Город оше воспоминания о детстве в оше. Ош. Дворы моего детства. «Кыргызстан – это страна, где началась моя дипломатическая карьера»

Ош многонациональный, колоритный город со своей многовековой культурой, этот город невозможно не любить. И любовь к городу каждый выражает по-своему, кто-то увековечивает красоты Оша в своих полотнах, кто-то пишет стихи и прозы, кто-то воспевает песни, кто-то строит дружеские мосты между городами. В этом материале мы спросили у гостей и жителей нашего любимого города: «Чем отличается Ош от других городов мира?».

Генеральный консул России в городе Ош Роман Свистин:

«Кыргызстан – это страна, где началась моя дипломатическая карьера»

В 1996 году после окончания института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова я получил от МИДа предложение поработать в посольстве России в Бишкеке. Посоветовавшись с семьей, быстро дал свое согласие. Так Кыргызстан стал страной, где началась моя дипломатическая карьера. В течение всей командировки (1996 – 2000 гг.) я исполнял обязанности помощника посла по вопросам протокола. Это была очень сложная и интересная работа – будучи рядом с послом, я всегда был в гуще событий. Несмотря на огромный объем работы, я сохранил самые теплые воспоминания об этих четырех годах пребывания в Кыргызстане. Потом были Индия и Мьянма, но первая загранкомандировка для дипломата – это как первая любовь.

В 2016 году мне предложили возглавить генеральное консульство России в городе Ош. Я сразу и с удовольствием согласился потому, что с Кыргызстаном у меня связаны самые теплые воспоминания. Ош напомнил мою малую Родину – город Ростов-на-Дону, где я родился и вырос. Похожий климат, сухое и жаркое лето, мягкая зима. Одно отличие – в донских степях нет гор, а в них я влюбился еще в детстве, когда ребенком попал на Кавказ. Кроме того, мне нравится среднеазиатская кухня: бешбармак, плов, лагман; очень люблю свежие горячие лепешки из тандыра.

В южной столице Кыргызстана я уже шесть месяцев от работы получаю огромное удовольствие. Познакомился с руководством города и области. Благодаря первой командировке мне понятен местный менталитет, обычаи и традиции народов Кыргызстана и Центральной Азии. Уверен, что эти знания помогут мне в работе, направленной на укрепление всесторонних связей России с вашей замечательной республикой.

Генеральный консул Китая в городе Ош Сун Лицюнь:

«С собой я увезу теплые воспоминания»

4 августа 2015 года я приступил к своим полномочиям в качестве генконсула. Здесь очень чистый воздух, вкусная еда, доброжелательные люди. Жители Оша активно принимают участие в сотрудничестве с Китаем. Кыргызстан это близкий сосед на Западе с Китаем. В сентябре 2012 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о совместном строительстве - «Экономического пояса Великого Шелкового пути», Ош является важным пунктом в этом поясе.

За 1,5 года моей работы в качестве генконсула проделана большая работа в двусторонних китайско-кыргызских отношениях, укрепляются добрососедские отношения между консульскими округами и Китаем, город Ош стал побратимом с крупными городами Китая: Синин, Урумчи, Ланьчжоу и др. Разрабатываются общие проекты в разных сферах. В Оше я нашел много друзей, когда завершится моя дипломатическая миссия в городе Ош я увезу на Родину самые теплые воспоминания о городе Ош.

Представитель главы центра ОБСЕ в городе Ош Уильям Лиф:

«Меня очаровали ошане»

Мне нравится город Ош, он не слишком большой, но и не слишком маленький. В городе можно многим заняться. Жители города Ош очаровывали меня, местные учреждения и организации совместными усилиями вкладывают свои силы в улучшение города, в его чистоту и в безопасность. Я с энтузиазмом воспринимаю такую активность. Горожане, среди прочего, очень дружелюбны и гостеприимны к иностранцам и всегда приятно, когда продавцы магазинов, водители такси или незнакомец узнает меня на улице и спрашивает как мои дела, чтобы убедится, что у “гостя” все хорошо.

Одна из особенностей города Ош это священная гора Сулайман, которая гордо и изящно возвышается по середине города, создавая уникальный колорит не оставляя никого равнодушным, не только потому, что она внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а из-за того, что она включает в себя много аспектов города Ош. Петроглифы, высеченные на камнях горы рассказывают нам древнюю историю города, гора была вехой Великого Шелкового Пути – ключа к развитию мировой торговли музеи и парки на склонах горы позволяют современнику прикоснуться к истории города Ош.

Дамира Осмонкулова, преподаватель кафедры практического курса русского языка и культуры речи ОшГУ:

В 1981 году я приехала в Ош из города Таш-Кумыр, поступила на филологический факультет ОшГУ, с отличием окончила ВУЗ и меня пригласили работать преподавателем кафедры практического курса русского языка и культуры речи. Уже более 30 лет я работаю на этой кафедре. У меня была возможность уехать в другой город, но я очень люблю наш город. Здесь я сформировалась как личность, как специалист своего дела, в этом городе были взлеты и падения, приобрела счастье, стала мамой. Ош он разный, здесь совмещены несовместимое, современное и патриархальное, культура Европы и Азии. Это очень интересный город со своими традициями и бытом.

По работе съездила в соседние страны: в Россию, Узбекистан, Казахстан и др. там очень красиво, но я всегда с радостью возвращалась в свой любимый город.

Жыпар Акунова, журналист, поэтесса, писательница:

“Ош принес мне счастье”

Мы приехали с мужем на его малую Родину в 1987 году после окончания ВУЗа, здесь начали трудовую карьеру, сама я родом из Нарына. Я посвятила много своих стихов городу Ош: “Ашык болдум мен Ошко” (Влюбленна я в город Ош), “Сулайман Тоо”, написала сборник стихов о трагических событиях на юге Кыргызстана.

В первый раз я не понимала некоторые слова местных кыргызов из-за диалекта. Однажды произошел один интересный случай, после ухода гостей моя свекровь протянула мне старые носки, глядя на место где стоял черный от сажи чан и она сказала: “Протри мои каляши” (галоши) на ошском диалекте, я оглядывалась и не могла понять, что имела в виду моя свекровь, может быть нужно протереть чан, чтобы не сделать что-то неправильно я спросила, что такое каляш? Мне объяснили что такое каляш. И таких случаев было немало, решила писать о своих первых днях в Оше небольшие художественые рассказы на своей страничке в фейсбуке, другие девушки из севера Кыргызстана, которые вышли замуж за южан, писали мне свои истории, истории девушек и моя легли основой в мою книгу “Туштукко тушкон келин” (Ставшая на юге невесткой). Я люблю Сулайман гору, на ее вершине виден весь Ош как на ладони, люблю весенний Ош, когда он становится зеленым и свежим, еще люблю время когда поля покрываются алыми маками. Ош сделал меня счастливой, ведь здесь я стала женой, мамой и бабушкой.

Майсара Дзюбина, домком дома № 143а по улице Р.Абдыкадырова:

Я родилась в Маргелане (Узбекистан) в 1967 году, мы вместе с семьей переехали в Ош. С первых дней я влюбилась в этот теплый и светлый город, всю жизнь работала штукатуром-маляром. Я с гордостью прохожу мимо объектов, где я принимала участие- это хлопчатобумажный комбинат (ХБК), школы имени Наримана и Макаренко, Ошская областная больница, детская областная больница, здание Домбыта и др. Помимо основной работы всегда принимала активное участие в жизни города, имею звание почетного донора.

10 лет я на пенсии, два года тому назад меня назначили домкомом № 143а по улице Р.Абдыкадырова, работаю на общественных началах, моими усилиями улучшили систему отопления, установили детскую площадку, установлены дорожные знаки и зебры. Ежедневно выбиваю пороги разных учреждений и организаций по тому или иному вопросу, касающиеся благоустройства. Сейчас делаю милых зверюшек из баклашек- это для детворы нашего микрорайона. В прошлом году я получила из рук мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева диплом за вклад в озеленении и благоустройстве нашего города.

Я хотела бы выразить огромную признательность мэрии города Ош в лице главы города Ош Айтмамата Кадырбаева, муниципальным службам и организациям за их работу и старания для блага нашего города.

Кубаныч Нурматов, военный

пенсионер:

“У нашего города своя аура и свое лицо”

К.Нурматов коренной ошанин который очень любит свой город, в котором прошли лучшие годы его жизни, здесь получил два высших образования филологическое и юридическое, начав карьеру преподавателем закончил ее военным, посвятив службе в вооруженных силах 30 лет. В момент интервью родилось это четверостишие.

В этот город спешу изо всех городов и весей,

В этот маленький город у резво бегущей реки.

Этот город дороже жизни мне всей,

Он мне нужен всегда и годам и векам вопреки...

Назгуль Абдыразакова

Дом - резные ворота, дувал. Снова дом, чайхана, арыки. Аллея пирамидальных тополей, сады и поля. Опять дом-дувал-дом. Это типичнейшая картина, когда едешь через Ферганскую долину - хоть в узбекской, хоть в киргизской, хоть в таджикской части.

Связанные родственными, соседскими, ремесленными и Бог знает ещё какими узами, жильцы этих домов объединены в махалли. Эти проверенные временем единицы местного самоуправления распространены у всех земледельческих народов Средней Азии. Кое-где, например в Узбекистане, им даже придали официальный статус.

1.

Узбекские махалли в Оше. Вид с Сулейман-горы (с восьмикратным увеличением) .

В Оше, где долгое время узбеки были самым многочисленным народом, "на глаз" махалли занимают едва ли не две трети всего города. Если смотреть с Сулейман-горы, кажется, что они простираются почти до горизонта.

2.

Махалли к северу от Сулейман-горы.

А если попробовать охарактеризовать их в нескольких словах, получится примерно так: традиционность, основательность, фантастическая сплочённость и закрытость от чужих глаз.

3.

Улица Мамаджана рядом с мечетью Шай-Тепе . Базар кончился, начинаются махалли.

Здесь журчат арыки, поскрипывают колёса-чигири ки , распределяющие воду на поля, с минарета льётся призыв на молитву... О XXI веке напоминают только электропровода, спутниковые антенны и припаркованные у ворот корейские малолитражки.

4.

В окрестностях улицы Алебастровой .

5.

Между мечетью Шай-Тепе и улицей Курманжан Датки.

6.

На улице Алебастровой.

Традиционный узбекский дом в Оше легко отличить от киргизского: у первого ворота почти всегда украшены резьбой по дереву.

Впрочем, сейчас мы поговорим не столько об ошских махаллях, сколько о том, что выросло на их месте при советской власти. Для примера возьмём кварталы вокруг мечети Аль-Бухари, рядом с которой находилось моё временное обиталище.

10.

Эти кварталы - не махалли неопределённого возраста, а поздняя советская застройка. Они безлики и колоритны одновременно. В каждой такой брежневке четыре, максимум пять этажей - на стыке Ферганской долины с горными хребтами редко строили выше, опасаясь землетрясений.

11.

Сулейман-гора и 12-я школа. Вид из окна хостела "Osh Guesthouse" на проспекте Масалиева.

Выросшие на месте снесённых махаллей, эти дома были похожи друг на друга как братья-погодки из бедной семьи - неказистые с виду, но аккуратные и сдержанно нарядные.

12.

На улице Джим (?), недалеко от сквера с памятником Курманжан Датке.

13.

На задах мечети Аль-Бухари (у стыка проспекта Масалиева и улицы Зайнабетдинова, которая ведёт к главному базару).

14.

Где-то в районе Западный, у выезда на городок Араван.

15.

На стыке улицы Зайнабетдинова и проспекта Масалиева. (Рядом такой же дом с олимпийским Мишкой и мечеть Аль-Бухари.)

С годами, когда СССР уже не было, а город стал обазариваться и окишлачиваться, похожесть стала другой - малоэтажки как по команде обросли огородами, виноградниками и фантастическим самостроем, прибарахлились спутниковыми тарелками и тандырными печами. В своём новом обличье ошские брежневки стали похожи на своих "родственников" где-нибудь в спальном районе Душанбе, Еревана или Махачкалы, чем в Средней полосе России или каком-нибудь белорусском райцентре.

16.

У перекрёстка Масалиева и Зайнабетдинова. Справа - всё та же мечеть Аль-Бухари.

17.

Задворки проспекта Масалиева в районе "Osh Guesthouse".

18.

Около 12-й школы рядом с "Osh Guesthouse".

19.

Дом 10 на проспекте Масалиева, вид со двора.

20.

Пройдя по задворкам проспекта Масалиева, одной из трёх главных улиц Оша, я долго не мог отделаться от ощущения, что нахожусь... , в одном из окраинных районов по дороге на Джелалабад. Те же полуживые пятиэтажки, те же гирлянды постиранного белья на полдвора, та же всепроникающая пылища и смесь запахов шашлыка, горячих лепёшек и канализации. Но странное дело: в целом эти места не создают отталкивающего впечатления.

В Оше я не родился и не вырос, но узнаю здесь дворы моего детства. Как и 25 лет назад, двери подъездов здесь открыты нараспашку - люди ещё не думают о домофоне и подобных ему символах отчуждения. Тут живут почти так же, как и в махаллях - ходят в гости к соседям, ставят на улице столы для общих праздников и не боятся выпускать детей на улицу. А сами они, чумазые и счастливые, с первобытным азартом играют в футбол или соревнуются в меткости, стремясь выбить бараньей костью горку камней, под которыми положена бумажка в 50 или 100 сомов.

Ошские дворы. Дворы моего детства...

23 чэрвеня 2010

3 года назад в процессе путешествия по Средней Азии мною был посещён город Ош. Город был в общем то ключевой точкой, на нём моё путешествие заканчивалось - из него я улетал домой. Тогда он мне, как и многие другие среднеазиатские города, безумно понравился, несмотря на то, что особых достопримечательностей в нём не содержится. Пару дней назад я перебирал фотографии с той поездки, и пытался сопоставить то, что я видел с теми ужасными событиями, что происходят в Оше сейчас. В голове никак не может уложиться, что подобное могло в таком месте произойти..

В общем то поводом для написания послужил вот этот репортаж http://starshinazapasa.livejournal.com/114300.html . По нему очень хорошо можно представить, что там происходит.

Вообще конечно, многие из читающих этот текст, были в Оше, и наверное переживают за него не меньше. Это был добрый раздолбайский город, населённый кучей разных народов. Кого тут только нет: узбеки, таджики, русские, китайцы, иногда даже афганцы попадаются. В городе царит настоящая азиатская атмосфера - добродушно расслабленная. Благодаря ей в городе и приятно находится, наверное это одна из причин, почему Ош был выбран местом для дома АВП. Ходить по кафешкам и базарам здесь можно неделями, общаться с местным населением, закупать всякую хрень, и это не надоест...
Главная достопримечательность города - базар, один из самых больших в Средней Азии

Среднеазиатские дети, как всегда играют без присмотра в огромных количествах

Национальное среднеазиатское блюдо лепёшка, или "нан"

"Я тебе подарю белый колпак"

Известный дауншифтер barlog_77rus тоже был в большом восторге от Оша, собирался ещё не раз сюда вернуться

Произошёл со мной тут забавный случай, из-за которого я чуть не остался тут надолго... Пошёл я получать денежный перевод в Western Union от Димы Меггота, который хотел, чтобы я ему привёз с местного базара всяких бирюлек. Деньги я получил, а паспорт забыл в окне, где эти деньги выдавали. После чего я целый день ходил по базару, покупал сувениры, потом пришёл в хостел, где приехал знакомый мой англичанин. Он стал показывать мне как выглядят среднеазиатские визы. Я же захотел показать ему, как выглядит российский паспорт, и только в этот момент осознал, что забыл его в банке. Время уже 18 часов, банк закрылся. Особую пикантность ситуации прибавляло то, что рано-рано утром у меня был самолёт (на который я бы не попал без паспорта. А банк бы не успел открыться). Пулей я побежал в этот банк, благо закрылся он ещё не полностью, и дежуривший охранник передал мне мой документ.

Славные пережитки советского прошлого - автоматы с газировкой! (Кстати, недавно наблюдал такие во Львове)

Модные троллейбусы со шторками

Трущобы..

Заходи - ешь где хочешь

Побывав там ещё страшнее осознавать, что скорее большинства того, что есть на этих фотографиях уже нет.. Смотришь на людей с фотографий и думаешь, а что с ними сейчас, всё ли в порядке? Наверняка некоторые из них попали под раздачу, а кто-то был вынужден бежать в Узбекистан. А здесь они ещё не знают, какое страшное испытание предстоит им пережить через 3 года. Но как оно обстоит
Что же это было? В чём то эта заварушка страшнее войны. На войне ясно где враг, где свой. А тут всё перемешалось, и даже непонятно, что это за группа отморозков устроила резню. Как такое могло вообще произойти в таком вроде бы мирном месте (хотя, конечно, возможно оно только со стороны мирным казалось, а реально конфликт зрел давно.. Но факт тот, что не витало никакой агрессии в 2007 году в атмосфере). На этих лицах нет злобы, или агрессии, и киргизы и узбеки и таджики и все остальные мирно уживаются. Живут, работают, торгуют на рынке, пасут скот.. Да, подобные события были и в 1990 году, но сейчас в конце первого десятелетия, начало 90-х кажется уже историей, далёким прошлым, которое вряд ли сможет повториться. Оказывается, что ещё как может, и куда кровавее, чем тогда. После этого уже не знаешь чего ожидать. Получается, что рвануть может совершенно в любом месте, особенно, если есть какая-то социальная напряжённость. А в России, кстати, напряжённости довольно много накопилось...

Продолжаю рассказ об Оше - "южной столице" Киргизии. Если Бишкек - город по задумке своей европейский, но потонувший в Азии, то Ош - город азиатский изначально, а показанное русское и советское легло на него тонким слоем. Во второй части - узбекские махалли, мечети разных эпох и подножье Сулейман-горы со средневековыми мавзолеями и трёхэтажной юртой.

Из почти европейского парка, от типично советского самолёта-памятника, где закончили прошлую часть, спустимся к быстрой речке Ак-Буура, за которой начинается Узбекский квартал. Заброшенный ресторан на набережной - "наследство" погромов 2010 года, скорее всего его владелец съехал куда-нибудь в Андижан:

Собственно, эти махалли, кучкующиеся вокруг базара и Сулейман-горы - и есть настоящий исторический центр Оша: ведь как уже говорилось в прошлой части, сто лет назад тут жило более 35 тысяч человек, и из них русских, построивших себе "уездный город" в нескольких километрах южнее - менее тысячи. Резные украшения некоторых узбекских домов - скорее всего, современные, но грань между "современностью" и "историей" тут куда тоньше и незаметнее, чем мы привыкли...

3а.

В остальном вид махаллей предельно типичен - глухие фасады на грязных улицах, скрывающие от посторонних глаз уютные зелёные дворики.

Прошли квартал насквозь. Колесо обозрение на заднем плане отмечает место, откуда спустились к мостику.

Но махаллей в Оше несколько, и они немного отличаются между собой. Возможно, между их обитателями существует какое-то "разделение труда", и например (условно) узбеки из заречной махалли держат кафе и магазины по всему городу, а из махаллей у базара - обслуживают базар. Вот махалли между рынком и улицей Ленина:

Полная непроницаемость фасадов, а грузовичок у дверей стоит не реже, чем легковушка:

На улице Ленина - уже не базар, а приусадебная торговля:

Вот человек "из дома работает" - а дом за тем ковром:

10.

Но самые колоритные махалли - между улицей Ленина и Сулеман-горой, тихие и патриархальные. Тут не то что не базар - а даже просто магазина не найдёшь. Но улицы особенно узки и кривы:

11.

12.

13.

Эти махалли - явно остатки Старого города, и сами дома с тех пор может и обновились, а беспорядочные улицы - нет. Большая же часть Оша явно застроена в советское время и выглядит так:

14.

Хотя отдельные красивые дома с колоритными хозяевами попадаются и здесь:

15.

В том же районе набрёл на небольшую мечеть:

16.

Думал - дореволюционная, но внутри сказали - построена в конце 1980-х, как только стало можно:

17.

Как я понимаю, мечети здесь - не только храмы, но и что-то вроде "клубов почтенных людей" из окрестного квартала. Здесь они мне даже спозировали. Крайний слева - муэдзин, он и водил меня внутрь. Я пришёл сюда за пять минут до намаза, и вскоре услышал азан, идя по улице:

18.

Прямо над базаром - огромная мечеть Шахид-тепе ("Курган мучеников"?). В списках она значится как историческая, но исторического в ней осталось дай бог несколько колонн и кафедра, с улицы не заметные. Это очень распространённая ситуация в Средней Азии, и то что московские мусульмане разобрали старую мечеть на Олимпийском для строительства новой - вполне в местном духе. У этой мечети же теперь самое впечатляющее - двор, прикрытый навесом от палящего солнца:

19.

Мечеть Жийделик - в тех самых махалля "между улицей Ленина и горой" на улице Навои. Вот тут уже честный 19 век, особенно постройки во дворе... но фотографий оттуда нет: на подходах к мечети минарет вдруг заголосил азаном, и в ворота мы увидели помимо явно исторического здания правоверных мусульман, молящихся то на коленях, то стоя. Заходить туда или фотографировать от входа я не рискнул - не из исламофобии, а просто "в чужой монастырь со своим уставом..."

20.

Зато обернувшись, в перспективе той же улицы мы увидели колесо. За улицей Ленина невесть откуда вдруг появляется Джупас-арык ("северный канал") - один из двух опоясывающих Сулейман-гору, а особенность ошских арыков - крутящиеся с незапамятных времен нории, или как их тут называют - чигири.

21.

Эта вон на заклёпках - может быть, и дореволюционная:

22.

Оригинальный способ укрепления берега:

23.

А вот ныряет под землю южный Джаннат-арык - на нём я заснял работающую чигирь, которая на вводном кадре - черпает ту же воду, от которой крутится и сливает в небольшой арычёк, орошающий дома в ближайшем переулке. Не знаю почему, но нории стали для меня самым сильным впечатлением ошских махаллей.

24.

Между тем, по Северному арыку мы вышли к местному художественному музею, прилепившемуся к средневековой (16 век) мечети Рават-Абдуллахана:

25.

Её основная часть - двор:

26.

А в здании портал занимает больше места, чем собственно молельный зал:

27.

Небритый белый варвар о чём-то спрашивает аксакала (фото darkiya_v ) - беспокойный Запад и задумчивый Восток:

Ворота с резными дверьми:

29.

Это практически восточный "торец" Сулейман-горы, и за очередным поворотом - подъём к главном входу на гору. Пока что проходим мимо, там дальше ещё заброшенный ресторан-тюбетейка:

30.

И маленький, но очень приятный парк под горой, куда мы заходили два или три раза:

31.

Парковые юрты - прямо как в Казахстане, только система немного другая: стойка кафе - под открытым небом, заказываешь там и ждёшь заказа в юрте. Увы, кафе на слишком уж бойком месте, поэтому "мясо" на 3/4 состояло из костей, а кумыс был заметно несвежий.

32.

В глубине парка - исторический музей, куда мы не пошли, так как ещё один есть прямо на Сулейман-горе. Всё здание в кадр не влезло, а с левого торца у него башня как по центру, но вдвое крупнее.

33.

Рядом памятник Алымбек-датке - это его вдовой была "мать нации" и "алайская царица" Курманджан-датка , само слово "датка" - воинский титул Кокандского ханства вроде генерала. А за памятником - одно из самых чудных строений Оша, Трёхэтажная юрта:

34.

"Самая большая в мире юрта" - такая же среднеазиатская забава, как "самый высокий в мире флагшток". Причём если степняки-монголы недавно строили самую широкую в мире юрту, горцы-киргизы несколько лет назад соорудили самую высокую. Как я понял, это было сделано к какому-то празднику, и первоначально юрта стояла на площади Ленина. Затем про неё будто забыли, она начала ветшать и разваливаться, и наконец какой-то ли чиновник, то ли предприниматель догадался перевезти её в парк и устроить в ней небольшой музей:

35.

Днём юрта оказалась заперта, а вот вечером двери её были открыты - смотрителем оказался интеллигентный паренёк-киргиз, который честно признался, что просто он за юртой один присматривает, а днём у него учёба. Внутри много всякой всячины, часть которой даже не экспонаты, а сувениры на продажу.

36.

38.

В залах трёхэтажной юрты:

38а.

Многие экспонаты смотритель нам показывал в динамике - будь то светильник:

39.

Ступа для взбивания кумыса на фоне великолепного ширдака (см. ):

40.

Сабля или ружьё:

41.

Идём дальше вдоль подножья Сулейман-горы. За музеем - небольшой мавзолей некоего Асафа ибн-Бурхия. Тут всё дело в легендах - если в якобы лечился Иов (Аюб-тау - Иов-гора), то в Оше якобы молился Соломон (Сулейман), и в следующих частях я ещё покажу его легендарный след на камне у вершины. Так вот, Азеф бен Беркия - то ли визирь, то ли придворный музыкант, то ли священник Соломона, а стало быть с его именем мавзолей отождеставляет молва. В какой-то момент слухи вышли на качественно иной уровень: здесь, де, по легендам покоится Соломон, а учёные говорят, что какой-то мудрец ибн-Бурхия времён арабских завоеваний.

42.

Так что кто тут покоится на самом деле, неизвестно - само захоронение 11 века (то есть времен Караханидской державы), а нынешний мавзолей построен в 18 веке.

43.