надписью. Гордясь тем, что знает старинные куфические письмена, Ракель водила пальцем от буквы к букве, вырезанным в камне и уже наполовину стертым, и читала: "Во имя всемилосердного бога, халиф Абдуррахман, победитель, - да продлит бог его дни! - повелел соорудить этот колодец в мечети города Толейтола - да хранит его бог - в 17-ю неделю 323 года". Значит, прошло уже двести пятьдесят лет». Лион Фейхвангер "Испанская баллада"

Если в самом начале прогулки по Толедо не посмотрели на целый район монастырей, что расположены на севере города, то самое время сделать это сейчас. Их здесь преизрядно: капуцинерский, кларисок, доминиканский (еще один), ордена Сантьяго, кармелитов. На площадь Plaza de Santo Domingo el Real выходят стены аж 4 монастырей! Монастырь Santo Domingo del Real привлекает внимание пышным барочным фасадом, из-за которого упорно вылезают «уши» двух мудехарских башен.

Правда, ни в один монастырь проникнуть не удалось. Посему потопали мы на юг, где нас ждала еще до сих пор не посмотренная

Церковь San Roman - церковь San IIdefonso

Как и собор Толедо, Сан-Роман некогда была вестготской церковью, которую арабы использовали как мечеть, а в XIII в. она была перестроена в стиле мудехар. Рачительные горожане использовали для постройки камни и даже целые фрагменты предыдущих построек, отчего церковь, подобно пазлу, как бы составлена из явно римских колонн (и одной византийской!), капителей колонн визиготской церкви, и т.н. калифских арок. Внутри ее разместился и вполне органично вписался Музей вестготской культуры, где хранятся средневековые рукописи, вестготские работы в драгметаллах, и прочие древности.

Рядышком расположены Casa de Mesa, средневековый дворец с ренессансным порталом, и бывший монастырь San Pedro Martir с порталом в стиле платереско (работы самого Каваррубиаса), принадлежащий университету. Еще одна «соседка» - барочная иезуитская церковь Сан-Ильдефонсо. Строили ее почти 90 лет – с 1628 по 1718 годы, но отцам-иезуитам не удалось долго наслаждаться плодами своих трудов – через полвека (1767) орден впал в немилость, иезуитов изгнали из Испании, а церковь передали другому монашескому ордену. Правда, сейчас она снова иезуитская.

По Calle Alfonso X el Sabio, а затем по Calle Nuncio Viejo мы возвращаемся к Кафедральному собору, а от него со стороны Пласа Майор следуем по Calle de las Tornerias, где осматриваем мечеть mezquita de las Tornerнas: дворик мечети прячется внутри более позднего здания, нужно невозмутимо пройти через маленький офис, сотрудники которого давно привыкли к таким набегам туристов. Нижний этаж мечети-офиса представляет собой часть распределительного резервуара в конце римского акведука, а верхний – все, что осталось от мечети. Отсюда по Calle del Commercio мы снова выходим на Plaza Zocodover, спускаемся к музею Санта-Крус, и, обогнув монастырь de la Concepcion справа, направляемся к мосту Алькантара и одноименным воротам.

Мост Alcantara и замок San Servando

Мост, воспетый Эль Греко в его «Виде города Толедо», был построен еще римлянами и долгое время являлся единственным, соединявшим город и соседние холмы. Это позже арабы, превратившие Толедо в один из своих самых хорошо укрепленных городов, построили второй мост – Сан Мартин, а с двух сторон моста Алькантара возвели башни-цитадели (X-XI век). Ворота Алькантара – так называемые «ворота с двойным доступом» - врагу, таранившему ворота, недостаточно было выбить одну массивную дверь, нужно было пересечь небольшой внутренний дворик внутри ворот, и выбить еще и вторую. Дворик не давал возможности штурмующим развернуть таран как следует – а там бы уже и защитники ворот подтянули свежие силы…

Предположительно такая же башня стояла и с другого конца моста, но в XVIII веке ее снесли, построив на ее месте изящную и абсолютно декоративную барочную арку, которая, как ни странно, прекрасно вписывается в пейзаж, где доминируют Альказар в стиле платереско, романский мост и арабская башня

С правой стороны моста у самой реки расположено Artificio Juanelo - строение, возведенное в XVI веке – оно позволяло защитникам крепости добывать воду из реки во время осады, и в то же время служило дополнительной опорой для римского акведука, который до наших дней не сохранился. А могли бы и восстановить, как и Альказар…

Заключительным этапом нашей прогулки стал замок Сан-Сервандо на соседнем с Толедо холме. Правда, мы некоторое время колебались: идти – не идти (время поджимало). Пошли, и не ошиблись: во-первых, оттуда тоже хорошо смотреть на город, а во-вторых, вокруг холма вьется дорожка, которая через живописные кварталы вывела нас прямо к вокзалу, а если бы не пошли сюда, пришлось бы делать крюк и возвращаться к вокзалу через ворота Бисарга…

Толедо хорош всем: в нем много дворцов, церквей, красивых видов, живописных развалин. Но чего-то не хватает – искренности, что ли… слишком много туристов топчут эти улочки каждый день, и превратился он (как и навскидку – Брюгге) в этакий макет, «так должен выглядеть средневековый город». Гулять по нему приятно, но все время не покидает ощущение, что есть некий перечень того, что нужно увидеть. Но одного отрицать нельзя – «Толедо стоит в Испании отдельно и одиноко - так, как поставил его и как сам стоит в мировом искусстве Эль Греко». Петр Вайль

Толедо
Город-крепость на горе,
Город-храм,
Где молились торжествующим богам,_
Я тебя хотел бы видеть на заре!
Город, зримый в высоте,
Между скал,
Безупречный в совершенной красоте,
Ты явил свой гордый лик - и задремал.
Ты, сказав свое, затих
Навсегда, -
Но поют в тебе отшедшие года,
Ты - иссеченный на камне мощный стих.

Константин Бальмонт

Испания, январь 2007

Подойти к Кафедральному собору Толедо можно с разных сторон, но обычно туристов проводят по знаменитому каменному мосту Святого Мартина. Он был построен в XIV веке по приказу Карла II. Готический мост через реку Тахо состоит из пяти арочных пролетов и с обоих сторон на берегу укреплен двумя шестиугольными башнями. С него открывается великолепный вид на историческую часть города.

У самой воды находятся остатки нескольких бань, построенных маврами в 14 веке. Они были разрушены испанцами во время реконкисты. Мост Святого Мартина тоже пострадал во время войны между Педро I Жестоким и его сводным братом Энрике. Центральный пролет был восстановлен и дошел до наших дней в таком виде. На одной из башен-ворот сохранился гранитный барельеф с гербом города и небольшая статуя архиепископа Святого Юлиана.

Мост Св.Мартина

Мост Святого Мартина был построен в XIII веке и восстановлен в XIV после того, как центральный пролёт моста был разрушен в ходе войны между Педро I Жестоким и его сводным братом Энрике. Мост имеет пять пролётов: изящный свод центрального пролёта обрамлён с каждой стороны парой более узких сводов. По обеим сторонам моста стоят ворота-башни, самая поздняя из которых датируется XVI веком. На внутренней башне моста помещён гранитный барельеф с гербом города, на внешней - установлена небольшая статуя архиепископа Св. Юлиана.

Puente de Alcántara (Toledo) Толедо, Испания

Испанский город Толедо недаром так популярен среди туристов и путешественников, ведь он просто усеян архитектурными памятниками, сохранившимися в отменном состоянии. Посему пульсирующий древностью исторический центр Толедо признан комплексным памятником и в 1986 году в качестве Всемирного наследия включен в список ЮНЕСКО.

В первую очередь Толедо известен как город-крепость. Оборонительная функция древних укреплений давно утратила свой первоначальный смысл, зато сейчас ключевые элементы крепости служат свидетельством многочисленных исторических событий минувшей эпохи. Из уцелевших фрагментов, наряду с мощными стенами и восемью воротами, к крепостному комплексу относятся также и два моста.

Один из мостов, как и расположенные напротив него восьмые ворота крепости, носит название Алькантара, происходящее от арабского слова «аль-кантара» (Al Cantara), которое и переводится как «мост». Отсюда же походит и название Алькантарского моста, расположенного в одноименном испанском муниципалитете провинции Касерес, отчего его иногда путают с толедским «собратом». Но, собственно, названием и типом мостовой конструкции сходство и заканчивается.

Мост Алькантара, перекинутый через реку Тахо у подножия толедского Замка Сан-Сервандо, вплоть до XIII столетия являлся единственной переправой, ведущей в Толедо и пролегающей на пути многочисленных паломников. Не считая канувших в лету древнеримских переправ, первый мост здесь был построен еще в 886 году маврами и просуществовал он до 1257 года, когда был разрушен наводнением. А несколько позже, во времена правления короля Альфонсо X, был построен тот Мост Алькантара, по которому можно прошествовать и сейчас.

Арочный Пуэнте-де-Алькантара в два «шага» преодолевает речные потоки. Его меньшая арка предшествует основной, более округлой, поддерживающей центральный пролет и пропускающей в свое полукольцо воды Тахо. На обоих концах моста располагаются разной величины ворота, датируемые X-XI столетиями. Такая асимметрия отличается своеобразной стройностью и выделяет толедский мост из ряда его «сверстников».

Реконкиста и другие войны не обошли стороной ни Толедо, ни, соответственно, его главную переправу, обеспечивавшую подход к городу. Алькантарский мост восстанавливали в разное время и по частям, и целиком. В 1921 году это древнее сооружение было официально признано Национальным памятником. По прошествии многих веков мост продолжает встречать гостей Толедо, неизменно стремящихся в один из самых красивых городов-музеев, носивший некогда статус столицы объединенной Испании.