Прежде всего - простота в строительстве,
серьезность в целом;
благородство без высокомерия,
величие без показной роскоши…
Из инструкций короля Филиппа архитектору Толедо

Как добраться

много итальянских и испанских живописцев. Босха и его учеников здесь даже больше, чем в Прадо.

В отличие от Прадо, где все сопровождающие полотна надписи на испанском, в Эскориале к каждому залу прилагается стендик с информацией.

В какой-то момент картины заканчиваются и по указателям мы выходим в знаменитый «Зал сражений», или, как его еще называют «Зал алебард».

«…я, ступив четыре шага, оказался на широкой галерее: потолок и стены ее были украшены фресками, изображавшими батальные сцены, а из меблировки имелись только письменный стол с чернильным прибором на нем и кресло. Девять окон, выходивших во внутренний двор, давали достаточно света, чтобы я мог разглядеть висевшее на дальней стене полотно, запечатлевшее схватку христианских рыцарей старых времен с маврами, причем все детали вооружения и сбруи выписаны были в мельчайших подробностях. Тогда, впервые оказавшись в так называемой «Галерее Сражений», я не в силах был себе представить, до какой степени эти картины, прославляющие былые триумфы Испании - громкие победы при Игуруэле, Сен Кантене и Терсере, - равно как и весь остальной дворец, станут мне привычны и знакомы».

Кроме галереи Сражений, где мы рассматривали полотно не менее получаса, можно зависнуть еще и в зале карт, рассматривая карты известного тогда мира, на которых, например, еще нет Франции, но есть Фландрия и Бургундия. Да, и Россия тоже на кое-каких картах имеется.

Хорош также зал, где висят портреты Габсбургов – даже если не знать, что это всё сплошь представители одной семьи, это заметно сразу: фирменные выпученные глазки и оттопыренная нижняя губка – многочисленные родственные браки на пользу потомкам не пошли. В приемной зале привлекают внимание двери из семнадцати сортов дерева, подаренные испанскому королю Максимилианом Австрийским в 1567 году.

Уникальная работа - потому и защищены бронебойным стеклом. Из спальни Филиппа II и прилегающих комнат очень красивые виды на сады Эскориала.

«А сады, и вправду поражая воображение, складывались в диковинные фигуры, причудливыми лабиринтами огибали десяток фонтанов, где лепетала вода. Защищенные от порывов северного ветра фасадом самого дворца монастыря, по стенам которого на шпалерах вились жасмин и шиповник, они прелестными террасами уходили к южному крылу, открывая взгляду пруд, где плавали утки и лебеди. С юга и запада зеленовато серо синими громадами подступали горы, а на востоке далеко, до самого Мадрида, тянулись необозримые пастбища и королевские леса».

Часто пишут, что спальня короля, где он и умер, поражает аскетизмом. Ну не знаю, сколько мне довелось в своей жизни посетить замков и дворцов, везде личные покои вельмож и королей были гораздо скромнее парадных залов, блещущих золотом, росписями, мрамором или чем-то еще. Спальня как спальня, прямо скажем, не келья. Зато прямо из нее король мог пройти прямо в церковь, а когда был уже не в силах вставать с постели, кровать придвинули к окошку, через которое монарх мог присутствовать на всех службах.

В зале карт находится еще солнечная линия – металлическая полоса на паркете, которая проходит к окну, и на конце ее изображен герб и буква F. Это специальный дивайс: когда-то в стене комнаты была специальная дырочка, через которую в комнату проникало солнце, в полдень солнце было ровно на этой линии, и таким образом во дворце проверяли часы. Буковка F обозначает короля Фердинанда VI, при котором эту штуку сделали.

Пантеон королей (Pantheon de los Reyes)

Выглядит усыпальница королей Испании, начиная с Карла V, императора Священной Римской империи, как 26 золоченых мраморно-яшмовых саркофагов, поставленных в 4 ряда. Построена она точно под алтарем базилики.

Здесь не были погребены только Филипп V, который похоронен в Сеговии, Фердинанд VI, чья могила находится в Мадриде, и Амадео Савойский, нашедший покой в Турине. Последним здесь был погребен король Альфонсо XIII. С королями рядом лежат жены, ставшие матерями королей. Прочие жены похоронены в пантеоне принцев (инфантов). Исключение составляет единственная королева со времен Филиппа II – Изабелла II, которая похоронена вместе со своим мужем Francis Asis de Bourbon, принцем-консортом, ставшим отцом короля; второе исключение – королева Изабелла де Бурбон, не ставшая матерью короля, но погребенная здесь потому, что ее сын, наследник престола, умер гораздо позже ее.

«Королева у нас была красавица. И француженка. Приходилась дочерью великому Генриху IV, имела от роду двадцать три года, белую кожу, ямочку на подбородке. Хоть величие ее величества и умерялось природным умом и тонкостью, однако всякий бы сразу сказал, что она рождена царствовать: эта чужестранка уселась на испанском престоле так же непринужденно и уютно, как ее свойственница Анна Австрийская, сестра Филиппа Четвертого и жена Людовика Тринадцатого - на престоле французском. Когда же неумолимый ход событий привел к схватке дряхлого испанского льва с молодым галльским волком - решалось, кому быть повелителем Европы, - обе королевы, воспитанные в строжайших понятиях о долге и чести, определяемых голубой кровью, без раздумий и колебаний поддержали своих августейших мужей, а интересы новых отечеств восприняли как свои собственные. Так что суровые времена, которые наступить не замедлили, породили любопытный парадокс: мы, испанцы, которыми правила француженка, резались с французами, которыми правила испанка. Вот, черт возьми, какие неожиданные коленца откалывают политика и война».

Прочитав заранее, что здесь же похоронен со своей женой, доньей Марией (Doña María de las Mercedes), отец нынешнего короля, дон Хуан де Бурбон (Juan de Borbón), отрекшийся от престола в пользу сына, я долго и безуспешно искала его усыпальницу, но тщетно. Только углубившись в источники по данному вопросу, стало ясно, что похоронен он вроде бы и в пантеоне, но в то же время пока и не в нем самом: смежной комнатой с пантеоном является комнатка, по-испански называемая pudridero, или по-нашему, «комната разложения» (как ни жутко это звучит): там, в специальных свинцовых урнах, хранятся в течение 50 лет останки последнего умершего короля и его супруги, считается, по прошествии именно этого срока тела полностью разлагаются и потом можно их переместить в парадные гробницы. Таких «комнат разложения» 2 – для королей и для пантеона принцев. Доступ в них имеют только монахи монастыря, который в Эскориале до сих пор действует.

Дон Хуан с супругой будут помещены в пантеон королей, хотя фактически королем и королевой они никогда не были – из-за революции в Испании, Второй республики и изгнания Альфонсо XIII из Испании. Тем не менее, действующий король принял решение пойти против традиций, и похоронить отца среди королей, и испанский народ его поддержал – всем и так ясно, что де-юре дон Хуан все же был королем Испании, хотя от престола отказался. Третья урна в «комнате разложения» - это прах Виктории Евгении фон Баттенберг (Victoria Eugenie fon Battenberg), матери дона Хуана и бабушки нынешнего короля, жены изгнанного короля Альфонсо XIII. Хотя она, строго говоря, так и не стала матерью короля, она также будет погребена в пантеоне королей – как мать дона Хуана, признанного королем. Именно для них троих и предназначены три оставшиеся пустыми гробницы в королевском пантеоне. Вопрос, где будут погребены ныне здравствующие члены королевской семьи, до сих пор остается открытым. Видимо, испанцы, что посетили пантеон одновременно с нами, именно обсуждением этого вопроса и занимались – весьма громко и непочтительно.

Дальше туристам предлагают посетить так называемый Пантеон инфантов. Погребены там не только дети королей, но и те самые жены, чьи дети не стали королями. Пример, когда королева была матерью наследника, и похоронена была в королевском пантеоне, но в итоге ее сын королем так и не стал, рассмотрен выше – прах Изабеллы де Бурбон решили не трогать. Интересно, если королева умерла, и ее сын внезапно стал королем, потому что все прочие наследники тоже погибли от разных напастей – совершили бы перезахоронение?

Усыпальниц в этом пантеоне много больше, чем в королевском, что понятно – королев было много, мать короля – одна (к примеру, Фердинанд VII имел, судя по гробницам, 3 жен, и 2 из них похоронены в пантеоне инфантов, рядом), да и детская смертность в те времена была высока. Пожалуй, сильнее всего запомнился огромный тортообразный мраморный мавзолей для принцев и принцесс, умерших до совершеннолетия.

Невольно мы вспомнили усыпальницу Габсбургов в Вене в Капуцинерскирхе, где в подземелье, где гулко звучат твои шаги, печально стоят вычурные и пыльные супницы-гробницы. Там чувствуется, что все это – прошлое, история, а в усыпальнице Эскориала как-то чувствуется, что захоронения здесь еще будут, и от этого немного жутко.

Базилика San Lorenzo el Real

В соборе Эскориала чувствуешь себя таким ошеломлённым,
таким сокрушённым, таким подверженным меланхолии
и подавленным несгибаемой силой,
что молитва кажется полностью бесполезной.

Теофил Готье

Базилика Сан-Лоренцо-эль-Реаль имеет форму не латинского креста, как было задумано изначально, а форму греческого – где все стороны креста равны по длине. Купол базилики делался по образу и подобию купола собора Святого Петра в Риме (Хуан Батиста де Толедо был учеником Микеланджело), но если Сан-Пьетро весь – торжество Ренессанса, то базилика, созданная по заказу сурового короля, сурова, аскетична, величественна. Богато украшено только заалтарное пространство, ретабло по-испански,высотой 28 метров: позолота, трехъярусная роспись, бронзовые скульптуры работы Leone Leoni. Обратите внимание на коленопреклоенные статуи Карла V, его сына Филиппа II и их семей за молитвой, также работы Леони. Вот именно это великолепие король и мог наблюдать прямо из своиз покоев, не вставая с ложа. Кстати, по задумке короля, росписи должны были делать Микеланджело и Тициан, но обоим мастерам к тому времени было уже за 80, и Микеланджело умер в 1564 году, через год после начала строительства дворца, а Тициан отговорился слабым здоровьем и отказался приехать. Поэтому росписи на потолке и за алтарем выполнили менее маститые европейские мастера.
http://www.wga.hu/art/c/coello/sagradaf.jpg

Кроме искусства светского, украшением базилики и монастыря являются сокровища церковные, а именно около 7,5 тысяч реликвий в 570 ковчежцах, выполненных как самим Хуаном де Эррерой, так и его помощником Хуаном де Арф Виллафаном (Juan de Arfe Villafañe). «…1515 рак и ковчегов стояло там, в них хранились 10 целых скелетов, принадлежавших святым и мученикам, 144 черепа, 366 берцовых и лучевых костей, 1427 отдельных пальцев». Лион Фейхтвангер

Из базилики можно выйти в так называемый «Дворик евангелистов» (Patio de los Evangelistas), украшенный скульптурными изображениями евангелистов.

Библиотека

На закуску осматривающим дворец – библиотека дворца, уступающая только Ватиканской. Однако сначала обращаешь внимание на яркую роспись потолка и торцевых стен, которая была выполнена мастером Тибальди и его дочерью. Аллегорические изображения наук и искусств символизируют риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку и грамматику, теологии и философии посвящены торцевые стены.

Вдоль стен стоят большие застекленные шкафы, где хранятся уникальные книги – от арабских манускриптов V века и собрания марокканского султана Zidan Abu Maali (1603-1627) до работ по картографии, истории, медицине, церковной литературы, издаваемых в Средние века. Говорят, что в библиотеке хранится ок. 40 тысяч книг и ок. 3 тысяч рукописей. Вы, безусловно, обратите внимание, что книги стоят корешками к стене – так своеобразно берегли украшения переплетов. Интересно, как тогда искали нужную книгу – вытаскивая за страницы все подряд? Даже если предположить, что у библиотекарей были каталоги и описания, что где стоит, сей процесс был трудоемким и громоздким. Впрочем, можно предположить, что короли не читали, а только собирали книги, тогда все упрощается. В свое время Папа Григорий XIII издал буллу, где писал, что каждый укравший отсюда книгу будет автоматически отлучен от церкви. В центре комнаты стоят глобусы и астрономические инструменты – верно, кто-то из королей баловался изучением звездного неба, или их перенесли из классных комнат, где инфантов обучали разным наукам.

Покинув дворец, мы вышли на залитую солцем площадь, называемую лонха (lonja), на которой активно веселились ребятишки, обучающиеся в школе при здешнем монастыре. Если встать лицом ко входу к школе и монастырю, то с правой стороны будет отличный вид на Эскориал.

Этим видом на дело рук своих любуется и статуя короля Филиппа II в саду Фрайлес (Jardin de los Frailes), где можно увидеть прогуливающихся монахов. А нашей целью было найти знаменитое «кресло Филиппа», где король наблюдал за постройкой дворца.

Кресло Филиппа

Напротив входа во дворец, где расположены кассы, в глубине городских кварталов расположено турбюро. Карту города мы взяли, хотя интересно нам было другое – как пройти до Кресла. Тетенька в турбюро вопросу туристов удивилась, быстро поняла, чего от нее требуется, и стала быстро-быстро черкать по карте, объясняя как идти. По-английски сие место они именуют Chair, по-испански – Sella (ну вдруг вас тоже туда понесет). Мы вернулись к колледжу и монастырю, спустились мимо садов дворца вниз и, ориентируясь на указатель, потопали вдоль шоссе. Минут через 15 стало ясно, что идем мы куда-то не туда: кругом наблюдались одни коттеджи, и следов того, как в нашем представлении выглядит это самое кресло, не было вовсе.

Сразу скажу, что в моем понимании место, с которого король наблюдал за строительством дворца, и которое называют «кресло короля», выглядело как башня со смотровой площадкой на вершине, не больше и не меньше. Вот ее и высматривали. Почуяв неладное (ну то есть что идем совсем не туда), мы подскочили к благообразному сеньору и осторожно спросили, владеет ли он великим и могучим английским. В тот день нам везло: английским владели решительно все опрошенные испанцы, и сеньор утвердительно закивал. Узнав о цели нашего путешествия, предложил немного проводить до места, по пути ведя с нами светскую беседу о России, о том, как нам нравится Испания, о необычно холодной зиме (на улице было примерно +16). Собственно, после того, как мы спустились от площади перед дворцом, не нужно было идти ни на какое шоссе, а нужно было идти в направлении полей для гольфа. Через парковую зону от указателя идет дорожка, вот по ней нам и нужно было топать. Сеньор до этой дорожки нас довел, объяснил, что идти еще минут 10 пешком, до «зоно траффико», то бишь оживленной дороги, и оттуда типа уже видно, куда идти.

«Зона траффико», которую я представляла как минимум МКАДом, оказалась действительно шоссейной дорогой, по которой примерно раз в 15 минут проносилась машина. Перейдя шоссе, мы углубились в лес. По пути справа у вас будет серая церковка, напротив нее – столики-скамеечки и каменный фонтан.

Рядом стоит плакат, вот за этим плакатом нужно углубляться в лес. Пешеходных троп и указателей не предусмотрено, шли мы наобум, под ногами был исключительно мох и каменюки, хрустели ветки. Смеркалось. Начались каменюки побольше, еще побольше, настоящие валуны, на которые мы стали взбираться. Отчего-то вспомнилось начало фильма «Братство волка», когда тетка удирает от этого самого волка, активно хомячившего пейзан. Когда за спиной что-то хрустнуло, я птицей взлетела на ближайший валун и настороженно осмотрелась. И о чудо – с этого самого валуна было отлично видно Эскориал.

Родилась мысль – а что если король не построил башню, с которой смотрел на дворец, а воспользовался тем, что из этого леса и с большущих каменюк, стоящих на холме, было прекрасно видно все строительство?

Тогда наша задача менялась – нам нужно было найти самый высокий камень на этой горе и проверить его на предмет возможности забирания туда короля. Минут через 20 стало ясно, что мы нашли то, ради чего полезли в этот лес – перед нами было нагромождение валунов, а один из них действительно имел в середине выемку, как раз удобно поставить креслице для короля. Что место непростое, подтверждали несколько банок из-под кока-колы, засунутые в расщелину между камнями, в то время как в лесу было очень чисто. Значит, здесь бывают люди… А виды отсюда на горы, окружающий лес и дворец и правда исключительные! Так и представляю, как король, посиживая на валуне на складном креслице, посматривал в подзорную трубу на строящийся дворец.

Темнеть стало уже нешуточно, и мы решили попрыгать до станции. Забредя по пути еще и на расположенную неподалеку конеферму и обнаружив, что она – частное владение, мы достигли шоссе и пошли не по левой дороге, которая привела бы нас к дворцу, а по правой – так, по нашему мнению, было быстрее до станции. Расспрашивая по пути аборигенов, вывезших на местные пустоши выгуливать своих бульдогов и догов, мы вышли к шлагбауму, повернули за ним вправо, потом влево, прошли вперед и примерно километра через полтора вышли на ту самую дорожку, освещенную фонарями, которая и ведет от дворца через парк до железнодорожной станции. Очень понравилось общение с одним доном, который, видимо, давно не практиковался в английском, но объяснил нам куда идти, он довольно толково, так вот, когда он по нашим мордашкам понял, что мы его поняли, аж высунул кончик языка от удовольствия и зажмурился – помог! Кстати, публика в Эскориале проживает сплошь почтенная, приличная, эмигрантов не видно вовсе. Наверное, элитный район, частная застройка.

И уже садясь в поезд и глядя в окно на башни Эскориала, освещенные фонарями, я подумала, что, наверное, Эскориал – самый яркий памятник некогда могущественной Испании, властительницы полумира, империи, над которой никогда не заходило солнце…

«Мы тогда еще не до конца впали в ничтожество, еще держались некоторое время на плаву, еще не перевелись у нас солдаты и побрякивали в казне последние медяки. Голландия нас ненавидела, Англия - опасалась, Оттоманская Порта - остерегалась, Франция скрежетала зубами в бессильной злобе, Святой Престол с большим почетом принимал наших послов, облаченных в черное, облеченных особыми полномочиями и преисполненных сознания собственной значительности, а вся прочая Европа, чуть заслышав тяжелую поступь пехотных наших полков - во всем мире не было в ту пору им равных, - содрогалась от ужаса, словно сам сатана бил в барабан, под который шли они. И вы уж поверьте человеку, пережившему и эти годы, и те, что за ними последовали: вровень с нами тогдашними некого поставить».

В рассказе об Эскориале использованы фрагменты из книги Артуро Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете».

В 1557 году войска испанского короля Филиппа II разбивают французов в битве у Сент-Кантена во Фландрии, но в месте с этим разрушают и местный монастырь Святого Лаврентия, почитаемого испанцами. Чтобы отметить победу и при этом отдать должное святому, король решает построить монастырь в Испании - Эскориал, но при этом делает его своей резиденцией.

Эскориал находится всего в 50 км и в часе езды на северо-западе от Мадрида, что на полпути до Сеговии. Искать на карте нужно небольшой городок Сан Лоренсо де Эль Эскориаль.

Дворец, а это на мой взгляд больше дворец, открыт с 10 до 6 в холодное время года и с 10 до 8 в теплое время (с апреля по сентябрь). По понедельникам дворец закрыт. Цена билета - 10 евро. К нему прилагается аудиогид (есть на русском)

По своему строению Эскорил - это большая базилика, соединенная с другими зданиями, образующими вместе квадрад. Чем-то напоминает крепость в Толедо, настолько это все грандиозно и мощно. Северная часть сооружения - это дворец, а южная - монастырь, и у каждой части есть по несколько внутренних дворов, что делает Эскориала сверху похожим на решеку, что является напоминаем о мученической смерти Святого Лаврентия. При этом само здание не имеет следов средневековой архитектуры, это именно ренессанс. Большое внимание работам по созданию уделял король, который хотел тут жить вдалеке от двора.

Строительство монастыря началось в 1563 году и продолжалось 21 год

Вход в комплекс

Первое помещение, которое вы посетите - будет бибилотека Эскориала, она очень богатая в части священных книг и арабских монускриптов. Но, к сожалению, в Эскориале нельзя снимать и мне не удалось сделать фото в библиотеке. По факту это несколько залов, где вдоль стен стоят стилажи со старыми книгами, закрытые решетками, а в центре разные глобусы и инструменты для астрономических и географических вычислений.

Вид на базилику с галлерей библиотеки

Следующий обьект - это сама базилика, в ней также нельзя снимать, но кое-какие фото удалось сделать

Крышу украшают скульптузы ветхозаветных пророков

Предел, уникальный с архитектурной точки зрения, так как его создателю удалось решить вопрос с поддержкой купола, сделанного соверешенно плоским

Баптистерий

Алтарь, слева и справа, находятся королевские ложи с фигурами молящихся Карла V и Филиппа II c семействами

Мраморное распятие, если не ошибаюсь - работа Микеланджело

Галереи дворца

Вид из окна на французский сад

Следующий пункт посещения - это несколько залов картиннной галлереи, где Филипп II собрал неплохую коллекцию живописи того времени - здесь есть работы Босха, Веронезе, Тинторето, Тициана и других старых мастеров.

Следующая важная часть Эскориала - это пантеон. Сюда Филипп II перенес останки своего отца - короля Карла V. С тех пор - Эскориал, это место упокоения всех королевских особ Испании, включая принцев и принцес. И только несколько правителей не были туда похоронены.

Гробницы членов королевской семьи

Помещение, где захоронены короли Испании

После пантеона вы сможете пройтись по залам королевского дворца, он достаточно скромен.

Это военный зал, стены которого расписаны изображением той самой битвы, после которой и был построен Эскориал

Неожиданно в кадке в окне я увидел манговое дерево

Это фото не получилось, но оставил, чтобы вы понимали как выглядит убранство дворца

На этом экскурсия по Эскориалу заканчивается, но кроме самого здания можно еще бесплатно посетить французский геометрический сад

Под этими арками находится вход в сад дворца

В саду лабиринтами посажены кусты, а также растут розы

Вид на окружающую панораму

Базилика со стороны алтаря

Кроме того, после изучения Эскориала, на который у вас уйдет около 2 часов, можно глянуть и сам городок, он приятный и уютный, правда, тут ничего интересного нет.

Машину можно бесплатно оставить на площади недалеко от Эскориала - Plaza San Anton de los Alami

За помощь в посещении Эскориала благодарю

Эскориал - историческая резиденция короля Испании, состоящая из дворца, монастыря, библиотеки и музея. Весь комплекс находится в городе Сан-Лоренсо-дель-Эскориаль, в предгорьях Сьерры-де-Гвадаррама. Здания Эскориала представляют собой один большой архитектурный памятник эпохи испанского Ренессанса.
Эскориал был построен испанским королем Филиппом II в честь победы у Сен-Кантена 1557 г. над войсками французского короля Генриха II. Король Испании дал обет в случае победы построить монастырь, который превзойдет своим великолепием все существующие монастыри.
Король Филипп II был человеком очень набожным, чтил память предков, терпеть не мог столичной суеты и обожал уединение. Он пожелал, чтобы Эскориал соответствовал его склонностям, и весь комплекс стал одновременно не только монастырем ордена иеронимитов, но и местом погребения испанских королей (первоначально Карла V Габсбурга и Изабеллы Португальской) и королевским дворцом. Желание короля было исполнено, и в результате получился грандиозный дворец-монастырь-некрополь, олицетворение «Золотого века» Испании, хотя в его архитектуре преобладает влияние итальянской и фламандской архитектуры.
Место для Эскориала искала целая экспедиция в течение года, оно было найдено в 1560 г. (по другим данным - в конце 1562 г.).
В 1563 г. начались работы под руководством архитектора Хуана Баутисты де Толедо (1563-1657 гг.), создавшего общий план комплекса и дизайн почти всех помещений. Центральное место в нем занимал огромный собор - символ веры короля, подчеркивавший главенство религии в политике монарха и Испании. За основу планировки монастыря был взят план Иерусалимского храма, составленный по описаниям Иосифа Флавия.
К 1571 г монастырь был почти построен, в 1572 г. началась работа над королевским дворцом, а в 1574 г. - над собором, который был закончен в 1584 г. и освящен в честь Святого Лаврентия: битва у Сен-Кантена произошла 10 августа, в день этого святого. День освящения собора должен был ознаменовать окончание работы над всем архитектурным комплексом, хотя его продолжали достраивать еще лет десять.
После кончины де Толедо окончательную отделку Эскориала проводил другой знаменитый архитектор Хуан Баутиста де Эррера (1567-1586 гг.), постаравшийся внести в него больше «испанских» мотивов. Он проделал значительную работу: увеличил размер здания, удвоил число его этажей, объединил все четыре фасада общим карнизом, спроектировал церковь и построил лазарет.
Филипп II лично наблюдал за ходом строительства. После окончания стройки король проводил в Эскориале по полгода - до конца своей жизни, постоянно пополняя собрание работ испанских и европейских живописцев, а также ценных книг и рукописей.
Преемники короля не испытывали религиозного трепета перед Эскориалом и навещали его по две-три недели в году, хотя и продолжали расширять коллекцию живописи. Преемники Филиппа II постарались не разрушать целостность архитектурного ансамбля, лишь в XVII в. Филипп IV достроил королевскую усыпальницу.
С 1570-х гг. и вплоть до середины XVII в. архитектура Эскориала считалась эталонной для всей Испании, подобные постройки появились и за ее пределами.
Дворцово-монастырский комплекс Эскориал находится в центре Пиренейского полуострова, в южных предгорьях массива Съерра-де-Гвадаррама.
Многие современники находили несомненное сходство между Эскориалом и его создателем - королем Испании, человеком замкнутым и строгим.
В плане Эскориал представляет собой суровый, холодный, мрачный, одиноко стоящий прямоугольник с башнями по углам, с внутренними дворами. В постройке преобладают прямые линии, с редкими вкраплениями овалов и полукружий. Даже при выборе картин и фресок король Филипп II требовал, чтобы отдельные произведения искусства не выделялись, соответствуя общей строгости ансамбля, за что впоследствии Эскориал называли «монотонным».
Само же массивное сооружение, построенное из голубовато-серого гранита, лишенное внешних украшений (исключение - усыпальница), хотя и кажется однообразным, гармонирующим со скалистой, обнаженной равниной, тем не менее смотрится довольно живо на фоне горной зелени.
Главный фасад Эскориапа обращен на восток, в нем три портала, средний, главный, украшен статуей Святого Лаврентия.
Дворец и внешне также кажется монотонным и нарочито аскетичным, как и фасад всего сооружения, зато его интерьеры богато украшены скульптурой и фресками XVI-XVIII вв.
Стены монастыря, к которому ведет большая лестница, украшены множеством фресок работы Джиордано, в интерьерах представлено огромное количество живописных работ. Сюжеты этих произведений посвящены теме, к которой король Филипп II питал особый интерес. Кроме множества изображений Девы Марии с картин на посетителей смотрят изможденные и искаженные лица Спасителя, святых, мучеников, подвергаемых пыткам.
Также в Эскориале представлены картины кисти величайших мастеров всех времен: «Мученичество Святого Маврикия» Эль Греко, «Христос на кресте» Тициана, «Истязание Спасителя» и «Мучение Апостола Иакова» де Наваррете. Такое специфическое собрание историки объясняют необходимостью поддерживать в верующих дух сопротивления Реформации, которая во времена Филиппа II представляла большую угрозу католической церкви.
Купольный храм - композиционный центр всего архитектурного ансамбля, он построен по образцу собора Святого Петра в Риме, который был закончен почти тогда же, когда началось строительство Эскориала. Фасад украшен шестью статуями иудейских царей, причем статуи Давида и Соломона установлены над входом и символизируют воинственного Карла V и мудрого Филиппа II; даже лицам статуй приданы черты лица испанских королей. Внутри находится всемирно известная статуя Христа из белого мрамора работы Бенвенуто Челлини.
Тем не менее для самих испанцев куда большую ценность представляют находящиеся в монастыре 500 ларцов, в которых хранится более 7 тыс. реликвий католической церкви.
В богато расписанной монастырской библиотеке находятся десятки тысяч томов редких и ценных книг, ее стены и панели украшены фресками Кардуччи и Пеллегрино.
Усыпальница «Пантеоне» выполнена в несколько неожиданном для такого строгого здания стиле барокко. В ней находятся 26 мраморных надгробий, под которыми похоронены испанские короли из династий Габсбургов и Бурбонов, за исключением Филиппа V и Фердинанда VI. Последними здесь были захоронены король Альфонсо XIII (1886-1941 гг.) и его супруга королева Виктория.
Есть еще усыпальница «Инфант», в ней находится прах принцев, принцесс, инфантов и бездетных королев.
В 1984 г. Эскориал был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общая информация

Местонахождение : центральная Испания.

Официальный статус : Историческая резиденция короля Испании Эскориал.

Административная принадлежность : город Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, район Куэнка-дель-Гвадаррама, провинция Мадрид, автономное сообщество Мадрид, историческая область Новая Кастилия, Испания.
Ближайший город : Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль - 18 241 чел. (2014 г.).

Начало строительства : 1563 г.
Окончание строительства : 1584 г.
Язык : испанский.

Этнический состав : испанцы.

Религия : католицизм.

Денежная единица : евро.

Цифры

Длина : 200 м.

Ширина : 156 м.

Высота купола собора : 95 м.

Внутренние дворы : 16.

Монахи-иеронимиты (до изгнания) : около 100.

Количество томов в библиотеке : 45 500.

Средняя температура января : +6°С.

Средняя температура июля : +25°С.
Среднегодовое количество осадков : 430 мм.

Относительная влажность воздуха : 60%.

Достопримечательности

Архитектурный комплекс Исторической резиденции короля Испании Эскориал

Внешняя стена (XVI в.), собор (1582 г.), монастырь с королевским дворцом и колледжем (1584 г.), библиотека (1592 г.), усыпальница «Пантеон» (окончена в 1654 гг.), павильоны Касита-дель-Инфанте (1771-1773 гг.) и Касита-дель-Принсипе (1772 г.), усыпальница «Инфант» (окончена в 1888 г.), картинная галерея «Пинакотека», Музей архитектуры, сады Хардинес-де-лос-Фрайлес («Монастырские сады»).

Любопытные факты

■ Битва при Сен-Кантене 1557 г. - одно из крупнейших сражений в войне между династиями Габсбургов и Валуа 1551-1559 гг. за земли во Франции и Италии. Испанцы в союзе с англичанами и герцогом Савойским Эммануилом Филибертом разбили французов. Однако все воюющие стороны понесли колоссальные убытки: Испания и Франция даже отказались от выплат по долгам, что впоследствии стало классическим примером средневекового «дефолта».
■ Название Эскориал происходит от испанского слова escoria («шлак»), в древности здесь находилась кузница и литейные мастерские.
■ Орден иеронимитов попадал в опалу и трижды изгонялся из монастыря в 1808, 1837 и 1854 гг., пока наконец в 1885 г. монастырь не был передан ордену августинцев, которые и ныне занимают его. Но официально весь комплекс управляется администрацией государственного Фонда национального наследия (Патримонио Насьональ), который распоряжается всем недвижимым имуществом короля Испании.
■ К нашему времени от ранее могущественного и многочисленного монашеского ордена иеронимитов остался лишь один монастырь Эль-Паррапь в испанском городе Сеговия. Сам орден был почти полностью разгромлен в период наполеоновских войн 1799-1815 гг.
■ Святой Лаврентий (около 225-258 гг.) был испанцем, и соотечественники особенно чтили его мученическую кончину: он был заживо изжарен римлянами на железной решетке за отказ поклоняться языческим богам. Главный архитектор Хуан Баутиста де Толедо по требованию короля Филиппа II спланировал Эскориал так, чтобы за счет стен между внутренними дворами комплекс вызывал ассоциации с решеткой, на которой погиб Святой Лаврентий.
■ Город Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, в котором находится архитектурный комплекс, в разговорной речи именуют Эскориапь-де-Арриба (Верхний Эскориал), чтобы отличать от дворца-монастыря, называемого Эскориаль-де-Абахо (Нижний Эскориал).
■ Эскориал не раз горел, самые крупные пожары случились в 1671 (когда пришлось менять конструкцию всей крыши), 1731, 1763 и 1825 гг.
■ Архитектор Хуан Баутиста де Толедо начинал свою карьеру зодчего в Риме, выполняя работы для великого Микеланджело и папы Павла III. Ему принадлежит честь завершить фасад и двор знаменитого римского палаццо Фарнезе.
■ Работая над завершающей стадией проекта, архитектор Хуан Баутиста де Эррера выработал особый стиль, отличающийся строгостью архитектурных форм и отсутствием украшений. За это стиль был назван «неукрашенным» («десомаментадо»), более известным как стиль «эрререско» - по имени автора.
■ В усыпальнице «Инфант» захоронен прах дона Хуана Австрийского (1547-1578 гг.) - испанского полководца, незаконного сына Карла V и Барбары Блуменберг, дочери бургомистра немецкого города Регенсбург. В своем завещании Карл V признал дона Хуана своим сыном, а Филипп II, свято чтивший память отца, призвал дона Хуана ко двору и относился к нему благосклонно.
■ Принцы и принцессы не совсем то же самое, что инфанты. Инфант и инфанта - титул принцев и принцесс королевских домов Испании и Португалии (до ликвидации португальской монархии в 1910 г.), кроме наследников престола.

Правильное название которого Сан-Лоренцо-дель-Эскориал, — королевская резиденция, построенная в 16 веке. Эскориал находится в 50 километрах от Мадрида, среди лесистых холмов предгорья хребта Сьерра-де-Гвадарама.

Дворец Эскориал в Испании: история строительства

Начало его строительства относится к 1561 году, когда правивший в то время Испанией король Филипп II, второй король из династии Габсбургов, решив воплотить в жизнь наказ своего отца Карла V о постройке королевской усыпальницы, посетил городок Эскориал в горах Сьерра-де-Гвадарама, где жили каменотесы. Немного отступив от повествования, сообщим, что Эскориал переводится с испанского как «куча шлака».

Архитектором проекта был назначен ученик Микеланджело Хуан Батисто де Толедо. Руководил он строительством первые шесть лет – с 1563 до 1569 года. После его смерти достраивал и отделывал дворец Хуан де Эррере. Король лично следил за всеми этапами строительства и предусмотрел отход стиля от мрачного средневековья к более светскому облику. В плане архитектурный комплекс представляет собой практически правильный квадрат размером 161 на 206 метров, в центре которого церковь, на юг монастырь, на север дворец.

Весь внешний обвод Эскориала представляет собой замкнутое пятиэтажное здание на высоком цоколе. Все внутренне пространство поделено на 11 внутренних двориков, образующие вид той самой решетки, на которой принял мученическую смерть святой Лаврентий. Долгое время считался самым крупным зданием мира. Знатоки насчитывали в нем 4000 покоев, а длина коридоров исчислялась десятками километров.

Внутреннюю отделку Эскориала вели в полном соответствии с повелением Филиппа II. Для помещений монастыря, церкви и усыпальницы использовали самые лучшие материалы, какими только располагала Испанская империя, а, учитывая ее широкую географию, возможности были очень большими. Золото инков с западных окраин империи на строительство Эскориала шло непрерывным потоком.

Над украшением его внутренних помещений работали резчики по дереву и скульпторы со всех концов Испании. Метро Барселоны от А до Я. Гора Монжуик – парковая зона Барселоны и место исторических событий. Читайте здесь. Сами же королевские покои были отделаны очень просто, на грани нищеты. Последний камень в стены был уложен в 1584 году, а отделка продолжалась еще очень долго, даже после кончины Филиппа II, когда его потомки, потрясенные аскетичной строгостью королевских покоев и тем, что из них, при открытых дверях, был виден алтарь церкви, постарались немного перестроить их.

Интересна история возведения купола над базиликой храма в Эскориале. Это гигантское сооружение высотой 90 метров строили 20 лет, Он мог быть еще выше, но Ватикан потребовал, чтобы его высота не превышала высоты собора св.Петра в Риме. Филипп II очень любил свой дворец-монастырь. Его потомки продолжили эту традицию, так что кроме великолепных залов Эскориала и его Собора, отделанных с максимально возможной роскошью, туристам доступны для осмотра и многие живописные шедевры.

Эскориал (Испания) и его достопримечательности

Что посмотреть туристу? Туристы в первую очередь могут посмотреть на архитектурные изыски Эскориала, одним из которых является главный внутренний дворик, названный «двориком королей». Назвали его так потому, что в его верхнем ярусе расположено шесть гигантских скульптур, изображающих ветхозаветных царей от Соломона до Саула. Это подчеркивало желание короля продемонстрировать свою приверженность к продолжению их дела, его решимость в борьбе с инакомыслием в вопросах веры.

Эскориал (Мадрид) и музеи

Кроме того, в Эскориале работают два музея. Один из них демонстрирует историю королевской резиденции в рисунках различных авторов и эпох. Так же в этом музее есть несколько макетов Эскориала, множество бытовых предметов, которые использовались в повседневной жизни королевской резиденции и строительных инструментов, использовавшихся при возведении этого символа Испании.

Второй занимает девять комнат и в них собрана королевская коллекция живописных полотен художников, работавших в XV-XVII веках. Там можно увидеть полотна Ван-Дейка, Тициана, Босха, Тинторетто, Веронезе Кабинет короля Филиппа II Интересно будет взглянуть на покои и кабинет короля Филиппа II, в них всего лишь кирпичные полы, гладкие беленые стены. Кабинет короля украшает одна единственная картина Босха «Сад радостей земных», а трон, с которого он и управлял своей огромной страной всего лишь походный стул его отца – короля Карла V.

Если вы хотите посетить музей во время поездки в Мадрид, то можете заранее записаться на экскурсию у местных гидов:

Дворец Эскориал: библиотека

Интересно посетить и библиотеку Эскориала, хотя почитать там ничего не дадут, даже если есть знания древних языков. Просто одно созерцание интеллектуального богатства, которое собирали испанские короли, может привести в трепет, нарушив сложившийся стереотип о беззаботной и сладкой королевской жизни. Построен в Эскориале и пантеон испанских монархов, почти все из которых, начиная с Карла V, похоронены там, даже те, кто не был на троне. Сегодняшний вид пантеона, украшенный бронзой, мрамором и яшмой, был создан в 1617 году, королем Филиппом III, не придерживавшегося столь аскетичных взглядов на жизнь как его прадед. Лишь двое из испанских королей не покоятся там – Филипп V, ненавидевший за мрачность и Фердинанд VI.

Эскориал — как добраться из Мадрида

Архитектурный комплекс Эскориал (Испания) находится в пятидесяти километрах от , неподалеку от небольшого города с одноименным названием, который испанцы называют «верхний Эскориал (Escorial de Arriba)».

— испанский монастырь, дворец и королевская резиденция. Здание Эскориала находится в часе езды от испанской столицы, прямо возле подножия гор Сьерра-де Гвадаррама.

Дворец из гранитных блоков выглядит весьма сурово: его фасады украшены только угловыми башнями, традиционными для испанской архитектуры. Жёсткий нрав испанского короля как бы отражён во внешнем виде Эскориала.

В самой Испании королевская резиденция именуется Восьмым Чудом Света.

Внешне дворец больше походит на настоящую крепость. Раскинувшись обширным прямоугольником, он имеет строгие и симметричные фасады, а размер стен дворца составляет 206 на 161 метр.

Выточенные с военной грацией стены здания могут показаться однообразными и безыскусными.

Окон и дверей здесь так много, что все попытки подсчитать их точное количество изначально обречены на провал. (Наиболее часто звучит цифра — 2500 окон и 1250 дверей, но это результат не всегда одинаков.)

Основная работа над Эскориалом принадлежит двум архитекторам.

Первые чертежи проекта выполнил Хуан Баутиста де Толедо: есть сведения, что для этой цели он занимался изучением опыта строителей римского собора Святого Петра.

Продолжение строительства дворца в 1567 году принадлежит зодчему Хуану де Эррера, определившему окончательный облик здания.

Строительство Эскориала длилось с 1563 до 1584 год. Филипп Второй, резиденцией которого в последствие и стал дворец, принимал активное участие в осуществлении проекта Эскориала.

Покои короля во дворце разместили так, чтобы прямо из них испанский монарх мог попасть в церковь. Король выбирал такой строгий и лаконичный внешний вид дворца, позаботившись об его богатом внутреннем убранстве: покои украсили множеством произведений изобразительного искусства.

Поэтому сегодня дворец Эскориал ценен также в качестве картинной галереи. Этот архитектурный памятник располагает работами таких именитых мастеров живописи как Веласкес, Эль Греко, Веронезе, Иероним Босх и Тинторетто.

Огромный основательный дворец — монастырь из светлого песчаника, строгих форм, без каких-либо украшений, лепнины, колон, статуй поражает своей монументальностью на фоне ярко-голубого неба Испании и зелени гор.

Облик Эскориала открыл новый стиль в архитектуре, ставший довольно распространённым в Испании тех времен — десорнаментадо (неукрашенный).

Лион Фейхтвангер в своей статье, посвященной Эскориалу, рассказывает легенду, согласно которой испанцы в битве при Сан-Кантене победили французов, но случайно разрушили монастырь чрезвычайно почитаемого испанского святого Лаврентия, принявшего смерть от мучений на решетке, установленной над огнем. Король Филипп, чтобы искупить вину за разрушение, приказал возвести храм, напоминающий в плане решетку. Четыре башни по углам должны были символизировать ее ножки, а Дворец Инфантов, выдающийся своим фасадом вперед — ручку. И такой монастырь с дворцами был построен по проекту ученика Микеланджело Хуан Батиста из Толедо и его приемника Хуан из Эррера с 1563г. по 1584г.

Ни на фасадах, ни во внутреннем убранстве королевских покоев нет показной роскоши и пышности отделки. Только строгие колонны и статуи ветхозаветных королей, изящно выполненная балюстрада карнизов.

Оживляют вид красивые внутренние дворики с замысловатыми посадками деревьев и кустарников насыщенного зеленого цвета.

Внутри монастырь также отделан скоромным серым мрамором. Пилястры, колонны, фриз, стены собора все в спокойном сером цвете, но воздушное, легкое, возвышенное.

Только алтарь, вознесенный на высоту четырех этажей в главном нефе храма, украшен мрамором разных цветов, драгоценными камнями и яшмой, освещенный через стеклянный фонарь в куполе собора, притягивает взгляд.

Да еще в легкой аркаде библиотеки, расположенной в одной из длинных галерей дворца все книги выставлены позолоченными обрезами к публике, а корешками вовнутрь, словно предупреждая, что нам не следует знать даже названия произведений, которые читает сам король Испании.

Эта библиотека если и не равна по собранным редкостям библиотеке Ватикана, то занимает второе место.

В Эскориале устроен великолепный в своей мрачности Пантеон, где погребены все короли Испании, начиная с Карла V.

Только Филипп V попросил предать его земле в Сеговии, да еще прах Фердинанда IV находится в столице.

Также здесь захоронены королевы, родившие наследников престола. Напротив королевской усыпальницы расположен пантеон, где с XIX века хоронят инфантов обоих полов и королев, чьи дети так и не унаследовали трон. Стоит посетить этот основательный замок Эль Эскориал, где собраны великолепные полотна великих художников.

Картины Тициана, Веронезе, Эль Греко, Иеронима Босха, Тинторетто, Коэльо, Рибера, гобелены по эскизам Гойи — можно довольно долго еще перечислять знаменитые имена.

Что стоит помнить

• Оденьтесь потеплее — в этой области Испании всегда гуляют холодные ветра.
• Валюта-евро, язык испанский, но много англоговорящих.

Время работы музея

• начиная с октября до конца марта с 10.00 до 17.00 (выходной — понедельник)
• а с начала апреля и по сентябрь включительно с 10.00 до 18.00 (выходной — понедельник)

При посещении музея, перед покупкой билета (к нему прилагается схема замка), необходимо пройти металлодетектор и проверку вещей.

Цены

• Стоимость посещения в зависимости от экскурсии: обзорная, познавательная или историческая - в среднем, 10 Евро. Можно оплатить банковской картой.

Как добраться

1. Электричкой: линия C-8 от вокзала Atocha. До остановки, которая так и называется — El Escorial ехать около часа. Потом по указателю «Monasterio» пешком вверх 100 м и потом по специальной дорожке через парк. Всего минут 15 ходьбы. Стоимость билетов туда-обратно около 8 евро.
2. Автобусом: с автовокзала Madrid Intercambiador, что находится при выходе из метро «Moncloa», автобусы №№ 661 или 664 отправляются по будням каждые 15 мин., по выходным — каждые 30 мин. Ехать около часа. Потом от остановки 200м пешком. Цена проезда 3,20 евро.
3. Аренда автомобиля обойдется от 30 Евро в сутки, но сделает вас более мобильными.